RSS
…Однако Рига всегда была лишь красивым, временами богатым, временами важным провинциальным городом. Копенгаген же — великой столицей, через которую возможен был выход в мир для Генрика Ибсена, Эдварда Грига или Эдварда Мунка. Королевское достоинство удивляет в Копенгагене новичка, не ожидающего встретить такое в стране, едва различимой на карте".
/Петр Вайль, "Гений места"/
Зачем ехать
Как, вы не хотите увидеть Русалочку? Подышать воздухом, которым дышал Андерсен, проживая в гавани Нюхавн? Увидеть город, в котором все-все ездят на велосипедах? Каналы, полные кораблей и яхт? А может, вас заинтересуют четыре королевских замка? Значит, вам сюда. На фоне милой, домашней, солнечной Дании Копенгаген выглядит мрачновато, но величественно и по-королевски, но в то же время здесь чувствуешь некоторую расслабленность – здесь нет шедевров, которые ты обязан увидеть во что бы то ни стало, и поэтому прогулки по городу превращаются в моцион, во время которого ты расслабленно вдыхаешь морской воздух…
Как добраться аэропорт-город. Транспорт
По прилете из терминала 2 (куда прилетает из Москвы "Аэрофлот") переходите по указателям в терминал 3, покупаете билеты (57 крон на двоих), спускаетесь на платформу и едете 12-15 минут до Копенгагена-Главного (центрального жд вокзала). Оплатить билеты в кассе можно картой. Можно также сразу приобрести специальный проездной на сутки, действующий на все виды транспорта в пределах Большого Копенгагена (туда кроме Копенгагена входят Эльсинор с замком Кронборг, Хиллерод с замком Фредериксборг, королевская резиденция Фреденсборг). Стоит он 110 крон на одного.
Метро Копенгагена www.m.dk/en/welcome Нелюбители читать историю, разбегайтесь кто куда! Специально для вас - анонс следующих частей: Как я уже упомянула в разделе "История Дании", датская столица была заложена одним из самых знаковых персонажей этой страны с непростой историей – епископом Абсалоном. На его счету немало выигранных сражений, основанных монастырей, построенных крепостей и городов, одним из которых и стал Копенгаген. Пришел епископ в 1167 г. на бережок, где стояла обычная рыбацкая деревушка, и повелел – построить здесь крепость. Логика Абсалона была понятной: в обширном тогда датском королевстве усиливавшая свои позиции католическая церковь возвела два мега-собора – в Роскилле и в Лунде, а деревушка, ставшая позднее столицей, была посередине дороги от одного города до другого. Удобно, что ни говори – и гарнизон там держать можно, и гостиницу для заезжих людей построить. Нарекли городок "Købmannahavn", что в переводе означает "купеческая гавань/порт". "Как вы яхту назовете, так она и поплывет", - сказал человек неглупый, и так оно и случилось – на торговле пойманной в местных водах селедкой город забогател – стремительно, обзавелся каменными домами и церквями, и даже каменной оборонительной стеной с башнями – вторым в Дании после Калундборга. Коварный Ганзейский союз этому делу завидовал – ужасно, и в 1369 г. городок порушил – ничего личного, бизнес есть бизнес, конкуренция, понимаешь…
Весной 1397 г. король Эрик VII Померанский становится правителем Кальмарской унии – объединенных Дании, Швеции и Норвегии. Именно король Эрик переносит столицу из Роскилле в Копенгаген в 1417 г. Здесь Копенгаген чем-то неуловимо схож с Мадридом (да простят меня мои суровые критики!): оба города были небольшими и не очень значимыми, пока каждый из них не был вознесен до уровня столицы молодым королем. Гуляя по улицам Копенгагена, я невольно сравнивала его с Мадридом… и что-то общее в них есть – оба застраивались примерно в одно и то же время – XVI-XVII веках, и оба сейчас выглядят совершенно не так, как задумано было их покровителями-королями – ибо, потрепанные эпидемиями и пожарами, отстроены они были в XVIII-XIX вв. заново.
