RSS
Баракоа
Мы хотели пересечь весь остров от запада до востока, и это было основной причиной отказа от автомобиля. Слишком много времени в дороге и слишком мало на то, чтобы прикоснуться к бурлению жизни. Баракоа - самый восточный город Кубы, самый старый её город. Вернее, самое первое европейское поселение, основанное в 1511 году испанским конкистадором Веласкесом. Билеты Гавана - Баракоа были куплены в агентстве Sol y Son, на Calle 23, в здании авиакасс близ Малекона. Пока слонялись по аэропорту, выяснили, что кубинцы в этом же самолёте летят значительно дешевле, прямо раз в 10, а то и в 15. После посадки пассажиры проследовали в зал прилёта (примерно 3 на 7 метров), не знающий кондиционеров, и шумно принялись ждать вещи. Вещи поступали из самолёта отдельными порциями на тележке не сказать чтоб быстро.
Некубинцев кроме нас был один. Но он был с кубинкой. Мы же готовились к атаке жителей города, занявших позиции у единственного выхода из зала прилёта. Ознакомившись с несколькими рекламными проспектами баракоанских "кас", выбрали самую симпатичную девочку и поехали к ней. Первый и несколько других вариантов были отвергнуты - нам нужен был View. И мы его нашли. Всего за 10 "куков" мы получили в своё распоряжение два этажа, отдельный вход и возможность созерцать кусок океана.
Об архитектуре: Баракоа, являясь самым старым кубинским поселением, таким и выглядит. Если Виньялес можно сравнить с зажиточным коттеджным посёлком, по крайней мере центральную и единственную его улицу, то Баракоа показался мне скоплением раздолбанных и строящихся шалашей - трудно выживающая деревня с асфальтированными улицами. Впечатление складывается довольно унылое, возникает вопрос, зачем мы здесь.
Но затем картина мира в Баракоа оживляется яркими красками, ром помогает ей в этом, и вопрос снимается. У города тоже есть свой маленький романтичный Малекон.
Автовокзал: мечта покататься на камьоне волнующе близка к осуществлению.
В ожидании нужного камьона можно любоваться цветами жизни - школа находится за забором.
Недавно прочитала, что средняя продолжительность жизни кубинского жителя сейчас достигает 78 лет, и что выше только в Японии. Враки, конечно, но близкие к реальности. Похоже, эта старушка такая же древняя, как само поселение.
Пока мы гуляли по городу, а потом столовались в нашем домишке, несколько человек успели отговорить нас от визита на пляж Магуана (далеко, много людей, туристический анклав) и отрекламировать пляж Playa Blanca. Подкупило почему-то тем, что якобы там снимали кино про Робинзона Крузо. Это было сомнительно, но пусть. Если встать лицом к морю и пойти направо, утопая в сером шуршащем песке, мимо стадиона (на котором, кстати, проходят чемпионаты Кубы по бейсболу), то минут через тридцать сталкиваешься с необходимостью отвернуть от берега. Тропинка ведёт к рыбацкой деревеньке Boca de Miel, уютно расположившейся у подножия пальмовой горы. Путь в неё преграждает одноимённая река Rio de Miel, но есть мост.
Лирическое отступление. У Rio de Miel есть незамысловатая легенда: жила-была девушка с волосами цвета мёда, и любила она ежедневно плавать в реке. Можно сказать, не вылезала из неё. И однажды увидала она, что по реке спускается корабль, а на нём молодой моряк. Оба они были прекрасны и тут же влюбились друг в друга без памяти. Шли дни, прекрасные дни, напоенные любовью, и вот настало время моряку возвращаться домой. Медовая наша дева начала плакать, да так, что река вышла из берегов. Для моряка это послужило аргументом, никуда он не поплыл, а предложил деве руку и сердце. Жили долго и счастливо, умерли в один день. Мораль такова - кто в реке Miel искупается, тот из Баракоа не уедет. Ну, или вернётся. Мы не купались. Значит, не судьба.
