RSS
Сорренто
Катамаран несет нас к Сорренто. Погода совсем испортилась - плотный серый полог закрывает все небо, даже Везувий спрятал свою характерную верхушку в облаках.
Потому к скалам Соррентийского полуострова подходим почти в сумерках, хотя еще только 17.00. Мрачное ущелье, служащее основной дорогой в раскинувшийся по скалам город, как будто срисовано со средневековых хроник - вздымающиеся вверх скалы делают дома города совершенно невидимыми, а свинцово-серое небо только подчеркивает готичность ландшафта. Чуть ли не кряхтя от натуги, автобус выносит нас наверх, и тут уже открывается совсем иной вид - фешенебельные старые особняки теснятся по обе стороны узкой улицы, обсаженной апельсиновыми деревьями, чьи плоды (да-да, в начале апреля повсюду плодоносящие деревья!) как маленькие фонарики подсвечивают желтизну стен.
Высаживаемся у отеля "Империал-Трамонтано" и буквально вваливаемся в свои номера - усталость берет свое.
Утро разочаровывает - все те же серые тучи и пелена дождя, за которой скрывается даже ближайший мыс. Но город как будто не замечает этого - на улицах толпы туристов, магазинчики и лавочки торгуют вовсю, в кафе полно народу, причем не только туристов (да когда же итальянцы работают-то?).
Мчимся по серпантинам через Бельведере-Мадоннина к Позитано - одному из самых симпатичных городков побережья Амальфи. За окном мелькают ландшафты, от которых при более благоприятных условиях явно захватывало бы дух - крутые утесы встают из серого моря, переходя в густые леса, множество мелких островков (большинство из них частные и принадлежат разным знаменитостям) тянутся вдоль всего берега, а узкая прибрежная дорога то и дело врывается в величественные каньоны. Все бы хорошо, но погода... Даже фокусировка фотоаппарата постоянно сбивается на висящие в воздухе капли, поэтому снимать почти бесполезно.
И вот автобус осторожно вползает в Позитано. Буквально прилепившийся к скалам городок очень живописен, даже все усиливающийся дождь не может смыть его очарования. Крохотный пляжик, где рядками стоят рыбачьи баркасы, строгий храм, возле которого мы натыкаемся на свадебную процессию (крайне живописное зрелище для туриста и очень хлопотное мероприятие для местных жителей), крутые улочки, буквально взбегающие в горы, разноцветные домики и множество магазинчиков.
Даже просто бродить здесь приятно - в глаза лезет множество очень характерных вещей, вроде уличного указателя с десятком номеров домов (сами они стоят ниже по склону, и к ним от единого входя ведет совершенно невообразимая по крутизне лестница), автостоянки на крыше, дверных звонков, на которых каждому члену семейства отведена отдельная кнопка (в силу незнания итальянского не могу утверждать, есть ли там кнопочка для кошки или собаки, но для детей точно имеются), стоящих у входа в магазины стоек для зонтиков (поразительно, но их там торчит всегда больше, чем посетителей и продавцов вместе взятых) и прочих "вкусностей". Дождь начинает уже донимать вовсю, поэтому прячусь в какой-то арке и устраиваю перекур. Стоящая у дверей соседнего магазина дама вдруг заговаривает со мной по-русски (!) и беседа длится минут 15, потому как в такую погоду и хм… местным жителям явно скучно. Откуда она знает русский? "А кто ж его здесь не знает?!" Дела-а…
В итоге до столь привлекавшего нас Амальфи мы так и не добрались. Вернулись в Сорренто и… правильно - погода наладилась.
Это уже было слишком даже для Италии!
Но зато мы плотно (и вкусно!) отобедали и отправились в гости к дону Сальваторе – владельцу самого необычного, наверное, заведения в Сорренто.
Представьте себе совсем немаленький курортный город, застроенный фешенебельными отелями и дорогими магазинами, заполоненный туристами и художниками. И посреди этого полубогемного рая на несколько кварталов раскинулся старый сад. Несколько сотен гнущихся под тяжестью плодов апельсиновых, лимонных и мандариновых деревьев, поддерживаемых старыми деревянными изгородями и подпорками.
Я думаю, гостиничные сети немало бы заплатили, чтобы приобрести эти места под строительство отелей. Но как бы то ни было - сейчас здесь владения Бахуса и дона Сальваторе, ежегодно изготавливающего из плодов со своих деревьев более 300 тысяч бутылок ликеров - ореховых, лимонных, апельсиновых, лакричных и других. Обычная формальная дегустация затянулась надолго - хозяин оказался очень интересным собеседником, а его владения - очень уютным (кхе-кхе) местом, поэтому "сгибаясь под тяжестью награбленного" в отель добирались уже в сумерках.
Толпы туристов слонялись от магазина к магазину, из дверей ресторанчиков неслась неаполитанская музыка, побережье сверкало огнями, а над всем этим едва виднелась верхушка Везувия, покрытая седой пеленой облаков.
Завтра и нам предстояло в ожидании рейса пробежаться по лавочкам, чтобы забрать с собой "немного Италии".
Пусть и дома будет частичка этой древней земли, хоть и оказавшейся для нас не совсем солнечной.
05/05/2008