Есть Дания на свете, друг Горацио. Теннер и другие

RSS Обсудить

Теннер (Tonder)

Зачем ехать

Небольшой городок на границе с Германией издавна славился производством кружев, а сейчас считается одним из самых старинных и милых местечек Дании. Подтверждаю – так и есть. В нескольких километрах от него расположен королевский замок Schackenborg.

Рейтинг: 3 из 5
www.visittonder.dk

Как добраться

Поездом от Оденсе с пересадкой в Бреннинге (нужно перейти с одного пути на другой). Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside. Турбюро расположено у белоснежного дома пекаря (Klosterbagerens hus), слева, если оно закрыто, то у двери имеется стойка с буклетами и картами города.

История

Теннер, как я считаю – один из наиболее ярких примеров того, как в любой ситуации город может не просто выжить в изменившихся условиях, но и продолжать процветать. Во времена викингов он уже был оживленным торговым поселением - здесь грозные норманны сбывали свою добычу шустрым немецким купцам. Местные жители богатели на налогах, ярмарках и сфере обслуживания (и купцам, и воителям где-то надо было жить, а также пить и есть). В 1243 г. Теннер даже получил хартию на создание торговых объединений от великого торгового города Любека, столицы могущественного Ганзейского союза.

Подкузьмила, как водится, политика – близ города проходила граница между Германией и Данией, и Теннер добрых пару веков переходил в юрисдикцию то одной страны, то другой. Затем вредить стала погода – расположенный ниже уровня моря, Теннер постоянно затапливался водами реки Виды (Vidå), пока герцог Иоанн Старый не построил здесь дамбу, чтобы оградить город от наводнений. Благое намерение герцога чуть не погубило горожан – плавать по реке стало неудобно, и торговля резко пошла на убыль. История знает массу примеров, когда и более крупные города хирели по этой самой причине - Пиза, Брюгге, Остия Антика… Но Теннер, как и Брюгге, спасло ремесло – жители занялись плетением кружев, и уже в начале XVII в. каждый житель мог построить себе каменный дом, да не простой, а по последней моде – в барочном стиле, да с острым фронтоном, да с двойными стеклами, причудливо искажающими солнечный свет.

После наполеоновских войн европейцам стало не до кружев, но горожане снова не растерялись, занявшись торговлей крупным рогатым скотом (есть надо всем и всегда), и снова город процветал… Сейчас он, как и многие старинные городки, активно занимается развлечением туристов.

Город

Маршрут по городу: Jernbanegade – Ved Slotsbanken – Skibbroen – Kogade – Vestergade – Storegade – Torvet – Ostergade – Norregade – Smedegade – Torvet – Sondergade – Uldgade – Frigerden – Skibbroen – Ved Slotsbanken - Jernbanegade

От станции по Jernbanegade идете вправо до Ved Slotsbanken и по ней до конца, мимо уютной частной застройки; далее переходите улицу и топаете по Skibbroen и Kogade, последняя уже включена в городскую пешеходную зону, и переходит в центральную торговую Vestergade, которая на всем своем протяжении, дважды меняет свое название - на Storegade и Ostergade.

На улице Vestergade, сплошь заставленной вынесенными из магазинов вешалками с одеждой и столиками со всякой мелочью, немудрено и пропустить парочку зданий, принадлежащих когда-то местным вельможам – на Vestergade 14 (1793, ренессанс) и на Vestergade 9 (1777, рококо), поэтому следите за номерами. Местная "фишка" - богато украшенные входные порталы (на центральных улицах представлены все стили – от готики до ренессанса и барокко) и эркер сбоку от входа. Еще одна особенность – кривые стекла, искажающие изображение. Скорее всего, сделано это с умыслом: большие окна пропускали много света (что необходимо для тончайшей работы над кружевом), но при этом внутрь дома не может подсмотреть конкурент

Storegade привела нас с уютной торговой площади Torvet, в центре которой высится ярко раскрашенная деревянная статуя мужчины (1699) с плеткой, в красном кафтане и треуголке. Это Kagmanden, символизирующий местный закон и порядок. В стародавние времена здесь было что-то вроде позорного столба, к которому привязывали для порки за разные проступки.

На противоположной стороне площади расположен белоснежный дом в стиле поздней готики - Klosterbagerens hus (1517), некогда бывший монастырской пекарней (от самого монастыря сохранилась только церковь). Рядом (справа, если встать к дому пекаря лицом) стоит двухэтажное желтое здание аптеки с барочным порталом (1671) и красной черепичной крышей.

В глубине дворов, ориентируясь на высокий шпиль, мы находим церковь Христа (Kristkirke), построенную в 1591 г. в позднеготическом стиле из красного кирпича. От более ранней церкви, что стояла здесь (1350), сохранилась только башня с восьмиугольным шпилем. К сожалению, после Реформации из нескольких городских церквей и монастыря францисканцев осталась только эта. Барочное убранство церкви Христа поражает пышностью: алтарь (1696), купель из бельгийского мрамора, орган, необычная кафедра (1586, работы местного мастера Ханса Шмидта) – все расписано и обильно позолочено, стены украшены 14 эпитафиями – изображениями знатных и богатых горожан-меценатов с парой строк на латыни (их гробницы расположены здесь же, в церкви). Такой кафедры, как здесь, я больше нигде не видела – она не в форме балкончика сбоку алтаря, а выполнена целым козырьком-проходом, отделяющим алтарную часть от остальной церкви, и украшена 18 панелями, расписанными сценами, изображающими создание Евы.

