RSS
Страницы: 1
Дели
Наконец-то я в Дели! Долетели хорошо. В самолете Баку - Дели летели русскоязычные индусы из Твери... Они там медицину учат. Нас немного поразило, что полсамолета желали общаться на русском... В Дели мы прилетели около 4 утра.
Из самолета Индия выглядит волшебно, мигает множеством огней. (Сейчас я сижу в отеле и пишу это на лэптопе, а свет вырубило. Я думаю, что поэтому Индия нам показалась подмигивающей.)
С утра мы отправились завтракать и покупать билеты в Агру и Варанаси. Погуляли по Дели, все так интересно... Но я, видимо, так много уже знаю об Индии, что все воспринимается как так и должно быть. Немного напоминает Тель-Авив, определенные районы. Фотографировать пока не хочется, а только ходить и смотреть. Да и нельзя мне пока фотоаппарат в руки давать, меня и так могут задавить велорикши/велосипедисты/мотоциклисты/коровы. Надо привыкнуть, не зевать по сторонам!
Задерживаться в Дели не хотелось, слишком много суеты, пыли, неугомонных продавцов и шума. Но нам пришлось остаться на 4 дня. Мы вдоволь нагулялись по Майн-Базару, посетили мечеть и прилегающие мусульманские районы, которые были намного чище и для меня как-то уютнее.
В Дели я никак не могла сориентироваться, мыслями была еще в Тель-Авиве, постоянно хотела спать и привыкала ко всему. Нос я чистила несколько раз в день, каждый раз с неподдельным удивлением, подумывая о респираторе.
Пересмотрели много фильмов дома и даже сходили в кино. Фильм был очень длинный, и не знаю как назывался, до конца мы его не досмотрели, но было интересно узнать, что такое индийское кино. В кинотеатр в Индии ходят только мужчины. В перерыве мы вышли покурить, и для всех остальных сеанс продолжался - нас окружили и разглядывали в упор, без стеснения, впрочем, как и везде. Фильм был с двумя сотнями главных актеров, публика реагировала на происходящее на экране бурно, со свистом, особенно на сцены эротические. Поль тоже свистел.
А вообще фильм был очень жестокий, всех убили, повесили, ноги разорвали и тому подобное... А еще индусы сильно бьют животных, не всех, конечно, но вот собак сильно, а как били эту скотинку по костям - больно было смотреть.
Aгра. Тадж-Махал и окрестности
9 ноября, в 5 утра у нас был поезд до Агры, и, наверное, можно сказать, что путешествие началось тут. Вид из окна радовал глаз: рисовые поля, залитые водой, рассвет, одинокие деревья, такая красота! И такая интересная деталь - за десять минут до каждой станции можно было наблюдать вереницу индусов, справляющих большую утреннюю нужду, и все в это время пялятся на поезд. Около каждой станции. Такие дела. И даже не верится, что все это я вижу наяву.
Приехали мы в Агру с часовым опозданием около 10 утра. Решили оставить вещи на станции, с которой вечером отправляемся в Варанаси, и посетить Тадж-Махал и другие достопримечательности. Первой новостью было то, что Тадж-Махал в пятницу закрыт. Вот такие мы, ага. И все же вещи мы оставили и пошли смотреть на вид Тадж-Махала сзади, почему сзади а не спереди, я не знаю, но было оригинально.
Нас сразу окружили дети-попрошайки, мне почти удалось от них отбиться, остался один мальчик, который так жалобно просил хоть что-нибудь, показывая на карман рюкзака, что я решила ему отдать нож и вилку, которые там лежали. Мальчик остался доволен, сразу убежал, но через секунду вернулся со всеми товарищами.
Тадж-Махалом впечатлились, как только могли впечатлиться с задней стороны, пофотографировали, конечно.
Вернуться в город решили пешком. В небольшой деревеньке дети избалованы туристами и домогаются непрестанно. Просят все: деньги, шампунь и т.д., - но всегда остаются довольны шарикам.
Мы прошлись по деревеньке, люди очень бедные, живут под навесами. Промышляют, видимо, стиркой - на берегу реки стираются полотна и сушатся здесь же. Очень много тощих, как скелеты, и животных, и людей. Кто-то просто рядом с домом прилег поспать. Никто никуда не спешит. В деревеньке остановились выпить чаю, так все население собралось на нас поглазеть. Все стоят кругом и молча смотрят. Уже привыкла.
Устали за эту прогулку ужасно, взяли рикшу и отправились на поиски еды. Попали в какой-то романтический ресторан, там сидели парочки, общались, до этого нам они не попадались. После еды чуть не уснули на стульях, и вообще сказывалась бессонная ночь, и мы мечтали о комнате отдыха на вокзале.
Комната отдыха была, но в ней были только стулья и над головой громкоговоритель, который не смолкал ни на минуту. Тем не менее, мне удалось немного поспать. Зума ушла спать на какой то груз, когда мы ее там нашли спящую, на нее глазел десяток местных, подсевших впритык. Мы наблюдали в сторонке, как Зума проснулась, смешно было... Маялись мы на вокзале долго.
Варанаси
Наш поезд опоздал на полтора часа, места наши были заняты, освободив себе их, мы отрубились на 12 часов и проснулись в Варанаси, где сейчас мы и находимся. У нас классная большая комната на четверых, в ней живет мышка, сегодня к шести вечера еле спустились на завтрак, зависаем.