Своей величественностью Копенгаген обязан королю Кристиану IV, который вознамерился во что бы то ни стало сделать из столицы не только политический, но и экономический, военный, культурный и военный центр Дании. Что характерно – это у него получилось, и в середине XVII века Копенгаген стал крупнейшим военно-морским портом страны и центром торговли в Северной Европе. Оборонительные сооружения, Кристианом приумноженные, городу пригодились – и в 1658 году, когда на него напали шведы, и в 1700м, когда его бомбардировали голландцы и англичане. А вот в 1807-м укрепления обветшали, да и устарели морально, и английский флот под командованием самого Нельсона разнес город по камешку. В середине XIX века и был создан тот облик Копенгагена, который мы и видим, приезжая сюда…
Сайт отеля: www.firsthotels.com/Vesterbro
Отзывы на трипэдвайзоре: www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g189541-d232090-Reviews-First_Hotel_Vesterbro-Copenhagen_Zealand.html
От центрального железнодорожного вокзала до отеля минут 5-7 пешком. Вокруг магазины и неисчислимое количество все тех же отелей 4-5 звезд. Так что слухи о том, что район неблагополучен, оказались неверными. Отель большой, светлый. Останавливались мы в нем в самом начале путешествия и в конце, первый раз окна были на улицу (звукоизоляция отличная), второй – во двор. В соседнем здании – супермаркет SuperBest, работающий с 9 до 20.
Замок на двери номера и для прохода в коридор – магнитная карта. Как человек, помешанный на охране, одобряю такое начинание. На каждом этаже у лифтов – машина для чистки обуви, на каждом этаже – автомат для приготовления льда. Отель также популярен у итальянцев, да и русские группы сюда селят. Проблема решается завтраком в 6 утра.
В большом номере гладильная доска с утюгом (они были во всех трех отелях), сейф в номере, минибар, чайник и заварка. Хорошие подушки и матрас, спать удобно. Стенной шкаф в коридоре, большое зеркало, письменный стол, пара тумбочек у кроватей, мягкое кресло. Хороший вид из окна, оно во всю стену, нижняя часть защищена такой балюстрадой, чтобы вас не было видно. По ночам план эвакуации на двери светится – полный сюр. В ванной 2 больших банки с гелем (один – гель для душа и шампунь, вторая – мыло для рук), фен, много полотенец, если не хватит – по звонку принесут еще.
Завтраки с 6.30 по 10, в выходные 7-10.30. Зал просторный, продуктов хватает: выпечка, булочки, много разного вкусного хлеба; 4 сорта мармелада (свежеприготовленного), 4 сорта сыра (2 – бри), нарезка фруктов (дыня, апельсин, ананас), ветчина, паштеты, селедка (2 сорта, оба сладковатые), свежие овощи и зелень (огурцы, помидоры, салат, еще какая-то трава), можно залить все оливковым маслом, 4 свежих йогурта, 2 сока (апельсиновый и яблочный), фруктовый салат, чай Пиквик, кофе, лимон, мед, коричневый сахар, хлопья, мюсли, экологически чистое молоко, сухофрукты. Есть блюдо под чайные пакетики и обертки, что хорошо – обычно ломаешь голову, куда их пристроить. Хорошо бы еще небольшие плошки под йогурт и варенье, а то приходится наливать их в большие тарелки. Есть детские стульчики, и со столов убирают оперативно. Из горячего – бекон, сосиски, яичница, овсянка, вареные яйца.
Недостатки: несколько прохладно в ванной, в один из дней полотенца не положили, пришлось звонить и дополнительно просить их на ресепшен. Если приходить на завтраки позже 7.30, будет полно народу. В последний день, когда мы выезжали рано утром, был датский праздник, и завтрак перенесли на 7 утра – предупредить гостей надо бы. Но плюс, что в баре при этом были приготовлены чай-кофе-соки и круассаны.
