RSS
Чопта, Чандрасила и Тунгнатх
И вот в первых числах мая мы снова проснулись рано утром, но на этот раз поездка предстояла более длинная, чем все предыдущие. Когда в Ришикеше становилось уже совсем-совсем жарко, мы отправились в Гималаи.
Первое, что поразило нас в этой поездке, – слияние двух рек. Индусы такое место называют праягом. Всего их в предгорьях Гималаев несколько штук. И примечательны они тем, что сливаются речки разных цветов, и потом еще несколько десятков метров видно, как перемешивается их разноцветная вода.
Первый такой праяг, который увидели мы, был Девапраяг – слияние рек Алакнанда и Бхагирати. Именно в этом месте, в 70 км от Ришикеша, берет начало река Ганг. В общей сложности Ганг образуют пять священных праягов. Девапраяг – последний из них, а помимо него священными являются Рудрапраяг, Карнапраяг, Нандапраяг и Вишнупраяг.
После полудня мы начали подниматься в горы и к закату доехали до местечка Чопта. Идеальная иллюстрация для финского выражения "in the middle of no-where".
Чопта – это малюсенький поселок в предгорье Гималаев. Вокруг – сплошные леса и цветущие кустарники. Центр поселка – это небольшая площадь и настоящая индийская забегаловка. В первые пару-тройку дней в Индии мы бы испугались в таком "ресторане" даже чай попить.
Для ночевки гиды-водители обещали нам местную гостиницу, но горные перевалы в начале мая только-только открывались, и гостиница еще не была готова принимать туристов, а потому нас поселили в "коттедж": двухкомнатный сарай с туалетом, который смывался водой из ковшика. Вместо умывальника – рядом стоящая колонка с водой. Подкупала цена: 500 рупий за коттедж, что в нашем случае это получилось по 100 рупий с человека. Спали в спальниках.
И лишь за ужином выяснилось, что мы приехали в Чопту не просто так. Рядом находится вершина горы Чандрасила, и все туристы, оказавшиеся в этих краях, считают своим долгом проснуться рано-рано утром и взобраться на Чандрасилу, чтобы встретить на ее вершине рассвет.
Спрашиваем у местных, сколько идти? Говорят, что около километра. Когда об этом еще раз заходит разговор, уже говорят, что вообще-то пара километров. Тогда мы уточняем, круто ли дорога уходит вверх? Говорят, что не круто, и вообще не вверх, а вокруг горы. Увидеть дорогу своими глазами мы уже не можем, потому что почти темно, а дорога сразу уходит в лес и скрывается за поворотом.
Будильники прозвенели в 2.45. В это время нас уже должен был ждать вскипяченный и налитый чай, но ничего подобного. Мы вылезаем из "коттеджа" и оказываемся в кромешной тьме горного поселка. Вокруг ни души, и на всю нашу компанию – два слабых фонарика. Руководитель группы идет открывать все двери подряд и будить индусов. Наконец кто-то просыпается и ставит кипятиться чай, который, если честно, никто не хочет пить. Состояние сонное, и очень-очень холодно. В 3.30 утра собираемся выходить на тропу.
Совершенно не видя ни очертаний дороги, ни ее маршрута, по возможности идем быстро. Дорога постоянно под наклоном – когда-то более или менее полого, когда-то совсем круто. Идем – не останавливаемся. Все еще надеемся встретить рассвет на самой вершине, до которой, как мы думаем, всего лишь два километра.
Через час-полтора становятся не нужны фонарики, и тут мы понимаем, что дорога даже не близка к завершению. Поворот серпантина, за ним еще поворот, за ним еще. Проходим какой-то заброшенный поселок и идем дальше. Гора все еще возвышается над нами.
Забегая вперед, скажу, что в общей сложности подъем и спуск заняли у нас 7 часов. Шли мы быстро: думаю, что-то около 3-4 км в час. Вот вам и индусские километр-другой по некрутой дорожке.
В какой-то момент, когда вершина Чандрасилы (а высота горы – 4090 м) была уже видна, мозг застопорился. Идти так быстро, чтобы получалось согреться, у меня уже не было сил. Я убедила себя, что восход с моего места будет ничуть не менее запоминающимся, чем восход с вершины.
Как только лучи солнца коснулись поверхности Чандрасилы, леденящий холод моментально отступил. Жизнь сразу же показалась чуть более прекрасной. И мы с чувством недовыполненного долга пошагали вниз.
В поселке, который ранним утром показался заброшенным, стали появляться люди, а один из наших индусов махнул в сторону и сказал: "Shiva temple". Послушавшись, мы пошли к храму.
Оказалось, что это очень-очень древний храм Тунгнатх, один из самых священных, имеющих отношение к Шиве.
Известна легенда, согласно которой Шива, чтобы люди его не нашли, рассыпался на несколько частей. Разным частям тела Шивы индуисты теперь поклоняются в Кедарнатхе, Рудранатхе, Калпешваре, Мадхьямахешваре и Тунгнатхе – здесь, на высоте 3680 метров, находятся руки великого божества.
Фотографировать внутри храма нельзя, так что мы просто постояли и немного поговорили со смотрителем. Он заговорил с нами, потому что мы – одни из самых первых туристов, кто пришел сюда этой весной. Рассказал, что храму более пяти тысяч лет и что зимой здесь очень-очень холодно.
Мы же пошли вниз. И тут только поняли, как живописна была та дорога, по которой мы скакали галопом вверх в кромешной темноте.
Меня удивила и сама тропинка, выложенная с несвойственным индусам старанием.
Одно из воспоминаний, которое останется со мной о Чандрасиле навсегда, – садху с собачкой.
Зачем садху нужна собачка – это знают те, кто читал мифы и легенды древней Индии. Но удивительным было то, что мы встретили его выше Тунгнатха, там, где, спускаясь вниз, еще сильно мерзли в теплых куртках и термобелье и еле волочили ноги в качественных кроссовках, а садху бежал на гору вприпрыжку, босиком, замотанный лишь в оранжевую тряпку и короткое покрывало.
25/08/2008