RSS
Пашупатинат - центр индуизма
Назавтра меня ждал самолет в Тибет, а пока что отправился смотреть на самые главные города двух религий во всём Непале. По большому счету это даже не города, а небольшие территории, где собраны самые святые места. Хотя Пашупатинат претендует на звание самого "индийского" духовного центра в стране, как Варанаси в Индии, это далеко не Варанаси. Точно так же, как протекающая через него речка-вонючка Багмати - это далеко не Ганг. Тем не менее по религиозному значению для Непала он соответствует индийскому "вечному городу" Варанаси, стоящему на Ганге. Здесь находятся центры поклонения местных индусов и место для кремации. Пашупатинат находится прямо между Катманду и аэропортом, и таким образом немилосердно зажат со всех сторон цивилизацией. Он представляет собой несколько сотен метров вдоль реки Багмати, где выстроены всякие храмы и места для кремации. У главной дороги, ведущей к реке, сидели "саду" - индийские святые люди.
Самый-пресамый главный храм - Пашупати-Мандир посвящен богу Шиве и, как многие другие индийские храмы, считается настолько святым, что представители низших каст, то есть мы, несчастные, которым не дана была привилегия родиться индусами (но если будем хорошо себя вести, то в следующей инкарнации нам может повезти, и мы родимся представителями этой избранной нации), не имеем права ступить ногой на его территорию. Со стороны главных ворот нам, простым смертным, видна только жирная задница огромной статуи быка Нанди, на которой к тому же сидел живой "бандерлог".
Когда я начал спуск к реке, передо мной снова возникло столь любимое мной зрелище будочки для взимания денюжки с туристов за проход. Заимев к тому времени богатый опыт прохода в непальские города зайцем, я решил обойти территорию с другой стороны. Для этого надо было пройти через Кайлаш-Хилл - небольшой холм над рекой, где жили многочисленные стада обезьянок - "бандерлогов".
Спуск с Кайлаш-Хилла привел в очень живописную низинку, откуда хорошо просматривались оба берега реки Багмати. Но (о, горе, горе) пройти из низинки в глубинку, где находился главный спуск к реке (и, соответственно, весь центр событий) не представлялось возможным - дороги оттуда просто не было.
Возвращаться назад было неохота. На карте вся территория была обозначена как замкнутый круг, то есть можно было продолжить путь дальше и вернуться к реке с другой стороны. Дойдя до конца дороги, я и там обнаружил любимую будочку для взимания денег, но с той стороны явно ходило мало туристов, и бдительность вахтера была настолько усыплена (думаю, он просто спал там внутри), что я просто взял дорогу штурмом, в очередной раз проникнув в город зайцем. Подъем наверх привел в Горакнат - потрясающее по тишине и спокойствию место, где среди заброшенных храмов, напоминающих склепы, отдыхали в тени на камнях "бандерлоги".
Дорога спускалась к реке с другой стороны. Там сидел вот этот дядя, зарабатывающий себе на хлеб позированием перед фотоаппаратами.
Как любая другая святая для индусов река, Багмати служит для ритуальных омовений, сплава умерших вниз по течению, стирки белья, справления естественных надобностей и прочих аспектов повседневной жизни. Для этого к реке обычно спускаются ступени, причем в Непале, чтоб они были здоровы, разрешается спускаться по ступеням до самой воды, не снимая обуви, тогда как в Индии из-за этого приходится ходить вдоль верхних ступеней, иначе кто-нибудь обязательно начнет орать, что надо снять обувь (делать мне больше нечего).
Ряд небольших павильонов над лестницей построен в честь жен, совершивших ритуальное самоубийство на похоронах их мужей. Была когда-то такая добрая традиция - "сати". Женщина совершала "сати", т. е. прыгала в костер, на котором сжигалось тело ее покойного мужа, чтобы воссоединиться с ним в потустороннем мире. Если смотреть вдоль всего ряда этих построек, получается почти бесконечный ряд проемов.
Места для кремации оказались похожими на подожженную парижскими мусульманами автобусную остановку. Честное слово, мне было жаль тратить лишний мегабайт фотокарты, чтобы это сфотографировать, к тому же, они не любят, когда фотографируют кремацию. Как оказалось, в отличие от Варанаси, где индустрия сжигания усопших не утихает ни на минуту 24 часа в сутки, здесь это все происходит реже и в основном ранним утром. На диагональный камень кладут умирающего в последние минуты его жизни, так чтобы ноги его касались воды святой речки. Ему дают испить глоток воды из речки, и когда он испускает последний вздох, несут на кремацию.
Так выглядит главный берег реки. В здании справа, под белым каменным навесом, находится помещение для умирающих. Это пред-пред-последняя остановка перед перекладыванием на диагональный камень. Там умирающий лежит несколько часов в окружении оплакивающих его членов семьи. В момент, что я там проходил, помещение было занято парой-тройкой семейных кругов, оплакивающих уходящих в мир иной.
Я немного погулял снаружи и подождал, но умирающие, очевидно, пребывали пока в добром здравии и умирать не собирались. Поняв, что ожидание, пока они полностью умрут, может занять слишком много времени (которого не было), я ушел в Будданат.
28/01/2008