Достоинства: хороший обильный завтрак, в номере чайник и заварка. Приятный сервис. В ресторане есть детские стульчики.
Цена отеля через оператора – 4 ночи по 162 евро (до 1 мая) и 1 ночь за 168 евро (май)=816 евро
***
На осмотр Копенгагена лучше всего выделить пару дней, хотя, если очень торопиться, наверное, можно успеть это сделать и за один. Мы гуляли по датской столице все 5 дней, что здесь жили, но для удобства восприятия я опишу все так, как это удобнее всего осматривать. Для начала отмечу, что центральное турбюро Копенгагена расположено через дорогу от железнодорожного вокзала и парка Тиволи – имеются там и буклеты по городу и стране, и информационные терминалы, и англоговорящие сотрудники, готовые ответить на любые вопросы.
Вся жизнь Копенгагена крутится вокруг этой мрачноватой (из-за цвета кирпича, из которого построены все окружающие ее здания) площади – рядом железнодорожный вокзал, через дорогу – парк Тиволи и Глиптотека. Здесь пересекается множество транспортных маршрутов, на нее выходят окна нескольких отелей – от всего этого на площади шумно и многолюдно. Но если отвлечься от лязганья трамваев и аттракционов по соседству, гама туристов, которые с соседнем "Макдональдсе" пожирают свои гамбургеры, и пронзительного визга, который постоянно несется от парка Тиволи, то на площади обнаруживается интересное.
Прежде всего, внимание привлекает Ратуша. Рассказывают, что именно здесь епископ Абсалон заложил когда-то крепость, может и правда (я ничего не понимаю в цитаделестроении, но взглянув на карту Копенгагена, становится ясно, что версия изрядно хромает, и на роль твердыни Абсалона гораздо больше подходит то место, где ныне расположен замок Кристиансборг). Доподлинно известно лишь, что на месте Ратуши в раннее средневековье были расположены западные городские ворота, через которые входили торговцы, прежде внеся в городскую казну плату за право торговли в славном граде Копенгагене. Версия с крепостью звучит, понятное дело, красившее, да и шесть раз перестраиваемая Ратуша крепость ныне здорово напоминает. Такой увидел резиденцию муниципального правительства датской столицы архитектор Нюроп (1905) – прямоугольным замком-цитаделью из красного кирпича высотой 105,6 м, на фасаде которого увековечен в золоте сам основатель Копенгагена - епископ Абсалон. Башня Ратуши украшена высокоточными часами, выполненным часовых дел мастером Йенсом Ольсеном (1955), и имеет смотровую площадку, с которой город как на ладони (мы не полезли).
Кроме собственно Ратуши, на площади имеются несколько любопытных статуй. Прежде всего – памятник Андерсену, смотрящий в сторону Тиволи. Ирония в том, что всемирно известный сказочник был ярым противником создания парка развлечений, а ныне он обречен вечно сидеть и смотреть на это непотребство. Обратите внимание на рельеф, изображающий собаку, на основании соседствующего с Андерсеном фонарного столба. На балюстраде перед Ратушей сидит несколько уродливых драконищ, а ближе к дороге расположен фонтан, в центре которого какой-то мифический бык с теми же драконищами то ли борется, то ли воду пьет. Слева от Ратуши на колонне красного цвета стоит пара викингов, трубящих в луры (длинные изогнутые трубы) – по легенде, если стране будет грозить нешуточная опасность, викинги затрубят в свои луры по-настоящему, и на защиту поднимется богатырь Хольгер Датский, что почивает в подземелье замка Кронборг (он же – Эльсинор, гамлетовский замок, но о нем – в свое время). Через дорогу расположено коричневое здание, все усыпанное символикой фирм - кажется, производителей техники, а по соседству, на здании на пересечении бульвара Андерсена и Вестеброгаде висит барометр (найти который нам удалось только на третий день – он как-то ускользал от внимания) – в ясную погоду там появляется изображение девушки на велосипеде, в пасмурную и дождивую – девушка под зонтом.