А вот так выглядит сама деревня изнутри.
Выйдя из деревни, натыкаемся на будку старичка-лесовичка, взимающего плату за проход на пляж и в некий заповедник. Интернет советует взять в деревне гида (честное слово, не видела никого, хоть отдалённо напоминающего гида) и посетить El Balcon - группу узких пещер в 30 метрах над уровнем моря. Не пошли. Но пещеру видали.
За этим ковром из золотых листьев (простите за пошлость) видна цель нашего путешествия - пляж. Песок, действительно, белый, пляж на самом деле уединённый, но вход в воду лежит между острых камней, и прилив-отлив такой, что можно половину туловища на этих камнях оставить.
Сантьяго-де-Куба - Гуантанамо
В Баракоа мы первый и единственный раз за всю поездку погрузились в камьон. Таксисты не соглашались ехать в провинцию Сантьяго-де-Куба меньше чем за 130 "куков", обычные водители не соглашались ехать туда вовсе. Обнаружить нужный камьон оказалось непростым делом - "он ушёл утром", "его сегодня не будет вообще", "он то ли будет, то ли нет, но не раньше чем через пять часов". Вернулись в нашу "касу", разбудили сына хозяйки, накануне предлагавшего организовать "камьонный трансфер" за адские, совсем некамьонные деньги. Он мотивировал тем, что "иностранцев не содють". Мы хмыкали и не верили. В общем, в каком-то смысле нас развели, но последующие события заставили не жалеть об этом. Кубинский малыш подогнал полный публики камьон прямо к "касе", взял с нас по 10 "куков" и помахал рукой. Часть "куков" тут же ушла водителю, публика в кузове расступилась, и мы протиснулись внутрь. Плотность населения напоминала шпротную банку.
По 10 "куков" за поездку в грохочущем монстре по горному серпантину. Мы прикидывали, какие санкции грозят камьонному парку за недоставку нескольких десятков пассажиров, прислушивались к визгу тормозов на спусках, пытались хоть как-то сместиться от пробоины в полу, сквозь которую летела жидкая смачная грязь. Короткая справка: Баракоа и Гуантанамо соединяются виадуком Ла-Фарола, проложенным высоко в горах в 1965 году. Честное слово, дорога такая живописная, что круче камьона был бы только мотоцикл. Адреналина за всю поездку выделилось много больше, чем на "Фуриус-Бако" в Авентуре, а страшнее этого аттракциона я ещё не видела.
А потом камьон вдруг заехал в чистое поле и встал. Никаким Гуантанамо, куда мы направлялись, в округе и не пахло. Единственным признаком цивилизации был стоящий неподалёку автобус, в который все кубинцы и пошли. Нас на входе остановили вопросом "А это ещё что за?" Ответом была стопка "куков", протянутая водителем камьона водителю автобуса. Подозреваю, что четыре европейские морды могли поиметь трудности при посадке в автобус в условиях отсутствия какой-либо транспортной альтернативы. В этот момент мы и решили считать себя везучими лохами. Дальше всё было легко - высадка в Гуантанамо невесть где, мгновенная поимка автомобиля за 12 "куков" со всех - и мы в даунтауне Сантьяго.
Такого смога и такой вони я не припомню даже в Москве, и повсеместный шум перфораторов и забиваемых гвоздей. Час метаний принёс нам удачу в поиске "касы" - две комнаты плюс телевизионный зал с качалками за 25 "куков". Получили от хозяйки рекомендации по общепиту и за 3 "кука" с её приятелем прикатились в ресторан. На входе затормозили нашего мальчика в майке, и дядька, нас привезший, жестом призвал охранника поделиться пиджаком. И наш красивый стройный мальчик вплыл в ресторан в рваных джинсах и строгом пиджаке шестидесятого примерно размера. И город начал нравиться. Обслуживание было великолепно, еда же не удивила: скончавшаяся от старости курица, понурый капустный салат. Меня до сих пор терзает вопрос, как кубинцы могут наслаждаться едой в общепите (и делать такую еду), обладая прекрасной кулинарной сноровкой, которую демонстрируют при изготовлении пищи дома?
