RSS
Идея нанести визит кубинским друзьям родилась поздним летним вечером на лавочке после далеко не первой бутылки пива. Air France, в штате которой, наверняка, есть телепаты, тут же услужливо затеяла распродажу, и билеты обошлись нам в 31 тысячу на лицо. Лиц набралось четыре. Информационная подготовка проводилась на интернет-форумах, а также весь август я провела в институте Сервантеса. Английский на острове, действительно, не в почёте.
Таможенные формальности просты - заполнить иммиграционную карту, вписав туда любой варадерский отель, отстоять очередь, улыбнуться в камеру на паспортном контроле, покивать, что "русо туристо, ага, барадеро", и выудить из кучи рюкзак. Штамп в паспорт не ставят, а жаль.
Небольшая финансовая ремарка. Ехать на Кубу нужно только с наличными евро, они обеспечат самый справедливый курс обмена. Получив стопку "куков", малую их часть имеет смысл поменять на национальные песо (MN-moneda nacional).
CUC - "конвертируемый песо", называемый по-испански peso cubano convertible, валюта, на которую можно на Кубе купить многое из того, что нельзя купить за MN. И если есть на свете что-либо и во что-либо никогда never never конвертируемое, то это именно CUC: ноль шансов обменять его в других странах. CUC был введен в 1994 году в связи с переходом от "специального периода" (голод, карточки) к мини-нэпу, прежде всего выразившемуся в открытии Кубы для туристов из развитых стран.
Был зафиксирован паритет СUC по отношению к американскому доллару, каковой паритет просуществовал до ноября 2004 года, когда правящие обеими странами идио... синкратически настроенные люди в очередной раз перессорились, и команданте запретил хождение доллара на острове. Очевидно, тем паритетом и объясняется нелепый нынче термин "конвертируемый".
Есть мнение, что иностранцы не могут и не должны держать в руках MN. Это мнение неправильное и вредное. Вредит оно, в первую очередь, сохранности вашего бюджета. Далеко не всё можно купить за MN, это правда (но и не всё можно купить за "куки" - издержки социализма), но если можно, то стоить это будет значительно дешевле, чем то же самое, но в "куках". Например, в Тринидаде по пляжу носят пиццу ценой в 1 "кук", и та же пицца в городе стоит 5 "песо насьональ". Не 24, а 5, и не потому, что не пляж, а потому, что не в "куках". На местные деньги можно кое на чём поездить (подробности о транспорте чуть позже) и кое-что поесть - фастфуд, мороженое, "рефреско" (лимонад), а ещё славно тряхнуть мошной в ресторанах для местных.
Основные способы передвижения туриста по острову - арендованное авто, такси, автобус "биасуль" (Viazul), самолёт. От первого способа, как время-, трудо- и деньгозатратного, мы отказались сразу - за две недели пришлось заплатить бы минимум 1000 евро плюс бензин, проехать около 3000 километров и бОльшую часть времени недоумевать, зачем нам машина, потому что в городах она реально не нужна. Остальные три способа с некоторым вкраплением местной экзотики мы активно использовали.
Жить на Кубе можно в отелях и в частном секторе - "касах партикуляр", отмеченных специальным синим значком, похожим на якорь с глазом. Сдача "касы" - основной вид дохода кубинца, обладающего подходящей для этой цели жилплощадью. Средняя зарплата - 15 "куков" в месяц, средняя цена "касы" за ночь - те же 15 "куков", а в Гаване - от 20 до 30.
Чтобы сдавать "касу", кубинец должен купить лицензию. Каждый постоялец подлежит строгому учёту, поэтому при заселении переписываются паспортные данные и требуется миграционная карта. Как правило, хозяин "касы" предлагает также пансион, состоящий из безнадёжно однообразного завтрака (яйца, хлеб, масло, фрукты, сок, кофе) за 3 "кука" и великолепного в смысле качества и количества ужина, цена которого колеблется зависимости от заказанного блюда - от 6 "куков" за курицу до 10-11 за лобстера. Предложение хозяина благоразумно принимать, поскольку ситуация с предприятиями общепита на Кубе удручающая.
Прибытие
Итак, мы вытряхнулись из здания аэропорта имени Хосе Марти и побежали искать бесплатный автобус, развозящий сотрудников аэропорта, но из автобуса нам показали большой кукиш, а для убедительности ещё и таблички "персонал". Ну и подумаешь. Нас четверо, мы знаем несколько нужных испанских слов, перед аэропортом выстроилась великая очередь таксистов. Через пять минут мы отбыли в Centro Habana за 15 "куков".
