RSS
Вообще, долина Нила вокруг Мероэ во времена его расцвета была зелена и благодатна, но выпас скота вкупе с истреблением деревьев на дрова для плавильных горнов привели к истощению почв, что в свою очередь повлекло за собою закат страны Куш.
Между шоссе и Нилом находится "царский город". Путь к нему проходит мимо Западного некрополя, в котором хоронили не царей и цариц, не принцев крови, а знатных горожан. Он насчитывает с десяток пирамид среднего размера. Говоря о количестве пирамид в мероитских некрополях, нужно иметь в виду, что помимо "видимых" пирамид есть и "невидимые", то есть те, от которых остались одни основания, зачастую занесенные песком.
Добрая половина пирамид уже относится к "невидимым". Такая же девизуализация ждёт, похоже, и так называемый храм Солнца. Вероятно, именно его описывал Геродот, когда рассказывал о церемонии "трапезы солнца" у кушитов. Храм сохранил во многих местах следы побелки, но рельефы нижнего яруса практически скрыты песком.
Царский город, окруженный рукотворными холмами из отходов железоделательного производства, включает в себя большой храм Амона (нижние части колонн, два овна в преддверии, остатки алтаря с барельефами), фундаменты жилых строений, еще каких-то небольших храмов с парой колонн, и самое интересное - термы наподобие римских.
Ключник-гафир отпирает дверь неказистого домика, и мы попадаем в помещение, представляющее собою две глубокие залы со скульптурами по периметру. Назначение этого без сомнения культурного учреждения до конца непонятно, но его сходство с римскими термами слишком очевидно. Мероиты охотно перенимали достижения римлян, захвативших Египет, который мероиты продолжали считать "своим" до самого конца свой истории, гордо именуя своих царей "фараонами Верхнего и Нижнего Египта".
Мусавварат-эс-Софра
После Шенди, уже на закате дня, приехали в Мусавварат-эс-Софру. Это место должно считаться главным религиозным и административным центром в области Мероэ. В 1960-х годах реставраторы из университета Гумбольдта в Берлине восстановили храм Апедемака, построенный в 230 году до н. э. царем Арнехамани.
Внутри храма - барельефы с изображением слонов и львов, в том числе львят, которых в Мусавварат-эс-Софре разводили в ритуальных целях. Как их в ритуалах использовали, мы не узнаем точно уже никогда. Может, приносили в жертву пленников (разумеется, из южных областей). Может просто кормили мясом досыта. Сахарские слоны, более податливые, нежели "классические" африканские, водились в окрестностях Мероэ в то время, их здесь тоже лелеяли и тренировали для служения Отечеству.
Мусавварат-эс-Софра замечательна своим "Большим комплексом", назначение которого неясно по сей день. То ли это был храм Амона, то ли храм Апедемака, то ли еще кого-то. Скорее всего, этот громадный комплекс (55 000 кв. м) был, как говорится, дворцово-храмовым. Говорят, что в плане он напоминает слона. Не уверен. Он огорожен стеной по всему периметру, внутри него - дворы, переходы, перегородки, стены, "загоны для слонов" (как считается). Слонов сюда либо приводили, либо их ловили тут же: приманят слона, зайдет он в загон, и тут - хлоп! - попался, глупый слон!
В "комплексе" стояли целые статуи слонов, одна из них частично восстановлена. Остались колонны.
На стенах попадаются граффити, процарапанные арабами-кочевниками. На них, естественно, верблюды. Но для меня лично было волнительно встретить на стенах автографы современников А. С. Пушкина. В Мусавварат-эс-Софре слева от главной лестницы (и параллельно ей) есть своеобразная "стена славы", на которой оставили надписи выдающиеся исследователи древностей - французы, англичане, немцы.
Судан - лучшее место для того, чтобы ощутить себя первооткрывателем занесенных песком древних городов. Туристов вокруг почти нет. Можно полдня бродить по руинам и никого не встретить. Можно забираться в самые укромные уголки, натыкаясь на какие-нибудь полустертые надписи, на обломки колонн и алтарей, разгребая черепки разбитых египтянами, кушитами, арабами глиняных горшков. А потом разбить лагерь у подножия пирамид и отправиться бродить среди них при холодном свете полной луны...
Признаюсь честно: фраза "у подножия пирамид" употреблена мною ради красоты слога. По закону, ближе чем на сто метров от некрополей ставить палатки нельзя. В нескольких километрах от Мероэ итальянцы построили кемпинг, где в "стационарных" палатках можно провести ночь за 100 долларов. Можно приехать со своей палаткой и переночевать почти бесплатно за соседним бугром.
06/12/2010