RSS
Йезд
В Йезд мы приехали около 5 утра, а проснулись и того раньше. И примерно полчаса смотрели из окна поезда на голую пустыню, которая разительно отличалась от цветущего мокрого Тегерана и которая под лучами только-только восходящего солнца принимала удивительные оттенки серого.
Такси на вокзале Йезда приятно удивило ценой. Где находится гостиница Malek o-Tojjar, объяснять водителю не пришлось. Нас высадили в узком переулке, куда проезд автомобилям был закрыт, и махнули рукой вглубь. Сначала мы растерялись, потом пошли уверенней, а потом под баннером, на котором было написано, что "Традиционному отелю Malek o-Tojjar исполняется 200 лет", увидели неприметную дверь. Зашли внутрь, опять пошли по узкому коридору и наконец уперлись в тупик, где опять не сразу сообразили куда тыкаться. За дверью оказался ресепшен и совершенно феноменальный зал. Эту гостиницу, конечно, хвалят и авторы Lonely Planet, и все российские путешественники, бывавшие в Йезде, но все равно такого исторического великолепия не ожидаешь никак.
Менеджер показал нам трехместный номер с душем и туалетом. Мы спросили, сколько стоит. А он спросил, сколько мы готовы заплатить. После того, как мы в Тегеране за "одну звезду" заплатили $45 (хоть и понимали, что это было непростительно дорого), здесь мы неловко сказали: "$50 хватит?" Менеджер ответил, что хватит и $45. Одна из моих спутниц спросила: "Тогда, может, $40?" "Нет, $45", - крайне вежливым тоном настоял менеджер. На том и порешили.
Зато нас накормили завтраком, раз мы приехали так рано. И денег за него не взяли.
Гулять мы пошли, сами не понимая куда, потому что кругом была сплошная древность. После того, как мы завернули в пятую подворотню, то подумали, что запросто тут потеряемся, и решили вернуться к центральным улицам.
Напротив оказался базар. Подумалось, что там мы настроение города почувствуем во всей красе. Но в 10 утра базар был не сильно впечатляющий. Зато, пройдя его насквозь, мы уперлись в какую-то очередную древнюю постройку с крепостью. Стало понятно - что таков весь Йезд.
Настала пора воспользоваться пешеходным маршрутом из Lonely Planet. Показалось разумным примерно понять город, идя по этому маршруту. А там уже как пойдет... Маршрут начинался с комплекса Amir Chakhmaq на огромной площади. Рядом с мечетью толпились туристы. И, судя по всему, можно было зайти внутрь и забраться наверх, но как-то это было неочевидно, а спрашивать было не у кого - ни одного дружелюбного лица найти не удалось.
Так что мы вышли на улицу Имама Хомейни и пошли смотреть по сторонам. Встретив лавку с фруктами, поняли, что не видели тут фруктов раньше, а потому запомнили ее. Фрукты, правда, были безрадостные - мелкие, вялые, с мятыми боками. Зато напротив стояла мечеть, которая привлекла наше внимание.
Мы не были уверены, что нам надо заходить внутрь. Но сфотографировав мечеть издалека и подойдя поближе, мы стали заметны местным служащим, которые пригласили нас войти. Переведя дух и заглянув в LP, я поняла, что мы находимся во дворе мечети Hazireh.
Старенький дедушка, не говорящий ни слова по-английски, пригласил нас внутрь мечети и провел довольно увлекательную экскурсию. Он жестами нам показывал, что витражи сделаны в Йезде, а роспись по плитке - в Исфахане. Потом он показал нам маленькие камешки, которые верующие кладут перед собой во время молитвы как символ Мекки. Потом показал, как носится женская чадра, и где должны молиться женщины.
Спасибо дедушке: мы свободно и с интересом походили по мечети. Было красиво. Я впервые пожалела, что со мной не было моего зеркального фотоаппарата. Уходя, дали дедушке русскую шоколадку и немного денег. Расстались лучшими друзьями.
Мы пошли по маршруту дальше. Свернули налево, прошли по зеленой улице и уперлись в мечеть Jameh. На площади мы впервые увидели большое количество иностранных туристов - почти все немцы и несколько французов. Некоторые тоже несли Lonely Planet.