На тенистой площади возле церкви стоит взглянуть на красный фахверковый дом и на здание № 11 – бывшую школу (1610), возведенную из камня церкви Святого Лаврентия, стоявшей до Реформации неподалеку, на Vestergade.

Дальше наш путь лежит по улицам Ostergade и Norregade, где в хитросплетении переулков мы находим небольшую беседку-ротонду (такие встречались мне в городах на Волге, они очень эффектно смотрятся на фоне Волги, и являются излюбленным местом фотосессий молодоженов, а еще в последнее время такие стали строить в приморских городах). Это музыкальный павильон Liebestempel, сделанный из дерева в 1800 г. на средства мэра Карстена Рихтсена здесь томными вечерами играл городской оркестр для увеселения культурно гуляющей публики. В самом же начале улицы Ostergade 56 (там, где в нее лучом входит Norregade) стоит очень милый кирпичный домик под названием Soli Deo Gloria, с высоким крыльцом и нежно-голубым порталом входа, с белым узором и фонарями на гнутых ножках. Выглядит очень романтично и, пожалуй, аристократично – и не скажешь, что бывший купеческий дом (1729).

Вернувшись на Torvet по Smedegade и пройдя улицей Sondergade, мы выходим на самую аутентичную и умиляющую улочку в Теннере – Uldgade (вторая улица справа после Storegade), сплошь застроенную двухэтажными домиками, и мощеную камнем. Вторые этажи большинства домиков – мансардные, фронтоны - треугольные, входные двери имеют резные порталы, и справа от входа имеется по эркеру. Загляденье, а не улица! Кажется, что вот-вот по мостовой прогрохочет экипаж, а из домиков начнут выходить нарядно одетые дамы и кавалеры… Подсмотреть, аутентичны ли домики и внутри, не удалось – стекла двойные, да еще выпуклые, как линзы. В одной из лоджий стоит самовар, ярко сияющий на солнце начищенными боками.

Заключительным объектом прогулки по городу может стать Amtmandspalaeet, дворец в стиле рококо (1777), стоящий на пересечении Frigrunden и Skibbroen. Это бывшая резиденция префекта, ныне – собственность гильдии чистильщиков дымоходов (или попросту - трубочистов), из чего можно сделать вывод, что все трубы в городе – настоящие и функционируют исправно.

Отсюда до станции движетесь по улицам Skibbroen, Ved Slotsbanken и Jernbanegade.

Если же вы хотите изучить историю города и его ремесел, а также местных мастеров живописи и скульптуры, вам от Skibbroen нужно пройти влево по Kogevej, дабы посетить местный музей - www.tondermuseum.dk

Если же есть время и желание, то в деревеньке Могельтеннер, что в 5 км от Теннера, расположен романтичный королевский замок Schackenborg и пара церквей раннего средневековья.
www.kongehuset.dk/publish.php?dogtag=k_en_pal_sch
www.slotskro.dk/velkommen.asp?lan=en

Рибе (Ribe)

Зачем ехать

Чтобы посмотреть на удивление хорошо сохранившийся старейший город Дании, основанный еще викингами, и собор X века. Прогулка по городу – своеобразное шествие через историю датского средневековья: пройтись по аутентичным улочкам и вместе с королевой Дагмар посмотреть на город с высоты замкового бастиона; поужасаться отметкам уровня воды на специальном столбе и, может быть, взобраться на макет средневекового корабля в натуральную величину. А если остаться в городе на ночь, то можно совершить вместе с ночным сторожем обход улочек и послушать песни, которые ночной страж поет каждые пару часов, по древнему обычаю. Если есть время и желание, в 30 км от Рибе можно посетить природный заповедник острова Mandø.

Рейтинг: 5 из 5
www.visitribe.com

Как добраться

Поездом от Орхуса, Оденсе, Копенгагена. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside.

История

Археологические находки доказывают, что Рибе был основан около 700 г. до н.э., однако первое письменное упоминание о нем датировано 854 г., и даже если отталкиваться от этой, более поздней даты, Рибе все равно - старейший датский город. В те далекие времена, когда здесь хозяйничали викинги, тут действовала большая ярмарка, и городок богател на торговле. С больших барышей в 948 г. заложили собор, при нем с 1145 г. существовала даже школа для всех желающих (самая старая школа в Дании). Датский хронист Саксо Грамматик так пишет о Рибе, где в 1127 г. король Нильс устраивал свадьбу своего сына: "там, где гавань с судами, приносящими замечательные товары к городу со всех континентов". Вскоре король возводит на высоком холме за городом замок Riberhus и делает его одной из своих резиденций (в те стародавние времена у короля не было одной постоянной резиденции – монархи постоянно объезжали свою страну, дабы следить за порядком).