Позавтракав в 5 вечера, мы решили спуститься к Гангу. На главных Гатах была церемония, посвященная огню. На семи подмостках были устроены алтари, и у каждого стройные юноши синхронно выполняли определенный ритуал со всевозможными подсвечниками и факелами, цветами, молитвами, песнопениями. Все это длилось час.
А затем нас пригласили в магазин шелка, и это такая красота, которую трудно передать, с заоблачными ценами. Шелковые платки и сари, кашемировые шали, всевозможная ткань. Мы скромно купили по платочку.
В справочнике написано, что в Варанаси раз в 2-3 месяца пропадают несколько туристов, поэтому ночью стараемся не ходить где попало, да и наш отель закрывают в 11 вечера. Спокойной ночи. В Варанаси все спокойно.
Маникарника-Гат. Варанаси.
На этом месте я была несколько раз. А точнее, три раза. Собственно из-за него я и приехала в Варанаси. Я видела его до этого в фильмах. Хотела вживую. Интересно было, что почувствую. Первый раз я вышла к нему, когда искала дорогу домой вечером. Было уже темно. Костры горели в метре от меня, а Рама рассказывал о ритуале погребения.
Погребение происходит 24 часа в сутки. Рама волонтер в этом месте, как и все, зажигает погребальные костры и поддерживает вечный огонь, от которого поджигают усопших. Этот огонь никогда не гаснет, за ним пристально следят.
В этом месте стремится умереть каждый индус. Сюда привозят тела со всей Индии. Индусы верят, что тот, у кого плохая карма, может переродиться в виде обезьяны или собаки... А после сожжения тела в этом месте заканчивается круг реинкарнаций. На мой вопрос - означает ли это, что человек, который будет погребен в Варанаси, может делать все, что ему заблагорассудится при жизни - Рама улыбнулся и сказал, что это спорный вопрос.
Первой сожженной здесь была жена Шивы - Парвати. Когда она умерла, Шива сжег ее и пепел опустил в Ганг. С тех пор это место священно. Имеют право быть похороненными здесь только исповедующие индуизм. Всех остальных кремируют электричеством. Также людей, которые умерли насильственной смертью, не сжигают на берегу и не спускают в Ганг, а отправляют в крематорий. Считается, что у человека, умершего не своей смертью, плохая карма, и он должен в следующей жизни это исправить.
Есть еще несколько категорий людей, которых не сжигают, а только топят в Ганге. Например, детей до 10 лет. Маленькие дети еще не успели нагрешить, у них хорошая карма, и они еще не видели жизнь. Поэтому им не останавливают реинкарнации. То же самое с беременными женщинами, из-за плода, который еще не видел жизнь вовсе. Не сжигают также прокаженных, так как болезнь может распространиться с пеплом по воздуху и заразить окружающих, им тоже просто камень на шею. А вот тех, кого укусила змея, не сжигают, потому что считают их не умершими, а находящимися в коме. То есть, душа еще в теле. Их кладут на лодку, и от ветра и воды яд уходит в воду, и душа освобождается... Саду - святых людей - не сжигают так же, так как тот, кто достиг просветления, должен помочь остальным, и в следующей жизни он может вершить такие же великие дела, как в этой.
Все эти байки мы слушаем, стоя в темноте и наблюдая в метре горение костров и тел. Ничего не зацепило.
На следующий день мы направились туда рано утром, до рассвета. Фотографировать здесь нельзя, но есть телевик. Может, повезет. Догорали костры, некоторые еще на середине... И опять - внутри все спокойно. Даже подумалось - да не важно, что подумалось.
В третий раз мы пришли днем. Поднялись на смотровой балкон и долго еще это вспоминаем, как-то ассоциаций много. Вот шашлык мне страшно увидеть, а еще страшнее себя, его поедающей.
Было 17 костров в разных стадиях горения, ожидающие, те, которых омывают в реке, кого заворачивают, кого разворачивают. Коровы, собаки, дети и сотни народа тут же, наблюдающие с лодок напротив. Я все почувствовала. Сразу. Я не знаю, что вы почувствуете или не почувствуете ничего, мне хочется показать, но этичную сторону вопроса я для себя так и не решила. Фотографии сделали, как могли, не до продумывания было.
Недалеко от места сожжения умерших стоят пять домов, в которых содержатся несколько сотен стариков, ждущих своего смертного часа и не имеющих семей. За ними присматривают доктора и медсестры, которые тоже делают это добровольно - для хорошей кармы.
Варанаси. Путешествие по Гангу.
А вот когда мы плавали по Гангу на лодке и встречали рассвет, мы нафотографировались вдоволь. Приятно - сидишь себе, на кнопочку нажимаешь, лодка сама плывет, все готово, чтобы снять как есть. Ряд фотографий отображает утро в Варанаси, реку Ганг, купание, умывание, чистку зубов, стирку, утреннюю молитву, последний причал. Да и просто мы тут живем.
Варанаси обалденный город. Но разный.
Городская жизнь Варанаси.
В Варанаси я влюбилась. Первый город в Индии, в котором мне хочется зависнуть. Есть на что посмотреть и при желании поучиться. Множество всевозможных курсов на любой вкус: йога, медитация, хинди, массаж, кулинария.
Мы живем вчетвером в классной комнате, нашем доме, уже узнали друг друга получше. Освоились. Но решили двигаться на юг, к морю. Завтра едем в Мумбаи, 27 часов в поезде. Сегодня прощаемся с Варанаси.
31/01/2006
Страницы: 1