RSS
Дженне
Из Страны догонов мы отправились на пироге (пинассе) вниз по Нигеру-реке.
Наше плавание, отличалось от предыдущего разве только несколько большей продолжительностью – мы прибыли в Томбукту только на четвертый день. Обратно на джипах мы вернулись в Мопти, а уже из Мопти на арендованном автобусе поехали в Дженне, а оттуда в Буркина-Фасо.
Мопти вообще является ключевым городом в Мали для тех, кто хочет охватить за относительно короткий промежуток времени всё самое интересное. Мопти был нашей "базой" - ненужные вещи мы просто оставляли в гостинице, беря с собой только то, что могло бы пригодиться в ближайшие три-четыре дня.
Аэропорт Мопти, куда прилетают чартеры из Парижа и Марселя, навевает воспоминания о первых годах развития авиации. Наверное, именно так выглядели первые гражданские аэродромы. Багаж сгружают прямо на землю перед скромным зданием аэровокзала. После этого происходит печальная процедура розыска и опознания своих вещей. Печальна она потому, что напоминает опознание трупов родственниками после какой-то катастрофы.
В Дженне мы попали не в рыночный день (понедельник), а в обыкновенный. Очередей на паром через Бани не было.
По дороге в сам город Дженне мы остановились, чтобы пешком пройти к невысоким холмам за рисовыми полями, на которых располагался город Дженне-Джено, самый старый в тропической Африке – ему около 2300 лет.
Поскольку недавно были дожди, пройти напрямик через рисовое поле не удалось. Пришлось искать другие пути. Совет: если хотите беспрепятственно пройти к Дженне-Джено даже в сезон дождей, остановите машину у первых зданий города, не доезжая до Городского музея. Свернув налево и пройдя по улице, заверните к эвкалиптовой роще и мимо кладбища выйдите к усеянным черепками проплешинам. Позади себя увидите глиняные "зубцы" Большой мечети Дженне.
Совет второй: не вздумайте после этого идти напрямик к мечети – там, вообще-то, город от остальной местности отделяет протока! Что-то вроде крепостного рва.
Совет третий: набрав полные карманы древней керамики, не идите консультироваться о её возрасте к директору местного музея. Зовут его Фарид, окончил он ЛГУ, факультет истории, и по-русски говорит отлично, но всё равно – собирать древние артефакты и вывозить их из страны запрещено законом.
Если набрали артефакты, то сразу становитесь "чёрным археологом". Фарид сам по себе, по жизни, "чёрный археолог". Был им и останется, по понятным причинам. Мы не стали его травмировать и хвастаться тем, что перед визитом в его музей посетили Дженне-Джено и набрали целый мешок (в общей сложности) точно таких же "экспонатов", что у него в витринах.
Дожди размывают холмики, и на поверхности оказываются горы черепков, которые оставили здесь жители Дженне-Джено. Мы находили здесь также бусины, в том числе ромбовидные, особой формы, которые ходили в качестве денег до X века, просто глиняные бусины, крышки от сосудов, грузила для сетей. Золота не находили.
Для самого города Дженне 2007 год юбилейный – ровно 100 лет назад была построена Большая мечеть, крупнейшее культовое сооружение "суданского стиля" в Африке. Сейчас туда пускают туристов, правда, не во время службы. Впрочем, "суданские" мечети гораздо интереснее снаружи, чем изнутри.
После Дженне мы уезжаем в город Сан, ночуем там в бунгало отеля, названия которого уже не помню, и уезжаем на юг, в сторону Буркина-Фасо. Ландшафт меняется. Если вдоль Нигера идёт саванна, то к югу от реки, в сторону Бобо-Диуласо, начинается уже настоящий буш. Буркина-Фасо обещает быть гораздо зеленее, чем Мали.
04/02/2008