RSS
Храм Махамуни
Храм Махамуни - главное место паломничества в Мандалае. В нем находится одна из важнейших бирманских святынь - статуя Маха Муни, которую в Бирме считают прижизненным изображением Будды Гаутамы. Буддизм утверждает, что таких изображений всего пять: два в Индии, одно в Мандалае, остальные в раю.
Есть легенда, что путешествуя Будда посетил Мраук У - местечко в стране под названием Аракан, правитель которой, приняв буддизм, упросил Будду разрешения сделать его портретную статую. Статую Будда одобрил и даже на нее подышал, после чего она обрела неземную святость. Было это в 554 году до нашей эры. Действие, как я уже написала, происходило в Аракане, который находится на юго-западе современной Мьянмы (рядом с Нгапали) и является ее штатом, только теперь называется Ракхайн. Не помню когда (может в 19 веке или раньше?) бирманцы построили храм Махамуни и перенесли статую в Мандалай. Легенды легендами, но ученые датируют эту статую первым-вторым вв нашей эры, то есть старая она в любом случае.
За долгие годы статуя сильно поправилась, потеряв формы. Дело в том, что у буддистов есть ритуал золочения статуй и позолотить статую тонюсеньким листочком сусального золота считает необходимым каждый паломник. Мы совсем не паломники, но когда водитель завез нас в мастерскую, изготовляющую и продающую эти листочки, отказываться было неудобно. Да и стоят они совсем недорого - 3 доллара за пачку.
Вооруженные листочками, мы приехали в храм. Доступ к Будде разрешен только мужчинам. Бросив меня буквально на произвол судьбы, водитель потащил мужа золотить Будду. Я как-то не сообразила выдать мужу камеру, поэтому пришлось фоткать Будду из загона для женщин, а объектив у меня не сильно дальнобойный.
Когда я металась вокруг этого загона, ко мне подошел монах и дружелюбно сказал, что мне будет удобнее снимать, если я туда сяду.
- Садись, - говорит, - не мучайся.
Спорить с монахами я не привыкла и плюхнулась на ковер рядом с молящимися бирманками. Правда через минуту меня прошиб холодный пот: я села по-турецки, а остальные сидели на коленях, пятками назад. Я немого поразмышляла, не оскорбительна ли моя поза: к Будде нельзя сидеть ногами вперед, а мои были не то, чтобы вперед, но нахально торчали в разные стороны. Так что я на всякий случай с этого ковра отползла, благо монах куда-то удалился.
Минут через пять явился муж, объявивший, что позолотил Будде спину, потому что до других частей статуи дотянуться было нереально и водитель поволок нас дальше.
Кстати, сбоку женщинам к Будде можно подобраться чуть ближе, чем с центрального входа, но сей факт я обнаружила на обратном пути.
Потом мы под руководством нашего новоиспеченного гида отправились омывать Будду своего дня рождения и тут вышла заминка. Дело в том, что мы понятия не имели, в какой день недели родились. Водитель удивился, покачал головой и мы, наверное, сильно упали в его глазах. Не знать основного факта своей биографии - дня недели, в который родился - нонсенс с точки зрения бирманца. Остаешься буквально без самого важного - без собственного покровителя, а еще без предсказаний и гороскопов.
Водитель гордо сообщил, что родился в воскресенье (я поняла, что это хорошо) и омыл водой своего Будду. Между прочим, бирманская неделя состоит не из семи, а из восьми дней. Среда у них делится на две части.
По дороге наткнулись на огромный гонг, у которого все фоткались.
Во внутреннем дворе обнаружилась небольшая очередь, томящаяся к бронзовым статуям. Табличка на стене внятным английским языком гласила, что данные статуи в 15 веке тайцы вывезли из камбоджийского Ангкор Вата, а столетием спустя уже бирманцы, разгромив Аюттайю, утащили древности к себе. Водитель объяснил, что статуи лечебные, слегка задрал на себе юбку и продемонстрировал нам забинтованное колено, после чего тут же потер коленку Шиве. Надеюсь, шиволечение ему помогло.
Каждый уважающий себя буддийский храм начинается и заканчивается рынком всяческой сувенирной продукции и религиозной атрибутики. Махамуни не исключение.
В Бирме невозможно удержаться от покупок. Сувенирка у них - самая интересная во всей ЮВА.
Водителей как магнитом тянет сбагрить туриста в сувенирный магазин или мастерскую, при которой в обязательном порядке тоже имеется магазин, а самим бесплатно почаевничать, перекусить и потрепаться с собратьями. Вот и нас после Махамуни завезли в огромный сувенирный магазин. В прошлую поездку мы постепенно обросли таким количеством поделок из тика и меди, а так же марионетками и баганскими картинками из песка, что пришлось под них выделить отдельную сумку, которая мешалась во всех перелетах. И только факт, что я до сих пор не знаю, куда приткнуть часть старых покупок, спас меня от транжирства.
Забегая вперед, покажу еще одно место, которые мы посетили в Мандалае, а именно, Королевские дворец. Дворец - новодел. От настоящего, построенного в 19 веке и в 20-м уничтоженного японской авиацией остались фрагменты стен и ров.