Наступали ночь и лёгкая алкогольная усталость, поэтому слишком привередничать с жилищем мы не стали и заселились во второе же, предложившее 2 комнаты по 20 "куков" за каждую. Жилище было чистенькое, но бедненькое, следы колониализма присутствовали только во внутреннем дворе, торг был неуместен, но для одной ночи вариант был вполне приемлемым. Прогулялись по набережной Малекон, нашли в себе силы ознакомиться с кубинским общепитом. Грустно: погрызли сушёную курицу с сушёным же картофелем, порадовались пиву и пошли спать. Наутро подружились с хозяином, чему немало способствовал добрый завтрак, и побежали в авиакассы на разведку. Убежали с билетами в Баракоа. Собрали пожитки, попрощались с хозяином и двинулись в гнездо "биасулей".
Там попали в лапы таксистов и внушительной тётки, их сутенёра. После торга снизили цену с 80 "куков" до 50 (автобус обошёлся бы в 42 со всех) и покатили в Виньялес (Viñales, местные произносят Биньялес), небольшой городок на западе, в провинции Пинар-дель-Рио.
Виньялес
Это чудное место, где среди карстовых гор - моготов - царит сельскохозяйственная идиллия, где на красной земле выращивают лучший на Кубе табак, где местное население не испорчено туристами и не впаривает на каждом углу что-то ненужное, и не просит мелочь, где основным средством передвижения являются лошади, конные повозки и маленькие тракторишки.
Мы поселились в "касе" с великолепной беседкой, и вот они, моготы, наблюдаемые из кресла-качалки и волшебным образом сочетающиеся со вкусом гаванаклаба. Здесь иногда складывается ощущение, что Фиделя, Рауля и Че действительно любят в народе. Нехитро украшать пространство вокруг дома - тоже.
Кресла-качалки стали для меня настоящим символом Кубы. Они, а не ром, чики и сигары.
Куба - страна, одержимая здоровьем нации. За 40 лет после крушения диктатуры Батисты диктатура Кастро снизила процент детской смертности с 91 на 1000 рождений до 5,8 - это один из лучших показателей в мире и, естественно, лучший в Латинской Америке. Даже в США этот показатель хуже, кстати. Дома материнства созданы абсолютно во всех муниципальных образованиях страны. Здесь находятся, разумеется - абсолютно бесплатно, женщины, нуждающиеся в мерах по сохранению беременности.
Именно в Виньялесе мы сделали совершенно непомерные инвестиции в туристическую отрасль Кубы, даже не торгуясь. Почему не торгуясь - остаётся загадкой по сей день. Моготы манили, пешком идти не хотелось, было жарко, а в описании хорс-трипа присутствовало звонкое слово Lake - "озеро". Кстати, младшее поколение наших виньялесских хозяев в лице очаровательной дочки Юри владело английским на прекрасном уровне. Настолько прекрасном, что мы отдали по 15, кажись, "куков" за этот самый трип. Нас познакомили с лошадками, низкорослыми и крепенькими, разных цветов и темпераментов.
Моя Мулата была неоспоримым лидером, она просто молча протискивалась вперёд, объев очередной куст. Шли шагом, потому что нашего испанского лошади не понимали. Иногда развесёлые гиды убеждали лошадей перейти на рысь, и тут уж держись. Но ничего потом даже не болело, наверное, я прирождённый жокей. Сначала мы дошагали до огромного дерева. Это сейба - священное дерево, окутанное мифами и поверьями. Кубинский вариант - обойти вокруг дерева три раза и загадать за это время три желания. Сбудутся. Если же обойти 12 раз, но непременно в 12 ночи, то появится маленький агрессивный дух с большими чёрными зубами. Индейцы майя верили, что дерево живёт корнями в подземном мире, стволом - в среднем, нашем, а верхушка его обитает в верхнем, небесном. И что души умерших используют дерево для того, чтобы подняться из земли в небесное царство, к птице, сидящей на верхних ветках.
Далее дошагали до очень большой и очень тёмной пещеры, к тому же мокрой внутри. Я полазила, стукнулась головой. Эхо качественное.
Кульминацией нашей скачки стало посещение табачного умельца, конечно, а вовсе не озеро.
