|
Ещё из Москвы мы забронировали на неделю отель Sahara по спецпредложению на сайте отеля (www.hotelsaharaagadir.com) Выбирали, что называется, ткнув пальцем в небо, но всё было великолепно. Отель, кажется, мало раскрученный, над причинами я ломала голову всю неделю. При отеле есть великолепный парк, где мы приспособились бегать по утрам. Это немаловажно, если учесть, что любое зеленое растение в городе – тщательно оберегаемая и поливаемая ценность. По моим наблюдениям, это был единственный отель с парком, в остальных отелях был разбит неплохой сад на территории отеля. И, пожалуй, что запомнилось больше всего из отдыха в Агадире, это кухня отеля, она была просто безукоризненна, если не сказать, что выше всяких похвал.
С Интернетом на момент нашего посещения Агадира были большие проблемы, и мы с трудом отыскали на бульваре Хасана II Интернет-кафе, тариф приемлемый – доллар в час.
Самым роскошным отельным районом считается район Les Dunes, расположенный на краю города. Отдельного упоминания заслуживают отели Dorinth Palace и Le Tikida Beach. Комфорт и роскошь там на достойном уровне, но не о них речь – там находятся очень высокого уровня сервиса spa-центры, где активно предлагаются различные виды талассотерапии и другие процедуры. Цены вполне европейские, но качество того стоит.
Путешествие в национальный парк Су-Масса (Sous-Massa)
Поскольку лежать на берегу океана было довольно скучно, мы решили отправиться перед большим путешествием в несколько небольших, и первым пунктом был выбран национальный парк Су-Масса. Парк представляется собой территорию в 40 км, прилегающую к морскому берегу. Окрестности Агадира известны тем, что весной и осенью на морском берегу можно наблюдать самых разных птиц, которые совершают свой нелегкий и природой заложенный путь из Европы в Африку и обратно. Морской берег в окрестностях Агадира является как бы базовым перевалочным пунктом.
В этот парк предлагаются экскурсии на полдня на джипах. Я также слышала о возможности взять такси, и тогда таксист покажет сам все необходимые места в парке, но поскольку я не знала, во сколько может обойтись такая услуга (а не знать это в Марокко довольно критично, если не любишь торговаться, потому что чтобы получить в результате торговли исходную цену, надо её ясно представлять с самого начала), мы решили арендовать машину и добраться туда самостоятельно.
На один день мы решили довольствоваться самой базовой моделью Fiat Uno, которую нам отдали в местном агентстве за 30 долларов на сутки. Взяли мы её накануне поездки перед закатом, а встречать закат отправились в медину Агадира, расположенную на высоком холме, куда идет довольно простой серпантин. Преодолев крутой подъем, мы достигли высокой традиционной стены, окружающий старый город. Бывший старый город. В 60-х годах ХХ века страшное землетрясение случилось в городе, когда тысячи людей оказались заживо погребенными под развалинами домов и строений, засыпанные пылью и пеплом. В память о них ничего восстанавливать не стали, да так и оставили это место пустынным. Страшное и трагическое это место, особенно когда с вершины холма смотришь на закатный океан, как солнце опускается в его воды, видишь необыкновенную красоту природы и одновременно с этим помнишь о произошедшем.
У стен холма наша русская речь привлекла внимание одного марокканца, который обратился к нам по-русски и даже познакомил со своей русской женой. Очень много марокканцев учились в России, а этот даже там и остался, предпочитая проводить на Родине отпуск. Он любезно предложил навестить его у его родственников в городе Тарруданте, который входил в планы нашего большого тура. На этом мы с ним и распрощались.
Следующим утром мы бодро стартовали на своём “роскошном” авто открывать для себя красоты природы, хотя и были предупреждены на ресепшн, что день сегодня довольно жаркий даже для Марокко. Однако, обещанные 50 градусов не могли испугать юных натуралистов. Проехав середину пути до Тизнита на юг, мы повернули по указателю на деревню Масса (до Тизнита оставалось 37 км). В деревне Масса мне пришлось спрашивать дорогу, потому что очевидных указателей там не наблюдалось.
Медленно поехав на развилке направо, мы впервые наблюдали жизнь берберской деревни. Ещё не наступил полдень, когда города и деревни вымирают на пару часов, и по деревне бегали школьники и неторопливо и величаво ходили берберские женщины. Отличить их от арабских несложно по одежде и украшениям, хотя арабские женщины и носят, в основном, серебряные украшения, изготовленные берберами. Берберские женщины очень колоритны. Их одежды часто однотонные, но самых невероятных расцветок. Представьте себе выжженную солнцем асфальтовую дорогу, дома и землю цвета светлой красноватой глины, полное отсутствие зелени, камни, раскаленное небо, утратившее свой голубой цвет, и вот по такой местности очень спокойно идут рядом три высоких женщины, закутанные, как в кокон, плавно расширяющийся книзу, в разные цветные ткани – одна абсолютно желтую, другая в индиго, а третья в ткань цвета того самого марокканского апельсина, которым изобилуют наши прилавки. И лишь блестят черные глаза. Картина кажется миражом, на которые так богата пустыня.
А вот и она… Заканчивается деревня, и начинается самый настоящий пустынный драйвинг по камням и бездорожью до населенного пункта Sidi Rabat. Замечу, что можно было свернуть после деревни налево и ехать вдоль самой реки Масса.
Sportloto
31/05/2004
Страницы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|