У входа в мечеть было написано, что женщинам необходим черный хиджаб. Но мы посмотрели по сторонам и поняли, что, судя по другим посетителям, нас выгнать не должны. Совсем в мечеть мы не заходили, но посидели во внутреннем дворике, немного отдохнули.
Сориентировавшись, решили продолжить маршрут LP дальше. Свернув за угол, уперлись в "традиционную" чайную. Честное слово: не смогли пройти мимо. Внутри было прохладно и уютно. Мы залезли на помосты с коврами и заказали чай. Чай оказался невкусный, "со стойким вкусом воды из-под крана". Уже шли наши вторые сутки в Иране, а мы до сих пор не пили вкусного чая. И если раньше мы это списывали на дешевые гостиницы и забегаловки, то получить невкусный чай в "традиционной" чайхане мы никак не ожидали.
Дальше пешеходный маршрут LP предлагал потеряться в улицах Старого города. Что мы и сделали. Обычно я идеально разбираюсь в картах и без проблем ориентируюсь на местности, но здесь я потеряла путь уже после третьего поворота. Пошли куда глаза глядят. И вышли на площадь с каким-то сооружением. Лишь его детальное описание в LP дало нам понять, что мы стоим около древнего водонакопительного "колодца" с четырьмя ветродувными башнями (в Иране эти башни называют badgir).
К тому времени солнце стало в зенит, было очень жарко (хоть и местами облачно), а мы - напомню - с пяти утра на ногах. Мы наплевали на LP и местные достопримечательности и решили идти, куда идется - желательно в сторону отеля или любого другого места, где можно посидеть и отдохнуть. Но вдруг случайно увидели указатели, а затем и саму тюрьму Александра Македонского.
Там же созрел план: идти подкреплять силы в ресторан Silk Road, благо он находится совсем близко от уже знакомой нам мечети Jameh. От самого ресторана открывается занятный вид на развалины домов, мавзолей Bogheh-ye Seyed Roknaddin и минареты мечети Jameh. А ресторан оказался уютным местом с очень хорошей кухней.
По ощущениям, мы просидели там часа два. Набравшись сил, пошли искать Крепость львов, которая должна была быть где-то в этих краях. Опять нашли не совсем там, где думали, глядя на карту. Но по массивности строения догадались, что перед нами именно то, что мы ищем. Обошли со всех сторон, пофотографировали. Жаль - внутрь не пускают. Говорят, конструкция осыпается на глазах. LP пишет, что разрешение на вход дают только тем, кому это действительно нужно, и выдается оно каким-то духовным зороастрийским лидером Йезда.
Решив добить тему зороастризма в Йезде, мы вызвали таксиста и поехали сначала в Атешкадех (хранилище вечного огня, привезенного в Йезд много веков назад из Индии), а затем к Башням Молчания.
В Атешкадехе огонь был виден с трудом (он спрятан за крепкой оградой и толстым стеклом) и фотографированию не поддавался. Зато садик у входа был вполне мил. Так что вместо огня мы фотографировали розы.
Дальше наш путь лежал к мегалитическим Башням Молчания. Бешен там две. Они представляют собой внушительные круглые крепости на самых вершинах несмертельно высоких гор. У подножия этих гор видны разрозненные развалины старых построек.
Мы, конечно, слазили на обе башни. На одной - вполне комфортно. На вторую - дорожка покруче, а чтобы попасть внутрь, нужно пролезть немного по стене (это не выглядит невозможным, но определенная ловкость нужна) и забраться в небольшую дырку. Причем залезть было бы можно, но назад - только выпрыгивать из дырки на камни и гравий, а делать этого очень не хотелось. Поэтому мы дошли по дороге до самого верха и пошли назад.
Внизу под башнями находится новое зороастрийское кладбище. Вообще-то зороастрийцы считают неправильным соприкасать чистую землю с "грязным" человеческим трупом, поэтому людей они в земле не хоронят. Но сейчас их заставили. Так что появилось кладбище (говорят, гробы делаются основательными - чтобы тело ни в коем случае не соприкасалось с землей), но мы на него не пошли.
На следующий день нам предстояли окрестности Йезда, не менее зороастрийские, чем сам Йезд.
21/05/2007