Один из самых старинных (1843) и самых известных парков развлечений в мире – Тиволи, расположенный ныне в центре Копенгагена (в XIX веке он был расположен у западных ворот города). Автором этого проекта был путешественник Георг Карстенсен, который, повидав подобное в своей поездке по Америке, решил создать парк аттракционов и на родине. Правда, просить пришлось долго – городские власти на сей вертеп согласия не дали, и предпринимателю пришлось искать аудиенции у самого короля, который милостиво разрешил. Это сейчас Тиволи – место семейного отдыха, куда водят детей, а когда-то главной приманкой парка были вовсе не аттракционы и ресторанчики, а вовсе заведения с развеселыми девицами. Да-да, и считается, что Андерсен теперь не мог Тиволи только по той причине, что девицы из заведений Тиволи не особо привечали великого сказочника – по жизни человека закомплексованного, со странностями и большого зануду.
Поскольку мы с мужем зануды не в меньшей степени и подобных парков не поощряем, туда мы тоже не пошли, проявив некую солидарность с Андерсеном. А вот те, кто сходил (и обладает живостью характера), остались довольны:
"В первых рядах, конечно ПКиО Тиволи, расположенный напротив центрального ж/д вокзала. Статус старейшего парка развлечений притягивает туристов в огромных количествах. Вход ~ 350 руб. Что получаем – возможность посетить различные рестораны дорогие, даже по меркам Копенгагена. Можно прогуляться по парку, к слову сказать, очень небольшому, сфотографироваться на фоне пиратского корабля на пруду. Если уж зашли, напротив корабля есть мини-пивоварня с оригинальным пивом, посетите. Аттракционов, способных привести в тонус взрослого человека только 2 (американские горки, и не знаю как зовется на высоком шесте пневматическая). Прокатиться стоит ~ 350 руб. на каждом. И все. Нет, еще толпы народа". источник: Jo
"Если идти в парк развлечений Тиволи с детьми, советую посвятить весь день и даже вечер. Дочке мы брали билет с правом посещения всех аттракционов. Он хоть и стоит 195 крон, но в итоге получается дешевле. Впрочем, можно оплачивать и каждый аттракцион отдельно в близлежащих автоматах. Восторгу дочки не было предела, на любом аттракционе и сколько хочешь раз. На руку крепят бумажный браслет, который просто нужно показывать при входе на аттракцион. Все аттр. сделаны в трех экземплярах. Для самых маленьких, побольше и для взрослых. Определяют может ли ребенок зайти очень просто…по росту. У каждого аттр. стоит деревянный чел. в вытянутыми в стороны руками на определенной высоте. Если служитель сомневается, то подводит ребенка и проверяет рост. J Каждые 2 часа на большой сцене идет спектакль. Пантомима…все ясно без слов. Самая красота в парке вечером, очень красивая подсветка и шоу, ежедневно фейерверк. Недорогая (впрочем и дорогая тоже) еда позволит вам скоротать долгие минуты ожидания своего чада". источник: www.romku.ru
Если пройти по бульвару Андерсена (между Тиволи и Ратушей), то за Тиволи вы увидите красное здание с арками и большим куполом. Перед ним воздвигнута колонна Данте, подаренная Копенгагену городом Римом. Это – Новая Глиптотека Копенгагена, отрада для любителей в каждой поездке посетить какой-нибудь знаменитый музей. Основал ее датский меценат Карл Якобсен, владелец пивного завода (а позднее – и многих заводов) "Карлсберг" - того, самого, которое "возможно, лучшее пиво в мире". На его же деньги построен символ датской столицы – Русалочка, но о ней – в свое время. По воскресеньям вход в музей свободный (часы работы, цены на билеты и многое другое уточняйте на сайте музея - www.glyptoteket.dk).
