|
Посещенные нами магазины при этих красильнях не произвели на нас должного впечатления. Кожа действительно очень высокого качества, однако, дизайн и пошив сумок, курток, пальто, перчаток и ремней просто устрашающий. Правда, когда нам стало уже совсем неудобно, мы купили на память пуфик из верблюда, добытый нами в результате интеллигентной торговли с продавцом.
Надо добавить, что торговаться с продавцом – непременный атрибут любой покупки в Марокко, если только вы не покупаете железнодорожные билеты. Для меня этот процесс крайне невыносим. Начинаться он должен так.
Продавец: - Эти роскошные тапочки стоят 900 дирхамов.
Вы: - Их только вчера носил покойный Мухаммед V, что они столько стоят? Да я бы и 50 за них не отдал бы.
Продавец: - Ну, тут такая кожа, Вы меня извините, это же супер-пупер, просто сегодня пятница, это такой для меня день, я обязательно должен уступить 50 дирхамов. 850.
Вы: - Знаете, я за 70 дирхамов лучше хороший таджин поем из того барана, из которого вы сваяли эти ужасные тапки.
И так до бесконечности, пока вы не сойдетесь где-то на середине или гораздо ниже. Я, конечно, допустила бестактность, потому что марокканцы с большим пиететом относятся к своей королевской семье, и, безусловно, никого не хотела обидеть, однако, сам процесс торговли именно такой, и если вы хотите что-то купить, но чтобы вас при этом прилично не нагрели, нужно соблюдать правила игры.
Расплатившись с гидом, мы немного отдыхаем, осматриваем самостоятельно Фес Эль-Ждид, его еврейскую часть с балконами, обращенными на улицу, от чего мы уже давно отвыкли, и направляемся к Bab Bou Jeloud, главному и впечатляющему входу в Старый город. Начинает смеркаться, и мы хотим засветло дойти вот до этого зеленого минарета, до которого, кажется, рукой подать. Но прямого пути к нему нет, поэтому мы обходим справа, а там ещё правее, а там какие-то лабиринты, и вот уже минарет всё дальше и дальше от нас, и мы возвращаемся, отказываясь от поисков. Новый город кажется уже просто возвращением домой, а старый так и останется для нас загадочным и пугающим лабиринтом.
27 сентября
Старт на северо-запад. Мы едем в Vollubilis – лучше всего сохранившийся римский город на территории Африки. Вернее, развалины города, основанного ещё финикийцами, затем его населяли карфагеняне, и уже потом римляне. Невыносимо жарко, но стремление прикоснуться к старым камням и послушать дыхание истории гонят нас вперед.
В очередной раз отказавшись от услуг гидов, мы бродим по древнему городу. Вот развалины храма, вот солнечные часы, вот остатки жилых кварталов, мраморная Триумфальная арка и великолепно сохранившиеся мозаики III века н.э. Пожалуй, именно они оставили самое сильное впечатление. Мозаики делались на полу, и сейчас это выглядит так: ты опускаешь взгляд вниз, и с земли на тебя смотрят живые умные лица. Цвета неяркие, но контуры по-прежнему четкие, и эффект перемещения во времени очень сильный.
Любителям старых камней бродить там можно долго, но чтобы не выбиться из графика, нам пора в Мекнес. Ville nouvelle, отель Palace, и мы едем к стенам медины.
Расцвет города приходится на середину 17 века, когда мулла Исмаил, первый из ныне правящей династии Алавитов, переносит сюда столицу государства. Если цвет города Феса – синий (очень часто используется в мозаично-плиточных работах), то цвет Мекнеса – зелёный, а поскольку это цвет ислама, то становится понятно, что Мекнес является духовным и религиозным центром королевства.
После запутанной медины Феса мы можем пройти везде, но в Мекнесе все гораздо проще и логичней. Пройдя рынок, мы без труда находим медресе Бу Инания, кораническую школу, построенную в 14 веке при династии Меренидов. Очень красивая резьба по кедру (потолок), изумительная мозаично-плиточная работа (zellij). На главной площади города, у стен медины, заходим в Дар Джамай, музей, где проходила выставка берберских ковров. Главное украшение площади, конечно, не этот дворец, а ворота Баб Эль Мансур напротив дворца. Через вход слева от них мы на автомобиле попадаем в длинный коридор из стен, по которому едем в Heri es-Souani – огромное зернохранилище, построенное при Исмаиле. Он лично продумал систему мощных стен и циркулирования воды под каменным полом, и аж дух захватывает, когда попадаешь внутрь – кажется, что ты находишься в средневековой темнице. Здесь Скорсезе снимал “Последнее искушение Христа”.
На обратном пути посещаем Мавзолей Исмаила – культовая фигура для города Мекнеса, который он сделал столицей королевства в 17 веке, а также для всей страны. Придя к власти в 25 лет, он украсил стены Феса и Марракеша головами 10.000 поверженных пленников, предупреждая непослушные племена о последствиях возможных бунтов с их стороны. Исмаил держал всю страну под контролем, вёл много войн, имел 800 детей от 500 жен и наложниц и, по слухам, лично отправил на тот свет более 30.000 человек. Место его успокоения, напротив, необычайно яркое, светлое и изящное – над Мавзолеем трудились лучшие ремесленники – внутренний двор с фонтаном представляет собой прекрасный образец zellij, а стены цвета охры с арочными коридорами так и располагают к фотографированию.
Sportloto
31/05/2004
Страницы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|
|
