RSS
Пустыня Байюда и монастырь в Газали
Мы съезжаем с автострады и направляемся прямо в пустыню, следуя разветвляющимся колеям, оставленным нашими предшественниками. Почти всегда предлагаются две или три "опции", но все они ведут в одном направлении. Дожди здесь редки, а потому колеи живут очень долго.
В этой пустынной местности там и сям встречаются верблюды, ослы и то, что от них осталось. В тени акаций изредка виднеются малоэстетичные примитивные хижины неприхотливых кочевников из племени бишарин - тысячи лет они перегоняют стада коз и верблюдов туда-сюда в поисках корма и водопоя.
Байюду мы пересекаем довольно быстро и ищем ночлег примерно в тридцати километрах от области Напата, на "берегу" широкого вади Абу-Даун. Выбирая место помягче (то есть на песке, а не на камнях), ставим палатки. Вокруг нас - настоящий оазис: зеленеющие поля, финиковые пальмы, крестьяне где-то там копошатся.
Утром мы продолжили путь по вади Абу-Даун, которое привело нас к развалинам христианского монастыря в Газали.
Здесь в X-XI веках постоянно жили около пятидесяти монахов. На территории Нубии и Куша в историческом промежутке между мероитами и арабами существовали христианские государства Макурра, Нобатия, Алоа. Интересно отметить, что нубийцы-христиане использовали при богослужении не коптский, а греческий язык и надписи после себя оставили тоже на греческом.
Монастырь в Газали был оставлен под натиском арабов, которые в VIII-XIV веках постоянно третировали христианские государства Нубии. Стены монастыря в Газали сложены довольно грубо из необработанного камня. Хорошо сохранился центральный неф храма и алтарная часть; над аркой одного из проходов вырезан крест.
Пирамиды Нури и Курру
Ближе к Газали, на левом берегу Нила, находятся пирамиды Нури. Вообще, Нил делает столь огромную и хитрую петлю, что порой трудно сориентироваться в пространстве. Например, здесь, у Напаты, он течёт с севера на юг, а не наоборот, как ему, вообще-то, предначертано. Пирамиды Нури вытянуты в одну линию, за исключением трёх, стоящих отдельно. Их сооружение приходится на ту эпоху, когда в самом Египте "мода" на них уже прошла.
Первым фараоном, погребенным в Нури, был Тахарка (умер в 664 году до н. э.). Его пирамида, понятное дело, самая большая в некрополе.
Царский некрополь в Нури - крупнейший в районе Напаты (20 пирамид), но, к сожалению, его пирамиды находятся в худшем состоянии, чем в Мероэ. И дело не только в более солидном возрасте (лишние 300 лет простояли, как-никак), но и крайне убогом качестве строительного материала. Песчаник буквально крошился у меня в руках. Создавалось впечатление, что это даже не песчаник, а какой-то саман, наполненный камнями.
Мы направились в Курру, что лежит примерно в двенадцати километрах на юго-запад от городка Каримы, где у нас запланирован ночлег. В Курру относительно хорошо сохранилась только одна пирамида. Некрополь в Курру насчитывает несколько "подземных" склепов, к которым ведут лестницы. Большинство склепов разрушены; лестницы заканчиваются тупиками, а сами эти тупики завалены мусором, который, похоже, никто не собирается убирать. Когда мы спросили сторожей в Джебель-Баркале, почему бы не убрать мусор с территории исторических памятников, нам ответили, что у них нет денег для этого. Очевидно, ждут волонтеров из Европы.
Последний кушитский фараон, которому посчастливилось напоследок поправить Египтом до того, как кушитов оттуда окончательно выбили ассирийцы, был Танветамани, он погребен в Курру. Склепы Танветамани и его матери Калхаты очень хорошо сохранились.
Ключник-гафир с фонарем в руке проводит посетителей внутрь склепов, в которых можно полюбоваться фресками на стенах и сводах, хоть и не обладающими выдающимися художественными достоинствами, но сохранившими свежесть красок.
06/12/2010