Среди экспонатов музея – произведения искусства разных эпох – начиная с античности (египетская, греческая, римская, этрусская скульптура) и заканчивая самой большой коллекцией работ Родена за пределами Франции. Есть здесь и такие мастера, как Дега, Моне, Пикассо, Ренуар, Сезанн, Ван Гог, Гоген. Коллекция постоянно растет, и в 1996 г. к музею было пристроено новое крыло. Говорят, что Якобсены спонсируют музей по сей день, а патриотично настроенные датчане охотно потребляют пиво "Карлсберг" именно потому, что знают, что часть денег пойдет на содержание ряда музеев в Дании.
"От прошлого величия в Копенгагене — космополитический дух, делающий городскую толпу одной из самых веселых, раскованных и ярких на европейском севере, с частыми вкраплениями броских датских красавиц. Толпу лучше всего наблюдать на Строгете — самой длинной пешеходной улице континента. Даже в воскресенье, когда почти все окаймляющие улицу магазины закрыты, здесь фланируют, пляшут, поют и гроздьями сидят на парапетах и вокруг фонтанов. От шумной ратушной площади Строгет тянется к широкому открытому пространству перед дворцом Кристианборг, завершаясь просторной Новой Королевской площадью, выходящей к портовому району Нюхавен. То есть — все нараспашку". Желающий может проследить изрядную часть этого пути по андерсеновской сказке "Калоши счастья". Все названия — те же.
Небольшое практическое отступление (пока вы не забрели куда-нибудь покушать или что-нибудь прикупить). Валюта Дании – датская крона, 1 крона примерно равна 5 рублям. Платить везде можно как картой, так и наличными, и в эту поездку мы провели эксперимент: вообще не снимали наличных, оплачивая все картой. Карточные терминалы имеются даже в киосках на железнодорожной платформе вокзала Копенгагена, где местное население активно покупает кофе рано утром. Правда, с этим нужно быть осторожнее, т.к. в ряде магазинов, и, наверное, в этих киосках тоже, принимают только датские карты Visa и Mastercard, наши международные не принимаются вообще. Наверное, местные карты здорово дешевле в обслуживании. К тому же, они помешаны на пин-кодах. У нас, например, имелись Visa и Mastercard, и муж несколько раз объяснял на кассе, что пин-код для этой карты не нужен, "Нет", - твердил персонал, - "введите пин-код". Наверное, и таких карт у них тоже нет.
Поняв это, я составила из вредности список тех магазинов, которые принимают только датские карты (ну и наличку, само собой). Это Netto, Kvickly, Fotex, Aldi, SuperBrugsen. Принимают нормальные карты Spar и SuperBest, и в продуктовых супермаркетах больших торговых центров, типа Magasin du Nord. Правда, как только мы попали в Мальме, оказалось, что все "вредные" магазины абсолютно любые карты принимают. Странная система.
Строгет через некоторое время выходит на пару площадей, где, как легко догадаться по названиям, в средние века располагались торговые ряды и кипели ярмарки. С левой стороны стоит фонтанчик под названием "Каритас" (1608), изображающий тетку с двумя детьми – его горожане любят и страшно им гордятся, примерно как "Писающим мальчиком" в Брюсселе.
"Невесть откуда взявшийся имперский дух …проявляется не только в мощной архитектуре и размашистой планировке, но и в неожиданно пестрой гамме уличного народа; в диковинных для севера этнических меньшинствах — сомалийцы, боснийцы; в обилии причудливых ресторанов…" За фонтаном стоит китайский ресторан с провоцирующим названием, хозяин которого недоумевает по сей день – отчего русские туристы снимают вывеску и ухохатываются. Рядом расположено довольно унылое здание парламента Копенгагена в неоклассическом стиле, с колоннами, мы же движемся от площадей влево – по улице Норрегаде (Norregade), к главной протестантской церкви города.
www.koebenhavnsdomkirke.dk/infouk.asp
Когда епископ Абсалон прибыл в рыбацкую деревушку, которой еще только суждено было стать столицей Датского королевства, здесь, разумеется, уже была церковь – раскопки свидетельствуют, что располагалась она неподалеку от Ратуши, как раз под нынешней улицей Строгет. Сложно сказать, предвидел ли Абсалон, что его детище станет великой датской столицей, но поступил он весьма предусмотрительно – выделил приходу участок земли (1185) и средства для постройки нового храма (1187), освященного в 1209 г. Сперва церковь была в подчинении у Кафедрального собора в Роскилле, в XV в. храм стал университетским.