После начала Реформации в Дании Рибе как будто сглазили: сначала чума, затем в устье реки несло песка и судоходство стало проблематичным; в 1580 г., во время большого пожара сгорает бОльшая часть домов, а в 1634 г. ливневый поток до такой степени затапливает город, что вода поднимается на 6 м выше ординара. И все это на фоне войн со Шлезвигом, терзающих Данию… После всех этих напастей городское население резко сокращается, и существует Рибе лишь за счет кое-какой торговли произведенной здесь же мануфактурой.

На возрождение городского благосостояния не в последнюю очередь повлиял местный уроженец Эмиль Кристиан Хансен (Emil Christian Hansen), которого выспренно именуют отцом современного пивоварения – в лабораториях Карлсберг в Копенгагене он установил, что дрожжи состоят из нескольких видов грибков и что дрожжевая культура может быть выращена искусственно. Новая культура, получившая название Saccharomyces carlsbergensis, позволила варить пиво лагер, и используется сегодня в большинстве пивных производств.

Город

Железнодорожная станция расположена в 5 минутах пешком от города. Напротив вокзала вы сразу увидите центр викингов, осмотру которого можно посвятить пару часов, и содержание которого как нельзя более отвечает меткой характеристике, данной Кириллом Бабаевым увлеченности скандинавов своими викингскими корнями - "викингомания - местная скандинавская форма шизофрении".

Для интересующихся - пара статей о викингах
en.wikipedia.org/wiki/Viking
www.vikingar.ru/vikings/vikings.php

А наш путь лежит далее, через Dagmarsgade, которая представляет собой и дамбу тоже, к площади, на которой нас встречают церковь Святой Екатерины и бывшее аббатство. На пустыре у городских стен в 1228 г. монахи-доминиканцы основывают монастырь Святой Екатерины – покровительницы ордена, замученной в 307 г. римлянами (как водится). Ее статуя украшает площадь перед монастырем и церковью.

Ныне существующая церковь была построена в XIV в. и является третьей, стоящей здесь с момента основания монастыря. К XV в. по всему Рибе существовало около десятка монастырей разных орденов, а церквей, приютов, богаделен, госпиталей и школ при них было – без счета. Реформация пронеслась по всей Европе, и после нее в Рибе остались только монастырь с церковью, да кафедральный собор. Аббатство уцелело лишь благодаря своей больнице, а церковь стала приходской протестантской. Внутри она довольно проста: гладкие беленые стены, стройные ряды простых деревянных скамеек, выделяются только позолоченные алтарный образ, кафедра, да несколько эпитафий. За монетку в 5 крон (пожертвования опускаются в корзиночку, стоящую рядом) можно самостоятельно поднять тяжелую щеколду и посмотреть на внутренний дворик монастыря (вход справа от алтаря, к которому стоишь лицом). На самом деле – ничего особенного: небольшой дворик, окруженный арочной галереей, ни тебе мраморных статуй, ни цветущих апельсинов (в Италии или Испании в таких двориках хотя бы ясно, за что деньги берут).

Дальше мы идем по Sortebrødregade и сворачиваем в первый переулок направо - Kølholt Slippe, здесь на старой стене с 1580 г. висят крюк и пожарная лестница – после разрушительного пожара всех владельцев зданий обязали держать их наготове - примерно как в более современных зданиях обязательны ящик с песком, багры и огнетушитель. Огонь был главным врагом для средневековых домов с деревянными балками и соломенными крышами, построенных настолько близко друг к другу, что за считанные часы небольшие городки выгорали дотла, поэтому и строились в европейских городах пожарные башни, с которых стража следила – не полыхает ли где. В Рибе же для этих целей служила специальная служба ночных сторожей. Переулок заканчивается у реки, где сохранился узкий деревянный мостик, используемый некогда для стирки белья и (что греха таить) выливания нечистот (полоскали бельишко с одной стороны мостка, выливали – с другой, чуть ниже по течению).

На углу улиц Sortebrødregade и пешеходной Overdammen стоит дом с красивым фронтоном, построенный вскоре после пожара, спалившего Рибе – в 1580 г. и прекрасно с тех времен сохранившийся. На его примере можно изучать фахверковую архитектуру: видно, как стены держатся крепкими деревянными балками, пространство между которыми заполнено сплетенными из веток и глины щитами (горожане побогаче использовали кирпичи). На втором этаже дом расширяется кверху, и вся конструкция поддерживается своеобразной конструкцией балок в виде треугольника (скобки), которая получила название "скобка Рибе". У основания скобки – крест – суеверные жители считали, что это защитит их от ведьмовских чар.