Хотелось безудержного веселья. Путь к нему пролегал, конечно, через магазин. "Ром, тукола", и через какое-то время мы уже отмечали дни рождения, случившиеся в последние несколько месяцев. Вопрос "ай уна тьенда аки" ("пррррстите, любезный, а нет ли поблизости торговой лавки?") сменился похожим "ай уно диско аки?" Познакомились с кубинским трансвеститом-диджеем в нестерпимо сверкающей одежде, ожидавшим окончания дождя, чтобы начать свой "опенэйр"; в итоге отловили негра с зонтиком, проиллюстрировав свой вопрос зажигательной пляской ("диско, амиго, донде эс диско?"), напоили его ромом и с ним же приехали в клуб. А на следующее утро нас уже ждали автобусы.
Камагуэй
История этого города меня удивила. Оказывается, изначально он находился совсем в другом месте - на берегу бухты Нуэвитас, но, спасаясь от нападений то пиратов, то индейцев, сместился примерно на 100 километров вглубь острова. Однако злодеев это не смутило, и в 1688 году город был основательно раздолбан шайкой Генри Моргана.
Камагуэй отстроили заново, применив "принцип битой тарелки": много больших и маленьких площадей, от которых отходят узкие извилистые улицы, порой оказывающиеся тупиками. По этой причине заблудиться в городе очень легко.
В Камагуэй мы ехали в полной уверенности тут же заселиться в тихую уютную "касу" в центре, о которой вроде бы договорилась наша сантьягская хозяйка. Но не тут-то было - "каса" оказалась на отшибе (зато и вправду тихая) и была занята. Длительная беседа с хозяином, имевшая своей целью обрести жилище, ничего не дала, я даже занервничала в результате, и, копируя манеру хозяина вести диалог, без пауз на русском сообщила, что "выслишкомбыстроговоритеяничегонепонимаю!"
В Камагуэе мы начали ездить на людях, потому что лошадиные повозки к тому времени уехали спать. Люди отвезли нас в центр и расселили по отличным "касам" - по двум разным, на сей раз.
Традиционный и, возможно, не очень умный подход применялся и к знакомству с Камагуэем - мы просто шлялись по городу куда глаза глядят, не ходили в музеи, не ознакомились предварительно со списком достопримечательностей, и вот я теперь не знаю, что за памятники культуры запечатлены на фотографиях. Поэтому будет просто видеоряд, отражающий город таким, каким я его увидела.
Первым делом мы случайно попали на репетицию забойной данс-банды. Улыбчивые белозубые мальчики, подвижные как огонь, невозможно оторваться.
Камагуэй мне показался максимально контрастным городом из всех увиденных - полный кабаков, благообразный, разноцветный, даже в чём-то буржуазный центр и вопиюще разваленные серые лачуги на окраинах. Умом понимаю, что тот же Тринидад, например, не слишком в этом смысле отличался, но ощущение не отбросишь.
Перед этим красным домиком стоят в ряд типично арбатские палатки с магнитиками и прочей для-дорогих-туристов лабудой.
Вопрос с общепитом в Камагуэе решён типично по-кубински.
Так выглядят окраины города.
Горшки tinajónes, являющиеся символами города, повсюду. Когда-то в них собирали дождевую воду, хранили зерно и прочие съестные припасы. Говорят, и сейчас кто-то использует "тинахоны" по прямому назначению, но большинство всё же играет роль памятников.
Железная дорога - действующая. Вдоль неё вовсе не склады, не подумайте.
В Камагуэе есть зоопарк. Это грустное место, но как явление я не могла его пропустить. Самые благополучные обитатели - птицы.
Ну и, конечно, люди. Жители этого города занимаются своими делами и редко обращают внимание на туристов, и это прекрасно.
И в завершение нашего путешествия по Камагуэю - романтический ночной пленэр.
29/08/2011