Строили дворец на века с соблюдением всех бирманских традиций, провозглашая центром вселенной. Но что-то не сработало. Может как раз традиции, идущие вразрез с учением Будды и помещали Мандалаю стать этим центром? Вплоть до 19 века в Бирме существовал ритуал при закладке городов приносить человеческие жертвы, чтобы духи охраняли место своей гибели. Согласно легенде, под дворцом замурованы останки почти двух сотен человек.
Вот туда мы и завернули. Странное, пустое место.
Но это все было следующим утром, а тогда после Махумани мы отправились в пригород Мандалая под названием Амарапура.
Ехать всего ничего, минут 20.
В Амарапуре прежде всего нас интересовал самый длинный в мире тиковый мост У Бейн.
Честно сказать, при дневном свете знаменитый У Бейн не особо впечатляет.
Зато вечером, в закатных лучах солнца, картинка волшебным образом меняется и становится невообразимо красивой. Но это будет потом, а пока у нас утро, мост и очень мало людей вокруг.
У Бейн построен в середине 19 века. Тик - дерево прочное, но со временем не выдерживает и оно. Некоторые опоры моста сейчас заменены бетонными столбами. Впрочем, глаз они не режут.
Мы прогулялись по мосту и у моста, полюбовались немного замусоренными, но все равно идиллическими пейзажами, последили за флегматичными рыбаками и не менее флегматичными журавлями. Было приятно, не не более. Чувство, что У Бейн, пожалуй, единственное, ради чего стоило ехать в Мандалай, придет чуть позже.
Интересных точек под Мандалаем несколько: Амарапура, Сагаинг (или Сагаин), Мингун, Ава (она же Инва) и Пин-О-Лвин - за день все не посмотришь, поэтому пришлось выбирать. Пин-О-Лвин я отмела сразу, поездка туда занимает весь день. Ава в чужих отчетах совсем не впечатлила, в Мингуне мне была интересна белая волнистая пагода Myatheindan, но было не очень понятно, успеем ли мы скататься в Мингун и встретить закат у моста. Водитель уперся, было видно, что в Мингун ему ехать не хочется, так что пришлось пойти у него на поводу и после Сагаинга отправиться в Аву.
Но обо всем по порядку.
После У Бейна мы заехали в монастырь Mahagandayon (минут 5-10 неспешного хода от моста), в котором умудрились слегка разругаться. Предметом спора было шоу для туристов под названием "кормление монахов". Муж, неласковым словом вспоминая всяких матерей, рычал, что это безобразие. Мне же, честно признаюсь, не хотелось сбегать из монастыря без фотографий, поэтому я ответила, что если настоятель допускает на подопечную территорию автобусы туристов, то он знает, что делает. И вообще, если тебе не нравится чужой монастырь, то отойди и не мешай. Что муж и сделал: удалился за угол и оттуда скрипел на меня зубами.
Народ, обвешенный камерами, плотненько рассосредоточился с двух сторон от дорожки, ведущей в монастырскую трапезную, оставив бедным монахам узкий проход. Я с трудом куда-то приткнулась, сделала несколько дурацких кадров и вернулась в лоно семьи. Смотреть, как монахи едят рис мы не пошли.
Сагаинг раскинулся на холмистом берегу Ирравади. Симпатичное место, почти целиком состоит из монастырей, некоторые из которых соединены цепочками крытых галерей.
Вот он на противоположном берегу реки.
В Сагаинге мы посмотрели всего ничего, на самом деле по этому холму можно кататься и дольше.
Первым делом всех в обязательном порядке везут в монастырь Уимнтозе, или храм 30 пещер. На самом деле пещера там одна, просто вход в нее оформлен в виде тридцати арок. В пещере естественно сидят Будды. Ну, а кто еще?
Над пещерой есть какие-то постройки со смотровыми площадками, которые мы добросовестно облазили, но почти все виды закрыты ветками.
Следующей была, если я не путаю, Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda. Вот оттуда действительно открываются замечательные виды на холмы.
Пагода Каунгмудо (Kaunghmudaw) построена в начале 17 века в шриланкийском стиле, необычном для Бирмы и формой напоминает женскую грудь. С этой пагодой связана легенда, повествующая, что тогдашний правитель настолько достал выбором идеального дизайна пагоды своих близких, что его жена, не выдержав, разорвала на себе одежды и ткнула мужа носом в идеальные формы.
Это всего лишь легенда, а теперь о грустной реальности. После реставрации Каунгмудо выкрасили в золотой цвет, убив ее былую красоту и превратив в переваренный желток.
Высота ступы - 46 метров, диаметр - 274 метра. Ритуальный буддийский зонтик на ее макушке 8 метров в длину. В ступе хранятся волосы и зуб Будды, поэтому в мандалаевшине она является одним из основных мест паломничества.
Вокруг небольшой рыночек, специализирующийся на торговле танакой.
Танака - дерево, из которого бирманки делают что-то вроде жидкой пудры. Она не только предохраняет кожу от ожогов, но и отбеливает, увлажняет, смягчает, дезинфицирует - короче, сто в одном.
Тем временем мы, неспешно пообедав в каком-то туристическом, но относительно дешевом ресторане, отправились в Инву, которая Ава.
16/09/2015