Overdammen издавна является главной городской улицей. Она пересекает весь старый Рибе, последовательно меняя свое название с Overdammen на Mellemdammen и Nederdammen. Названия произошли от "dammen" - дамбы, перекрывшей местную реку и заставлявшей работать несколько королевских мельниц. Одно из водяных колес сохранилось – на пересечении Nederdammen и переулка Nicolaigade. Селиться здесь считалось престижным, дома строились на века, поэтому несколько домов, несмотря на свой почтенный возраст (свыше 400 лет), спокойно себе стоят и исправно функционируют, это здания по Mellemdammen 16 и 18, а также Overdammen 1, 8 и 10. Если присмотреться, заметно, что фронтоны по последней моде пристроены уже к имеющимся, более старым, зданиям – целиком перестраивать дом было дорого, поэтому их обновляли таким вот бюджетным способом. Самое старое (1489) фахверковое здание Дании находится на Nederdammen 31. Еще стоит обратить внимание на дом "Det lille Ølhus" на Nederdammen – когда-то тут стояли северные городские ворота (1280), а перед домом в мостовую вделан камень с надписью "Здесь до 1843 г. стояли северные ворота Рибе, внутри ворот царил закон и порядок".

Ночной дозор в Рибе

Порядок в Рибе поддерживали не только служащие суда, но и ночные сторожа. Впервые они появились в городе примерно в XIV в. – ночной дозор обходил улицу за улицей, зорко следя – нет ли где беспорядка или шума. В их обязанности вменялось также будить город при малейшем признаке пожара или наводнения. Вооружены сторожа были большими шипастыми булавами (жаль, не удалось узнать, есть ли у них оружие сейчас). Всего сторожей четверо, и чтобы они не замерзали во время ночных обходов, для них по всему городу в то же время построили несколько караулок, которые убрали через несколько лет, когда один из сторожей угрелся там и заснул, проследив начало наводнения. По сей день, чтобы бодрствовать, сторожа обязаны во время обходов исполнять древнюю песню. С начала XIX в. в обязанности сторожа входит еще и зажигание уличных светильников по всему городу.

Сторожа можно сопровождать в его каждодневной прогулке по городу (за справками обращайтесь в турбюро Рибе), если попасть в Рибе в период с 1 мая по 15 сентября. Ночные сторожа – люди, чтущие традиции и очень охочи до сказаний и преданий. Из их уст можно услышать городские истории о пожарах, наводнения и ведьмах. Вот одна из них.

Охота на ведьм

Никто не скажет точно, сколько бедных женщин спалили почем зря в Средние века как ведьм – оценочная сумма колеблется от 50 тыс. до полумиллиона. Фанатики и инквизиторы, по сути, уничтожили генофонд красивых европейских женщин Дании, конечно, было далеко до Испании, Италии и Нидерландов, местное обострение началось после Реформации (1536) и продолжалось в XVII в. Вероятно, нужно было на кого-то списать войны, неурожаи, эпидемии, голод и прочие напасти, вот бедные женщины и стали козлами отпущения. А еще после Реформации больше не продавали индульгенций, и отпущение грехов стало почти невозможным, зато нашлась еще одна отмазка – я-де, был околдован, потому и грешил.

При чем тут Рибе – спросите вы? Притом, что именно здесь в 1641 г. сожгли, как считается, самую известную (и одну из последних) датских ведьм – звали ее Марен Сплидс. Была она уважаемой горожанкой – муж ее был портным, она сама держала гостиницу. Ее несчастье заключалось в том, что дамой она была острой на язык и несдержанной, а муж был успешным портным, которому многие завидовали. Обвинителем Марен стал ее сосед и конкурент мужа, портной Дидрик Скреддер, который заявил, что в 1637 г. в его дом ночью пришли три женщины в черном, и, пока две держали его, одна – соседка Марен – дышала ему в горло, после чего он занемог, и его вырвало каким-то куском плоти. Эта самая плоть и стала основным пунктом обвинения против Марен – ее показывали властям, инквизиторам и зарубежным гостям. Священники были единодушны – это все козни нечистого, тут без ведьмы не обошлось.

Марен Сплид упорно защищалась, и вначале суд ее оправдал, но в 1639 г. сосед нашел еще свидетелей того, что она ведьма, и дошел до самого короля Кристиана IV. Король был удручен из-за двух войн и с готовностью ухватился за возможность списать на кого-то свои неудачи – Марен снова арестовали. На сей раз ее признали виновной, но через некоторое время другим судом она была оправдана, тогда за дело взялся Верховный суд Дании, где роль главного судьи выполнял король – Марен Сплид подвергли пыткам, заключили в тюрьму в Копенгагене, и, наконец, вырвали у нее признание своей вины. Через день, 9 ноября 1641 г., ее сожгли в Рибе – чтобы наверняка, к спине "ведьмы" привязали пинту пива и бочонок пороху. Сегодня на ее доме на углу Sønderportsgade и Bispegade висит мемориальная доска.

Наводнения

На набережной Рибе Skibbroen, пересекающейся с Overdammen, с 1634 г. стоит деревянный столб, на котором железными кольцами отмечен уровень воды, резко поднявшейся при наводнениях, например отметка 1634 г. – на 6 м выше ординара! Вода смыла часть города, погибло 8 тысяч человек, затопило даже собор (у соборной кафедры имеется соответствующая отметка). Во время таких наводнений по главной улице города можно передвигаться на лодке. Неудивительно, что ночные сторожа зорко следили за уровнем воды и направлением ветра и чуть что – били в набат.