Судьбоносным для собора стал 1363 год, когда в нем сочетались браком норвежский король Хаакон и девятилетняя старшая дочь датского короля Валдемара Магрете (будущая королева Магрете I, при которой были объединены в одно королевство Дания, Норвегия, Гренландия, Фарерские острова, Исландия, Швеция и Финляндия). С тех пор там то и дело венчались и даже короновались короли, из последних свадеб – венчание принца Фредерика с австралийкой Мэри Дональдсон (2004).
Во время Реформации прелаты упорствовали и желали во что бы то ни стало сохранить собор католическим, однако рассерженные граждане устроили в храме разгром и уничтожили большую часть убранства. После установления лютеранства по всей стране (1536) и собор мирно перешел в руки протестантов.
Собор пережил множество серьезных пожаров – начиная с пожара 1314 г., когда он был перестроен в кирпиче, и вплоть до 1728 г., когда огонь уничтожил пять крупнейших храмов города. Восстановили его в 1738 г., но прожил он недолго – до 1807 г., когда английский флот обстреливал Копенгаген с башни церкви Спасителя (ее витой шпиль расположен рядом с Христианией). Восстанавливать сгоревшее здание поручили архитектору Хансену, лучшему на тот момент строителю Дании, заказ на убранство собора получил знаменитый скульптор Бертель Торвальдсен. В итоге в 1817-1832 гг. было построено здание церкви, которое выглядит несколько невзрачно – мы его едва не проскочили, решив, что церковь сия ничем не примечательна. Судите сами: внизу неоклассический портик с дорическими колоннами, который венчает бронзовый фронтон, вверху прямоугольная башня-колокольня высотой 60 м, и все это грязно-розового цвета. На башне висит самый большой колокол Дании – Stormklokken, весом в 4 тонны. По бокам церкви стоят бронзовые статуи Моисея и Давида. Внутри все выполнено Торвальдсеном – фризы, статуи апостолов, ангелов и Христа, крестильная купель (она не входила в оплаченный скульптору заказ, это личный подарок скульптора собору) из итальянского мрамора, в виде коленопреклоненного ангела, держащего в руках раковину.
За собором лежит университетский район Копенгагена, по аналогии с парижским именуемый Латинским кварталом. Местный вуз не из последних – основан был в 1479 г., и он во все времена котировался высоко. В Копенгагене, кстати, как-то не чувствуется праздности и бесшабашного веселья, как во многих университетских городах, здесь район, где расположены учебные корпуса, какой-то мрачный и давлеющий. Тут его можно поставить в один ряд с Гранадой – от нее у меня было точно такое же ощущение. При бомбежке города англичанами в 1807 г. весь квартал был разрушен и отстроен заново. Но кое-что сохранилось, к примеру - фрагменты епископского дворца (1420е) во дворе главного корпуса, которые считаются старейшим сохранившимся зданием датской столицы наряду с церковью Святого Петра. Еще хорош мрачный подвал, где своды держат гранитные колонны, куда сажали беспокойных студентов.
Вдоль одного из корпусов в ряд выстроились выпускники университета, принесшие Дании мировую известность в научной среде. У их подножия прямо посреди мостовой валяется бомжеватого вида мужичок. Что характерно – не грязный. Рядом стоит полупустой ящик для бутылок, куда добросердечные граждане ставят эти самые пустые бутылки – тара в Дании дорога, и ею принято подавать милостыню и оставлять ее в номерах "на чай".
