RSS
Северодвинск и Онега
О дорогах в России говорить не столько скучно, сколько пошло; повторение истин никак не меняет ситуацию.
Но архангельская глубинка - сосредоточение и единство всех русских бед. Дорога из областного центра в Онегу проходит через Северодвинск; она настолько плоха, что, несмотря на все объезды незалатанных ям и дыр, с верхней полки автобуса периодически падают вещи. Двухсоткилометровый путь занимает около пяти часов; больше половины проходит по грунтовой дороге с редкими вкраплениями асфальтовых участков. Лишь последние 30 километров - почти идеально ровный асфальт. И если, судя по куплетам начала прошлого века, на архангельской дороге и правда можно было поломать руки-ноги, то сейчас речь идет скорее о подвеске.
Раньше добраться до Онеги можно было ночным поездом, но пару лет назад железнодорожное сообщение отменили.
Местное туристическое сообщество, обратившись в РЖД с официальным письмом, получило ответ: компания - частная, и заниматься невыгодной перевозкой не будет. Абсурда добавляет и тот факт, что дорога из Архангельска в Онегу по документам считается недостроенной - а значит, и официального автобусного сообщения между населенными пунктами быть не может. В результате города соединяют частные автобусы, курсирующие довольно часто.
Еще одна беда на дороге - отсутствие придорожных кафе и оборудованных туалетов. Последние отголоски цивилизации на трассе между Архангельском и Онегой следует искать в Северодвинске.
По дороге можно заехать в урочище Куртяево - памятник природы регионального значения. Алексеевская церковь расположена в паре километрах от трассы, а вот минеральные источники - совсем рядом. Поэтому запаситесь бутылками. И средством от комаров: здесь, в болотистой низине, они особо свирепые.
В отличие от Архангельска, Северодвинск - результат стратегического городского планирования: улицы и проспекты расположены строго под прямым углом, а жилые и заводские постройки находятся в разных частях города. Еще одно отличие - здесь изначально строили разноцветные дома.
До 1992 года Северодвинск был закрытым городом, куда попасть можно было только по специальному разрешению. Сейчас въезд для иностранцев по-прежнему закрыт. Исключение составляют приглашенные специалисты.
Северодвинск начал строиться в 1930-х годах как населенный пункт для рабочих судостроительного завода. Место было выбрано не случайно: дельта Северной Двины защищена узкой горловиной Белого моря. Это - типичный пример моногорода.
Зонирование Северодвинска особенно заметно на выезде из города: четкие границы обусловлены сильной заболоченность территории. Около половины площади города занимает болотистая местность, но, несмотря на это, он приятно озеленен. Деревянные дома сосредоточены в старой части города, спроектированной в 1940-50-х годах. Особенность - в архитектурных элементах: встречаются декоративные балкончики и интересные парадные входы. С 1946 года Северодвинск переквалифицировался на строительство подводных лодок. Наибольшая продуктивность пришлась на 1960-е, когда выпускалось по шесть субмарин в год. Сегодняшняя активность слабее: атомная подводная лодка четвертого поколения "Юрий Долгорукий" строится последние 10 лет.
Достопримечательностей в городе немного. На площади Победы установлен предпоследний памятник Ленину на территории России. Последний находится в Архангельске.
Самый большой соблазн Северодвинска - увидеть подводные лодки. Теоретически сделать это можно на судоремонтном заводе "Звездочка" и на Севмашпредприятии, где строят корабли; практически - никак. Раньше можно было попасть в небольшой музей при заводах в составе туристической группы, предоставив паспортные данные за месяц. Фотоаппараты и мобильные телефоны отбирались при входе. Но, по словам гидов, в последние годы в посещении отказывают.
Сегодня единственный легальный (связи - не в счет) вариант увидеть всплывшие атомные подводные лодки - панорама завода с моста. Проезжая по нему, нам повезло увидеть несколько стоящих на ремонте субмарин. Правда, из-за отсутствия времени, только из окна автобуса. Не забудьте про бинокль: с ним можно увидеть больше.
Кий-остров
Добравшись до порта Онеги, мы отправились на остров Кий, расположенный в Онежском заливе Белого моря.
Путь из Онеги на "Буревестнике" в хорошую погоду занимает около часа.
Нам повезло: днем раньше пятнадцатикилометровый участок залива из-за сильных волн и ветра катер преодолел аж за несколько часов.
Отправляясь на Кий-остров, возьмите с собой хлеба: проголодавшиеся чайки будут в восторге.
Расписание катера зависит от приливов и отливов: большая и малая вода на Кий-острове сменяют друг друга четыре раза в сутки.
Время приливов и отливов зафиксировано в рукописных расписаниях онежского порта и на самом острове. Максимальные и минимальные точки уреза воды служат скорее ориентиром, нежели руководством к действию - к графику можно смело прибавлять по два часа: всё это время вода медленно изменяет уровень. Расписание большой и малой воды на весь год появляется ближе к весне.
Кий - главный остров одноименного архипелага длиной около 3 километров при ширине менее километра.
Остров разделен так называемой переймой на три небольшие части.
Меняющиеся ландшафты сильно влияют на жизнь острова: во время большой воды попасть из одной части Кий-острова в другую можно только вплавь.
Обнаженное во время отлива дно - литораль - в некоторых частях острова растягивается на сотню метров.
Идеальное место для поклонников органической еды: чистый йод в натуральном виде. Фукус, или морской виноград, на вкус похожий на соленый огурец, живописно разбросан по всему побережью и напоминает выброшенные на берег букеты.
Берега Кий-острова окаймлены огромными валунами, служащими своеобразным фундаментом для его материковой части: спускаясь и поднимаясь по камням, можно добраться до любой точки острова.
02/07/2012