Проблему частично решили только в 1912 г., когда в 15 км от города построили плотину. Местное население живет, как в Японии (где по всей стране для всех проводят учения, как вести себя в случае землетрясения) – детям, которые начинают ходить в школу, раздают буклеты – как вести себя при угрозе наводнения и при эвакуации. В 1999 г. уровень воды настолько повысился, что перехлестывал плотину, и на следующий после ливня день Рибе напоминал город в фронтовой зоне: у половины зданий в городе сорвало крыши, деревья падали целыми рощами…

***

На Skibbroen обратите внимание еще и на копию средневекового корабля Johanne Dan, стоящего у причала – именно такие бороздили просторы Северного моря в период Ганзейского союза. Это судно примечательно еще и тем, что имеет плоское дно и могло спокойно входить даже в обмелевшие воды местной реки. Кстати, в Рибе со времени правления короля Вальдемара был милый обычай: пойманных пиратов казнили на городской площади, а головы их выставляли на всеобщее обозрение на местном лугу – чтобы прочим неповадно было. Поэтому луг и называется Hovedengen – "луг голов". Известный в Рибе борец с пиратами Ханс Йенсен (с семьей) изображен на стене кафедрального собора, слева от входа.

Параллельно набережной идет улочка Fiskergade, которая после пересечения с Overdammen становится улицей Sortebrødregade. Это одна из самых древних и аутентичных улочек Рибе, где в средневековье селились сапожники. От нее отходят маленькие переулочки, называемые "slippe", один из них мы уже посмотрели – помните - Kølholt Slippe, где на стене с 1580 г. висят крюк и пожарная лестница? Вдоль домов на мостовой имеются канавки – в средневековом Рибе не было желобов на крышах, и вода стекала прямо в эти канавки. По узким улочкам с трудом разворачивались груженые телеги, и чтобы защитить стены и углы домов (большинство из которых все-таки не были каменными) от обитых железом колес, горожане ставили на углах тяжелые камни. Один такой камень сохранился на углу дома по Fiskergade 5 (1540), бывший паб. У входа стоит второй камень – помогающий подвыпившим гостям сесть на лошадь.

Следующая улица, третья от реки, и почти что параллельная набережной и Fiskergade – Grønnegade, получившая свое имя в честь голландских торговцев из Гроннингена. Дом № 12 – второй по старшинству в Рибе (после дома на Nederdammen 31, датированного 1489 г.), построен он около 1530 г., правда, фасад к нему пристроили в 1800 г. Когда над Рибе гордо высился королевский замок, именно по Grønnegade король ездил на мессы в собор (и именно по ней к остаткам замка пошли в конце прогулки и мы).

На Grønnegade 2 когда-то располагался городской суд, где проводились и заседания городского совета. Неподалеку стоит самый старый паб Дании, Weis Stue (1600), бывший, правда, изначально гостиницей и ставший пивняком в 1734 г. Над входом висит знак гильдии виноторговцев – как несложно догадаться, это виноградная гроздь.

Grønnegade приводит нас к торцу собора и "Hotel Dagmar", расположенному в старинном здании (если еще раз приедем в Данию, непременно нужно будет пожить здесь), построенном в конце XVI в. для одного из мэров Рибе. Рядом расположен большой каменный дом преуспевающего торговца волами Педера Баггенсена, Porsborg (1590), где сейчас городское турбюро.

Кафедральный собор Рибе (Ribe Domkirke)

В ту далекую пору викинги поклонялись своим языческим богам, вроде Одина и Тора. Однако оставаться в стороне от всеобщей христианизации датчанам оставалось недолго - в 826 г. в Данию прибывает католический монах Ансгар, дабы нести датчанам свет христианства. Рибе был достойным выбором миссионера – т.к. был тогда крупнейшим городом Дании. Около 855 г. Ансгар получает от короля Хорика надел земли и строит там первую церковь. Судя по всему, стояла она чуть позади нынешней железнодорожной станции (Ribelund) – именно там археологи нашли христианские захоронения. Массовой христианизации датчан тогда не вышло - Дания приняла христианство лишь спустя 105 лет, и крестил ее король Харальд Синезубый (Harald Blåtand) в 965 г. - это зафиксировано на эллингских камнях (см. Эллинг). Тем не менее, собор в Рибе заложили за 7 лет до официального охристианивания Дании – в 948 г., именно эта дата упоминается в средневековых хрониках, и говорится в летописи о первом датском епископе, Леофдаге (Leofdag).

В 900-е гг. Рибе был укрепленным городом, обнесенным рвом и валами, по воле короля Харальда Синезубого, до XVII в. он был важнейшей датской гаванью и датскими воротами на запад. В XII в. король строит здесь замок. Население города и его благосостояние росло, в небольшую церковь все не помещались, поэтому было принято решение возвести большой каменный собор. Считается, что собор был заложен около 1150 г. и строился около 100 лет из песчаника и вулканического известкового туфа, привезенного из Германии. Тогда он был построен на невысоком холме, а сейчас оказался в ложбинке – культурный слой остального города значительно вырос – это заметно по многим европейским храмам, и российским, кстати, тоже. Это единственная церковь в Дании, имеющая 5 нефов. В целом собор выстроен в романском стиле, хотя некоторые позднее пристроенные его части и башня - готические.

