RSS
Масаи-Мара
В Кении расположено около 40 национальных парков и заповедников, которые занимают 7,6% территории страны.
Наиболее известны заповедники Амбосели, Цаво, Абердэр и Накуру, однако большинство туристов посещает Масаи-Мара - самый популярный национальный парк Кении, куда отправились и мы.
Масаи-Мара удален от Найроби на 196 км, до парка можно добраться на автомобиле, автобусе или самолете.
Стоимость перелета туда-обратно зависит от сезона и колеблется от 250 до 300 долларов за человека.
Путешествие на автобусе или арендованном автомобиле существенно дешевле, но в этом случае дорога до парка займет от четырех до пяти часов.
Ранним утром следующего дня мы отправились из Найроби в Масаи-Мара на небольшом 13-местном самолете авиакомпании Safarilink.
Не сказать, что трясло и покачивало, но мятные конфеты, которые предлагал пилот перед полетом, оказались очень кстати.
Такие перелеты внутри национальных парков скорее похожи на маршрутные авиатакси, которые делают остановку у определенных лоджей и кемпингов.
Через полчаса после взлета мы приземлились, чтобы высадить группу туристов, а потом вновь взлетели - и через десять минут были в точке назначения.
"Аэропорт" в саванне представляет собой длинную взлетно-посадочную полосу с небольшой стоянкой для машин. Поскольку все лоджи разбросаны по заповеднику на довольно большом расстоянии, один аэропорт обслуживает гостей одного кемпинга.
По прилете нас встретил представитель Governors' Camp Сэм и отвез в кемпинг.
Я заранее знала, что мы будем жить в палатках - и большой опыт походов позволял волноваться разве что о комариных укусах и устрашающих звуках по ночам, которыми пугают на форумах.
По приезде выяснилось, что мои мещанские представления о таком средстве размещения канули в лету. В палатке была просторная кровать, шкаф, стол, а также ванная комната и прочие прелести гостиничного сервиса, вплоть до халатов и сувенирных фигурок бегемотиков. Предупреждают, что фены использовать в ванной комнате не стоит, для этого есть специальное помещение с мощными розетками.
Палатка закрывалась только на молнию - и никаких прочих замков предусмотрено не было. Вопросы безопасности волновали меня ровно до обеда следующего дня, когда я обнаружила, что оставленные "амбассадору" чаевые лежали нетронутыми на прикроватном столике. Позже стало ясно: здесь воспринимают чаевые только из рук в руки.
После заселения у нас была пара часов отдыха, которые мы использовали для прогулки по территории лагеря. Governors' Camp расположен на берегу реки Мара, кишащей крокодилами и гиппопотамами.
Свободный доступ к реке и в саванну теоретически есть у ресторана и бара, однако за передвижением гостей следит рейнджер в любое время суток и не позволяет приблизиться к воде или пересечь границу лагеря.
При этом рейнджер один, и он не всегда успевает остановить заблудших туристов заранее, поэтому стоит включать голову и обращать внимание на расположившихся на солнце крокодилов.
В кемпинге 37 палаток, большинство из которых сосредоточено вдоль реки Мара. Такое расположение позволяет наблюдать за животными, гуляющими на противоположном берегу реки, сидя на веранде у тента.
Покупать что-либо в сувенирной лавке при кемпинге не стоит, стоимость безделушек, как мы выяснили позднее, довольно сильно завышена.
Прогуливаясь по кемпингу, мы встретили работника лагеря, который повел нас смотреть на крокодила. Мы были уверены, что крокодил лежит на другом берегу реки, - и доверительно следовали за провожающим, даже миновав ограду. Когда гид, довольно улыбаясь, показал рукой куда-то в сторону, я повернула голову - и увидела в паре метров от себя огромную рептилию, лежащую неподвижно в тени кустов. Рефлексы подсказывали не приближаться и не двигаться, потому что крокодилы, говорят, едят людей.
Переживать, конечно, не стоило. Гид объяснил, что крокодилы неопасны, пока высиживают яйца, поэтому туристов водят смотреть безбоязненно. Тем не менее один из рейнджеров находится рядом с рептилией круглосуточно, и шансов, что она проникнет на территорию лагеря, практически нет.
14/11/2011