Еще одна достопримечательность района – церковь Святого Петра, стоящая на пересечении улиц Nørregade и Sankt Pederstræde, паству которой составляют немцы-лютеране. Некогда на этом месте стояла романская церковь, сгоревшая дотла в 1386 г. Новую – в стиле поздней готики – построили примерно году в 1450м. в 1585 г. ее передали лютеранам, и вплоть до века XVIII быстрорастущая немецкая община достраивала и перестраивала трансепты, а в 1757 г. церковь получила высоченный медный шпиль в стиле рококо. Ныне фасад выглядит как смешение стилей готика, барокко и рококо, главный вход украшен ионическими колоннами, скопированными с Palazzo dei Conservatori (проект Микеланджело, 1568) что в Риме, на Капитолийском холме.
Убранство церкви сильно пострадало в огне пожара 1728 г. и посему гораздо старше самого храма. Единственное, что уцелело – фамильные склепы, заполнять которые тут стали примерно с 80х гг. XVII века.
Подробно о церкви - www.sankt-petri.dk/Eng/kirche/eng_startkirche.html
"Без Копенгагена немыслимы многие андерсеновские сказки — не только "Калоши счастья" или "Капля воды", где город есть сюжет, но и, скажем, хрестоматийное "Огниво": "У собаки глаза — каждый с Круглую башню". Взгляд истинного писателя, сумевшего увидеть не фронтально, а в сечении башню XVI века, одну из главных достопримечательностей Копенгагена, известную еще и тем, что на нее в 1716 м въехал верхом Петр Великий". "Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и ворочаются ровно колеса", - действительно, именно так описывает Андерсен самую большую собаку в "Огниве". Своим появлением башня обязана королю Кристиану IV – "большой просветитель был" - который решил построить целый исследовательский комплекс Trinitatis, состоящий из обсерватории, библиотеки и университетской церкви. Первой в 1642 г. была построена Круглая башня-обсерватория, которая действует до сих пор. Строительство церкви завершили в 1656 г., но простояла она недолго – до пожара 1728 г., после чего ее выстроили заново и использовали как помещение для университетской библиотеки. Сейчас здесь проводят выставки и концерты.
Но вернемся к башне. Снаружи в верхней части изображены королевский герб, дата постройки (1642) и загадочные письмена - они представляют собой ребус, который знающие люди расшифровывают как послание короля самому себе: "Да ниспошлет Господь праведные наставления и справедливость в сердце короля Кристиана". Во время пожара 1728 г. обсерватория сгорела, уникальный медный глобус работы Тихо Браге расплавился. Сейчас башня – один большой аттракцион для туристов: даже зимой здесь можно попялиться на звездное небо, внутри башни нет ступенек и подниматься приходится по спиральному пологому подъему на высоту 36 метров (подъем 7,5 раз опоясывает башню). Подъем, кстати, изначально использовался вовсе не для развлечения туристов или демонстрации молодецкой удали царя Петра, который въехал на вершину башни на лошади (кое-кто говорит, что лошадь была запряжена в карету, в которой сидела императрица Екатерина), а вовсе для транспортировки на высоту тяжелого оборудования и книг фургоном. В 1902 г. подвиг Петра повторили молодые энтузиасты на автомобиле.
О башне - www.rundetaarn.dk
От башни, пройдя через несколько милейших площадей с яркими домиками (что для Копенгагена с его мрачноватой архитектурой и цветопередачей нетипично) мы выходим на Строгет снова – этот отрезок отчего-то называется Amagentorv. Посмотрели на магазин королевской фарфоровой мануфактуры в барочном стиле – он очень выделяется из ряда в общем-то типовых домов, но чтобы вы точно не прошли мимо – адрес – Amagentorv, 6. К слову о производстве фарфора в Дании – заводик здесь был основан в 1775 г., шестым по счету в Европе (1710 — Мейсен, 1719 — Вена, 1738 — Севр, 1744 — Санкт-Петербург, 1751 — Берлин). Три волнистых линии — символ и марка мануфактуры — символизируют три главных датских реки — Эресунн, Сторебельт и Лиллебельт.