На протяжении всей истории собора его не оставляли в покое стихийные бедствия (пожары, наводнения) и просчеты строителей. В 1283 г. во время мессы внезапно обрушилась северная башня церкви, погибли сотни людей, и на ее месте в 1333 г. была возведена нынешняя соборная башня высотой 52 метра (которую называют еще башней палаты общин – тогда два верхних этажа церкви занимала мэрия). Правда, пожар 1580 г., когда выгорела большая часть города, собор затронул относительно мало, зато во время наводнения 1634 г. в соборе можно было плавать – возле соборной кафедры имеются отметки тогдашнего уровня воды. В 1644 г., когда шведы захватили замок Риберхус, с соборной башни датчане стреляли по замку. Палили удачно – после войны замок превратился в руины. На башню сейчас можно взобраться, и в ясную погоду с нее видны Эсберг и острова Северного моря Rømø, Mandø и Fanø.

У главного входа в собор стоит статуя Ханса Таусена (Hans Tausen (1494 - 1561)), главного датского реформатора и первого протестантского епископа Рибе (его дом мы увидим чуть позже, в южной части города). Еще одна статуя - Ханс Адольф Брорсон (Hans Adolf Brorson), еще один епископ Рибе и автор гимна, который исполняется карильоном в 18 и 20 ч каждый день.

Одна из главных соборных дверей называется "дверью кота", несмотря на то, что изображен на бронзовой дверной табличке лев в окружении четырех ящериц. Это одна из старейших дверных табличек в Дании. Дверь, как водится, овеяна легендой: если преступник сумел сбежать и добраться до этой двери, то, ухватившись за ручку, он считался прощенным. На месте городских властей я бы перевесила табличку метра на 2 повыше Над дверью имеется треугольный барельеф (1200), изображающий (как предполагают) короля Валдемара, дающего крест Деве Марии.

Над главным входом в собор Рибе снова изображен король Валдемар – на сей раз с королевой Беренгарией, выше изображена первая жена короля - королева Дагмар. Каждый день, в 12 и 15 ч, карильон собора исполняет красивую мелодию (это баллада о королеве Дагмар).

Вход в собор стоит 10 крон. В соборе похоронены два датских короля – Эрик (Erik Emune, 1137) и Кристофер I (1259). Этот факт привлекал массу спонсоров, которые готовы были выложить любые деньги, чтобы покоиться рядом с королями – весь пол собора состоит, по сути, из могил XIII-XIV вв. Люди побогаче могли позволить себе даже алтарь или персональное захоронение (всего в соборе сегодня 50 алтарей). Обратите внимание на могилу Ивара Мунка (Ivar Munk) – последнего католического епископа Рибе, на надгробье он изображен в парадном одеянии и с кольцами на всех пальцах Нынешний интерьер собора расписан модернистом Карлом Педерсеном (Carl Henning Pedersen), участником группы КОБРА, но местами попадаются и фрески XVI-XVII вв.

Бывшая Ратуша

Рядом с собором нельзя не залюбоваться краснокирпичным готическим зданием. Это бывшая Ратуша (самая старая в Дании), расположенная на площади Von Støckens Plads в конце улицы Stenbogade (в нее переходит Grønnegade, приближаясь к собору). Дом построили в 1496 г., а в 1709 г. ее приобрел городской совет, чтобы использовать как Ратушу. До того, как дом стал мэрией, здесь жил среди прочих Андерс Бординг (Anders Bording (1619 -1677)), издавший первую в Дании газету. На двери Ратуши изображен городской герб: собор и три королевских льва. Функции мэрии здание выполняло до 2007 г., сейчас здесь проводят только свадьбы и официальные приемы, а весь аппарат переехал в Эсберг. Если хотите посмотреть на Ратушу изнутри, стоит посетить здешний музей - старую долговую тюрьму, где хранится еще и средневековое оружие ночных сторожей (шипастая булава) и меч палача. Здесь гиды обычно рассказывают историю о том, что когда в городке Варде (Varde) вешали некоего преступника, его мать сказала сыну перед казнью: "Слава богу, что ты не предстал перед судом Рибе" - столь суровы были местные законы. На крыше Ратуши свили гнездо аисты.

***

Теперь можно осмотреть и южную часть города, для чего мы следуем от собора по улице Skolegade, названной в честь старинной соборной школы, где преподавали латынь. Расположена она на углу Skolegade и Grydergade. Сюда приезжали учиться со всей Дании. Мемориальная табличка на стене рассказывает, что здесь в 1848 г. родился и здесь же вырос сын местного преподавателя Якоб Риис (Jacob A. Riis), позднее - известный фотокорреспондент нью-йоркских трущоб и автор книги "Как живет другая половина". Президент Рузвельт называл его "самым полезным жителем Нью-Йорка". Вторая табличка на стене школы посвящена известным людям, которые учились здесь в 1500-1856 гг.