С озером вообще получилось обидно: возле пещеры была внушительная лужа, метров 10 в диаметре, наверное. Её и представили как озеро. Это была не шутка, а настоящий страшный обман, потому что озеро-то на карте мы потом нашли. Это был первый кубинский развод, наш дебют. Вторым стало употребление мохито у сигарного умельца, который затребовал по три "кука" за стакан после отказа приобрести его продукцию. Но ничего, мы украли с его территории идеальной формы пустой кокос, который вместе с огромным стручком теперь украшает интерьер моей квартиры.
Помимо крестьян-зайчиков, моготов, тракторов и лошадей, в провинции Пинар-дель-Рио есть море, точнее Мексиканский залив. Из Виньялеса возможно попасть на два известных пляжа - Cayo Levisa и Cayo Jutias, лежащих на одноименных островах в 60 километрах к северо-западу от города и соединенных с материком дамбами. Наверняка, есть и другие не менее прелестные места, но о них мы не знали. Итак, самый простой путь к райскому блаженству лежит через офис компании "Транстур" - 21 "кук" all inclusive (трансфер, ланч и плата за въезд), но для самостоятельных путешественников набиваться в автобус с туристами было как-то западло. И мы пошли на пляж Хутиас. Конечно, мы намеревались туда ехать, но обстоятельства оказались плохо преодолимы.
На тот момент мы были теоретиками, полными информации и мечтаний о попутных грузовиках, автобусах и камьонах. Хотелось лёгких приключений с привкусом национального колорита, хотелось приблизиться к народу. Поэтому мы помахали ручками "Транстуру", вооружились картой и двинулись в сторону моря. Первый червяк сомнения зашевелился на остановке на окраине Виньялеса, где по лицам людей можно было почти точно предположить, что автобуса нет уже часа три, и нет никакой надежды, что он появится в ближайшие часа тридцать три. Но, подогреваемые верой в грузовик, мы отмахнулись от червяка.
По мере удаления от Виньялеса нарастал раскол в нашем лагере. Мнения было два: "Куба - необитаемый остров, а на закате у моря делать нечего, там москитос" и "Нам повезёт, а как вокруг зато красиво". На мой взгляд, мы промахнулись только в одном - в количестве питьевой жидкости. Пытались добыть её из растущих вдоль дороги апельсинов и бананов, но они пригодны были только для игры в футбол. В общем-то, нашей проблемой было наше количество, потому что повозки с осликами останавливались охотно. Но ослов было жальче, чем себя, в них не чувствовалось энтузиазма совсем.
Если довериться глазомеру и гугл-карте, то наслаждались мы примерно 15 километров, и только три из них - сидя в кузове вожделенного грузовика. Единственного остановившегося, а было их шесть или семь всего. До Понса, выглядевшего на карте крупной деревней и сулившего хотя бы магазин с водой, оставалось пять километров, когда удача нам улыбнулась. Почуяв людское шевеление возле дома у дороги, решили справиться насчёт бананов и попить. Бананов не было, но был спартаковской расцветки лимузин. Это было счастье! Оно обошлось нам в 30 "куков" (за доставку на пляж и обратно в Виньялес).
На дамбе мы скинулись по пятёрке за въезд на остров. Владелец лимузина скинулся комплектом "ром плюс тукола" (местный аналог кока- или пепси-колы), чем купил себе право проезда на территорию с иностранцами. Достигнутая цель оправдала все затраченные средства. Это было какое-то мангровое "баунти", причём мы были единственными и полноправными его обитателями в тот день, не считая собаки и нашего водителя.
Заключительная пара слов. Отказавшись от организованной поездки с "Транстуром", мы не рассчитывали на бесплатность. Всего лишь на отзывчивость местного населения и готовность помочь нам, даже за деньги. Просто потенциальных добродетелей на дороге мало встретилось. И лимузин тех тридцати "куков" стоил, я считаю. Он был огромен и роскошен, он предоставил нам возможность увидеть сплочённость кубинских автолюбителей в действии, когда сломался на обратном пути в какой-то деревушке на три дома и все эти три дома выбежали с запчастями. Мы ехали обратно ночью в дождь без фар и дворников, высунув головы в окно, потому что выхлопная труба, по ощущениям, выходила в салон. Мы сигналили и махали руками всем встречным чикам, а они - нам. Мы увидели Виньялес просто какой-то швейцарской деревушкой, сгустком цивилизации и огней после длинной дороги в темноте. В общем, поездка дала мне эмоций больше, чем я думала в самом её начале.
29/08/2011