RSS
Еще в Мюнхене ничто не предвещало никаких проблем… Раннее утро, солнце, чистое небо - все настраивало на благодушный лад. Особенно с учетом того, что путь лежал в Италию, на берега воспетого тысячами художников и поэтов Неаполитанского залива. Но уже над белыми цепями Альп погода начала показывать свой норов - плотный облачный покров закрыл величественный вид гор, верхние слои атмосферы украсили "коготки" перистых облаков, и уже над Паданской низменностью мы вошли в плотную кучевку. Лишь на глиссаде за стеклом иллюминатора замелькали характерные коричнево-зеленые квадратики полей, обрамленные четкой сеткой дорог и черепицей крыш. Солнечная Кампания встречала нас совсем неприветливо.
Неаполь
Автобус петлял по узким улочкам Неаполя, мимо сонма старых домов и толчеи мотороллеров, мимо карабинеров в их форме "от Версаче" и почтенных синьор в черном, оживленно жестикулировавших у каждой лавки, мимо увитых диким виноградом стен и тут и там мелькавших фрагментов каких-то крепостей. Первое впечатление было двояким. Уж больно странно выглядела эта невообразимая смесь старинных зданий с великолепной лепниной и повсеместно сушащегося на веревках белья, стильных "альфа-ромео" и развозных трехколесных "тележек" (иначе это чудовищное на первый взгляд транспортное средство - смесь мотороллера и грузовика - и не назовешь), узких улочек, где едва можно разойтись двум мотоциклам, и просторных площадей с характерными уличными кафе. Должен сказать, что и в дальнейшем Неаполь давал немало поводов задуматься.
Быстренько разместившись в превосходном отеле "Санта-Лючия", расположенном в центре одноименного квартала прямо на берегу моря, возле заставленной яхтами марины Борго-Маринаре, бежим смотреть знаменитый форт Кастель-дель-Ово (Кастель-д'Ово), лежащий прямо напротив отеля.
Небольшой островок Мегариде, связанный с берегом старым мостом с двумя башнями, некогда был местом расположения виллы императора Луция Лукулла, которая в V веке была перестроена в монастырь Сан-Басилио, который, в свою очередь, в XII веке переделали в королевскую резиденцию, а ныне целиком занят сооружениями форта. Его стены из желтого вулканического туфа явно знавали лучшие времена и повсеместно носят следы ремонта.
Но сам форт выглядит очень внушительно, особенно благодаря старым пушкам, чьи жерла почему-то смотрят не в море, а на город. Да и фрагменты первых построек комплекса, повсеместно проглядывающие из-под штукатурки (особенно в трапезной и на отмостке многочисленных лестниц), придают ему живописности. Сами же неаполитанцы любят рассказывать о крепости легенду Вергилия, подозрительно напоминающую русские сказки: будто бы здесь замуровано яйцо, помещенное в графин, который заключен в железный ларец. И пока не найден сей "артефакт Кощея", Неаполь и сама крепость будут стоять вечно. И их, неаполитанцев, нисколько не смущает тот факт, что яйцо это как будто давно уже найдено (еще бы - столько перестроек!) и заново замуровано где-то в стенах.
Затем нас ждал симпатичный двухэтажный автобус, на котором мы, несмотря на все усиливающийся ветер и достаточно холодную погоду, быстро оккупировали "верхнюю палубу". И началось… Прогулку на таком транспортном средстве по Неаполю нельзя назвать легкой - приходится постоянно вертеть головой, ибо интересных объектов вокруг неимоверное множество. Античный центр, улица Виа-Толедо, замок Кастель-Нуово (Маскьо-Анджионио) с его знаменитой Триумфальной аркой и площадь Пьяцца-дель-Плебищито, королевский дворец Палаццо-Реале, знаменитая улица Спакканаполи, построенная еще римлянами, галерея Умберто I, маленькая капелла Сангро-ди-Сан-Северо с её знаменитым "Христом на плащанице", величественные церкви Сан-Лоренцо-Маджоре и Санта-Кьяра…
… вечно шумящие торговыми точками Виа-Кьяйя, Руа-Каталана и Виа-дей-Милле, десятки фонтанов и крохотных часовен - все это калейдоскопом мелькало за невысоким бортиком даблдеккера.
Осмотреть всю эту красоту подробно попросту невозможно - потребуются годы, особенно если учесть знаменитые неапольские музеи, которые просто не попали в план поездки. Поэтому смиренно вздыхаем и взбираемся по узким улочкам на холм квартала Позиллипо, чтобы окинуть взглядом панораму города и бухты, уже затягивающуюся вечерней дымкой.