Если вы помните, у входа в собор стоит статуя Ханса Таусена (Hans Tausen (1494 - 1561)), главного датского реформатора и первого протестантского епископа Рибе. Его красный фахверковый дом находится поблизости, на улице Sønderportsgade, по левой стороне, если идти от Skolegade. Sønderportsgade вообще богата фахверковыми домами, многие из которых датированы XVI в. На углу Sønderportsgade и Bispegade стоит дом той самой ведьмы, Марен Сплидс, которую сожгли в Рибе в 1641 г.

Skolegade, будучи пересеченной Sønderportsgade, далее меняет свое название на Puggaardsgade. С левой стороны вы увидите особняк Taarnborg (1540), принадлежащий некогда дворянину Олафу Манку и получивший прозвище благодаря своей ступенчатой башне. Здесь жил епископ Рибе и автор гимна, который играют колокола собора, Ханс Адольф Брорсон (Hans Adolf Brorson). Рядом стоят два милых здания, возведенные примерно в то же время. Их называют здесь "boder", они стали первыми особняками в Рибе, и строились специально для сдачи в аренду.

Далее на Puggaardsgade, с правой стороны, вы увидите Puggaard, еще одну старинную школу, названную так в честь обучающихся там "puge", школьников. Она была основана в 1145 г. при женском монастыре, а сейчас здесь обычная средняя школа, над входом в которую все еще виден старинный девиз на латыни: "Litteris et Artibus" (для науки и искусства). Та часть школы, что со ступенчатым фронтоном, датирована 1500 г. Ратуша, Taarnborg и Puggaard – три каменных здания, которые сохранились в Рибе со Средневековья.

Puggaardsgade заканчивается улицей Gravsgade, поворачиваем налево, походим ее всю, до пересечения с Hundegade и снова сворачиваем налево, где доходим до Klostergade. Дом № 25 – самый маленький в Рибе, площадь его составляет 26,5 м. Построили его в конце XV в., а в 1930 г. здесь жили целых 9 жильцов!

Европейский маршрут готического кирпича

Для европейских стран, чьи земли выходят к Балтийскому морю (Швеции, Эстонии, Литве, Польше, Германии и Дании) характерна не просто готика, а кирпичная готика. Именно здесь процветал Ганзейский союз, и средства на постройку впечатляющих соборов и церквей имелись. Сегодня так называемый маршрут готического кирпича включает 29 городов (полный список можно посмотреть на www.eurob.org). Как вы уже догадались, Рибе в этот список включен и может похвастаться четырьмя уникальными объектами: церковью Святой Екатерины, кафедральным собором (строительство его, начатое в романском стиле, закончилось готикой), башней близ собора и старой Ратушей.

***

А ведь на этом наше путешествие в Рибе могло и закончиться! Войдя за 20 минут до отхода поезда в здание станции, я обратила внимание на большое фото красивого памятника: женщина в средневековой одежде стоит на носу ладьи пристально всматривается куда-то вдаль. Вопросив мужа, что это такое, я услышала, что это королева Дагмар, очень почитаемая датчанами (не русская императрица, а средневековая королева), и памятник стоит где-то в окрестностях Рибе. Ваша покорная слуга вознегодовала, представив, что этакую красоту мы не увидим, и уже через пару минут мы мчались обратно в город. Ворвавшись в тихое полусонное турбюро, мы подлетели к стойке и строго вопросили, тыча в картинку в буклете – где это стоит? Дама заулыбалась и нарисовала, как туда идти, а мы приготовились ехать на следующем поезде. Спешу вас обрадовать – до памятника от турбюро (которое стоит сразу за собором) неспешным шагом минут 5-7 (хотя это и считается уже типа пригородами), мы же доскакали туда гораздо быстрее, успев и обежать холм, где стоял бывший королевский замок, и взобраться на него и вместе с королевой Дагмар посмотреть на Рибе. Кстати, памятник так и называется – "Королева Дагмар смотрит на Рибе", сделана она местным скульптором Анной-Марией Нильсен в 1913 г. От замка остались только холм, окруженный рвом и остатки бастиона, а дам ба, по которой мы пришли, насыпана на месте разводного моста, когда-то ведущего к замку. Место идиллическое: кругом огородики, кусты сирени, река образует что-то вроде лимана, заросшего тростником, и тишина… Ах, да, на поезд-то мы успели.

А для тех, кто не хочет бегать по Рибе, заключительный этап прогулки по городу – из центра города (к примеру, от собора) по улице Grønnegade к Riberhus Slotsbanke. Перед вами -

Замок Riberhus и история королевы Дагмар

Считается, что замок Риберхус был основан королем Нильсом вскоре после празднования здесь свадьбы его сына (1127). У тогдашних датских королей не было постоянной резиденции, они были вечно в разъездах-ревизиях по всей стране, возводя в понравившихся местах замки – и остановиться есть где, и отбиться от врага можно. В XII-XIV вв. замок в Рибе был одним из излюбленных замков монархов, затем у королей появились другие любимые местечки, и замок несколько обветшал. Во время датско-шведской войны (1644) шведские войска заняли замок, и датчане были вынуждены обстреливать свою же крепость с башни собора, к 1685 г. от замка остались одни руины, которые рачительные горожане немедля растащили на стройматериалы. То немногое, что сегодня осталось, есть результат реставрации 1940-х гг. (не пойму только, холм они восстанавливали, что ли?).

Королева Дагмар – одна из датских королев, живущих в замке Риберхус. Достоверных исторических фактов о ней осталось до обидного мало, зато в песнях, легендах и сказаниях она – один из любимейших персонажей. Известно, что Маргарета-Драгомира (Margaretha Dragomira, последнее в переводе означает "миролюбивая") была родом из Богемии (нынешняя Чехия), и дочерью великого чешского короля Пршемысла Отокара и герцогини Майсенской Аделы. В 1205 г. девицу отправили из Майсена в Рибе, где выдали замуж за датского короля Валдемара Победоносного и дали при коронации имя Дагмар ("дева дня"). В 1209 г. она родила наследника, и 3 года спустя умерла, будучи погребенной в церкви Святого Бендта в Рингстеде. Все остальные сведения о ее жизни почерпнуты из фольклора – в сказаниях и песнях Дагмар описана как очень любимая народом королева, сделавшая для простого люда много всего хорошего.

В песне "Королева Дагмар умирает в Рибе", которая исполняется ежедневно карильоном собора в 12 и 15 ч, рассказывается, как король Валдемар скачет из Скандерборга (120 км от Рибе), но когда он достигает Рибе, королева уже мертва, но воскресает и просит короля о трех вещах: отпустить их тюрем всех преступников, простить всем их долги не жениться на принцессе из Португалии Беренгарии (Bengerd). Две первые просьбы король выполнил, но на португальской принцессе все-таки женился. Над входом в собор Рибе изображен сам король Валдемар с королевой Беренгарией, и выше изображена королева Дагмар.

В Рибе танцуют у врат городских
Рыцари в башмаках щегольских.
А замок взят королем Эриком юным.
Танцующих рыцарей длинный хвост
Весело в Рибе вступает на мост…

Эсберг (Esbjerg)

Зачем ехать

Чтобы посмотреть на один из самых молодых датских городов, при этом вовсе не выглядящий новостроем, а наоборот - невесть откуда взявший налет аутентичности. Особых ценностей в плане истории, архитектуры или чего-то подобного, в Эсберге – нет, зато раздолье для любителей морских прогулок, огромных аквариумов, тюленьих питомников и пр. Есть здесь и музей янтаря.

Рейтинг: 2 из 5
www.visitesbjerg.dk
www.esbjergmuseum.dk

Как добраться

Поездом от Оденсе, Орхуса. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside. Турбюро расположено на центральной площади Torvet.

История

Пятый по величине город страны и самая важная датская гавань – город относительно молодой – построили его в 1868 г. после очередной войны за Шлезвиг-Гольштейн. После подписания Венского соглашения в 1864 г. порты мятежных герцогств оказались для датчан закрытыми, и было принято решение построить новый порт, ну и город заодно. Статус города Эсберг получил в 1898 г., порт был закончен, однако, раньше - в 1878 г. Здесь базируется крупнейший рыболовный порт Дании и регулярно проводятся рыбные аукционы. Это заметно по тому, что над всем городом стойко висит запах рыбы.

Город

Прогулку по городу предлагаю совершить по следующему маршруту: Jernbanegade – Borgergade - Smedegade – Kongensgade – Kirkegade – H.C. Orstedsgade – Torvetgade – Torvet – Havnegade

Borgergade примечательна тем, что на ней расположен музей датского книгопечатания, где демонстрируют, как происходил весь процесс создания книги. Kongensgade – милая пешеходная улочка, застроенная зданиями в стиле арт-нуво и со множеством магазинов. Не доходя до H.C. Orstedsgade, Kirkegade пересекает Norregade, где за нумером 25 расположен городской музей, в котором экспонирована коллекция янтаря – местное побережье им богато. Там же имеются диорамы викингских поселений. На центральной площади Torvet расположено турбюро и конная статуя короля Кристана IX. Местный парк вырос на месте кладбища, и надгробья еще кое-где сохранились, поэтому сначала прогуливаться по дорожкам несколько жутковато, а затем привыкаешь, и воспринимаешь эпитафии как элемент пейзажа…

В районе порта (Hanvegade) высится водонапорная башня (1897), где имеется музей водонапорных башен Европы и открывается прекрасный вид на город и гавань. Рядом стоит арт-галерея с работами местных художников и скульпторов.

Тех, кто прибывает в Эсберг морем, встречают на берегу четыре огромные статуи "Люди, встречающие море" - это работа местного скульптора Свенда Хансена, выполненная в честь 100-летия города. Тем же, кто прибыл по суше, но хочет их увидеть (в том районе, говорят, еще прекрасные пляжи и занимаются серфингом), придется проехать на север города несколько километров. Посмотреть фото монумента (не мои) www.flickr.com/groups/347654@N21/pool

RSS Обсудить