Отпускаем автобус, поскольку в дальнейших наших изысканиях ему просто нет места - столь большой машине не пробраться "во чрево Неаполя", куда лежит наш путь. Это совсем "нетуристический" маршрут - просто хочется понять жизнь города, доселе демонстрировавшего лишь роскошь средневековой архитектуры и изысканный вкус многих поколений своих правителей.
Ну что же… хотели - поняли. Но выразить это будет непросто, поскольку тут не рассказывать, а смотреть надо. А снимать вечером, в непогоду, да на этих улицах-каньонах, попросту нереально.
Поэтому в памяти отложились лишь фрагменты мозаики под названием "другой Неаполь". Вот молодая пара сидит за столиками уличного кафе, буквально цепляясь локтями за противоположные (!) стены улочки, а на древней стене над ними вальяжно развалился огромный котяра, совершенно безразличный ко всему происходящему.
Два блюстителя закона, остановив свои мотоциклы нос к носу у серьезной такой кучи мусора (пресловутые проблемы с его уборкой до сих пор кое-где заметны), бурно что-то обсуждают, размахивая руками и то и дело показывая зажатыми в руках фуражками в небо. При моем приближении они быстро надевают свои головные уборы и церемонно кивают - "бонджорно", мол. Вот две почтенные доньи развешивают стираное белье на балконах третьего этажа, мило "беседуя" друг с другом, - дома на разных сторонах улицы, а между старушками не более метра. Но шумят они на весь квартал, причем амплитуда выдаваемых ими звуков сделала бы честь любой оперной певице. Вот явно старая скульптура с очень многозначительно исполненным "рогом изобилия" - такую и в Эрмитаже выставить не стыдно будет. А над ней возвышается чуть не падающий под собственным весом дом, явно давно не знавший ремонта.
Вот среди плотно испещренных граффити стен и лозунгов типа "Берлускони - нет!" (на носу выборы, которые, кстати, этот самый Берлускони с блеском выиграл) обнаруживается крохотная уличная часовенка с образом Девы Марии и горящими свечками. К слову, по статистике 70% женского населения Неаполя носят имя Мария. Вот у входа в крохотную лавочку, торгующую сувенирами, лежит огромный и вполне довольный жизнью сенбернар - прохожие спокойно перешагивают через пса, а мотороллеры почтительно объезжают (!) его передние лапы, вытягивающиеся далеко за середину улицы. Вот шествует процессия - почтенный синьор в черном костюме, за ним не менее почтенная матрона с двумя корзинами в руках, а сзади, не сигналя и как будто никуда не спеша, с той же скоростью ползут с пяток мотороллеров и пара роскошных серых "альф". Им просто негде обогнать пешеходов - по бокам стены домов. Немыслимо! Где пресловутая "латинская горячность"? Где "воспетые" в десятках фильмов хамоватые итальянские шоферы? Может быть, дело в том, что неаполитанцы - не совсем итальянцы (вернее - считают себя таковыми, на что имеют определенное право)? Не знаю. Но "экскурсия по другому городу" позволила увидеть Неаполь с очень интересной, как мне кажется, стороны.
Наутро, прогулявшись по улицам старой части Неаполя, спускаемся в подземелье церкви Сан-Лоренцо-Маджоре. Здесь обнаружены фрагменты катакомб римского периода с характерными банями, форумом, торговыми рядами и многочисленными вспомогательными помещениями. Для показа фрагментов замечательной мозаики даже вскрыта часть пола в храме, а образовавшиеся "окна" закрыты толстым стеклом. В глаза сразу бросается характерная "косая кладка" античности со специальными пирамидальными камнями, заделывавшимися во внутренний слой стен. Назначение этого приспособления простое - в случае подземных толчков их за счет формы просто выдавливало из стены и тем самым давало знак жителям, что пора спасаться. Интересно, что почти все ячейки для этих "маркеров" пусты - трясет, пусть не сильно, здесь и сейчас нередко. Гид утверждает, что обнаружена эта часть города была случайно, во время реконструкции храма, но верится в это с трудом - колонны сводов Сан-Лоренцо-Маджоре повсеместно опираются прямо на римскую кладку, а колоннада внутреннего дворика по своим пропорциям один в один напоминает греческую. В общем - знали монахи о подземных сокровищах, знали. Да и, в общем-то, как не знать - под Неаполем тянется обширная сеть галерей, тоннелей и катакомб (одни Сан-Дженнаро чего стоят!), а античные цистерны вовсю использовались местными жителями для защиты от бомбежек даже во времена Второй мировой войны.
05/05/2008