Самым известным произведением мануфактуры стал парадный сервиз - вершина фарфорового мастерства, украшенный росписью на тему датской флоры и оттого названный Flora Danica. Его заказал датский король Кристиан в подарок Екатерине Второй. Заказать этот сервиз на фабрике можно и в наши дни.
Еще одно известное произведение мануфактуры – миниатюрная скульптура "Принцесса на горошине" (Prinsessen på Ærten), созданная мастером Герхардом Хеннингом (Gerhard Henning). Повторить шедевр настолько трудоемко, что стоит это приличных денег. ***
Ближе к реке расположена площадь Hojbro, главная достопримечательность которой – не только вид на соседний остров (о котором позже) и Биржу, но и конная статуя епископа Абсалона. Здесь он вовсе не похож на почтенного церковного иерарха (как на фасаде Ратуши), а изображен скорее как бесстрашный воитель. Если бы я не знала заранее, что это Абсалон, решила бы, что это Роланд. Отсюда видны шпили двух церквей – в сторону фарфоровой мануфактуры это
Глядя на суровый облик церкви, нетрудно догадаться, что изначально она была построена в готическом стиле (1400). Тогда же был выстроен монастырь Святого Духа, одно крыло которого сохранилось до наших дней. В 1728 г. после пожара, уничтожившего треть Копенгагена, старая церковь обвалилась, но рачительные горожане рассудили верно – кирпичу пропадать незачем, и новая церковь была возведена из стройматериалов старой (1730). В 1881 г. храм был перестроен в стиле неоренессанс, от барочной церкви остались только южный портал и восстановленная башня (1594). Внутри стоит взглянуть на две большие люстры и кафедру проповедника, барочный заалтарный образ (1727, Henrik Starcke) и на крестильную мраморную купель работы Торвальдсена (1827). Примечательно, что выполнена она была в Риме, и только через 111 лет попала в Данию и стала собственностью этой церкви.
Вторая церковь, которую видно от площади Хойбро, посвящена покровителю рыбаков – Святому Николаю. Деревянный храм был возведен здесь вскоре после основания города, простоял больше 300 лет и был перестроен в 1591 г. в стиле ренессанс из красного кирпича. Примечателен шпиль, который погиб сперва при пожаре 1628 г., затем – при пожаре 1795 г., который уничтожил всю церковь, кроме колокольни, использовавшейся до 1909 г. по иронии судьбы как пожарная каланча. В 1909 г. судьбой башни заинтересовался пивной магнат Карл Якобсен (который открыл Глиптотеку и благодаря которому в Копенгагене есть Русалочка). Церковь восстановили в стиле XVII века, сейчас здесь выставочный центр. Строгет заканчивается просторной Новой королевской площадью (Kongens Nytorv) с памятником королю Кристиану V в центре. Весной здесь зеленеет травка, зимой (как рассказывала моя хорошая знакомая Лена) – заливают каток. Самое примечательное здание – Королевский театр, основанный в 1722 г. (нынешнее здание построено в 1872 г. в неоренессансном стиле). Перед входом – памятники датским театральным станиславскому и немировичу-данченко – Хольбергу и Эленшлегеру. Театр известен во всем мире и как кузница кадров датского балета, которую взрастил Август Бурнорвиль (основатель уникального датского балетного стиля, получившего название "школы Бурнонвиля"). На углу Kongens Nytorv и улицы Bredgade – розовое здание, в котором сейчас расположено французское посольство. А когда-то оно было возведено для Нильса Джуэля (Niels Juel), датского национального героя, командующего датским флотом в битве при Кёге в 1677 г. – величайшего морского сражения в датской истории. За зданием театра прячется дворец Шарлоттенборг, бывшая резиденция жены того самого короля, чей памятник украшает эту площадь – Шарлотты-Амалии. Ныне здесь расположена Академия изящных искусств. На той стороны площади, где в нее вливается Строгет, высится чопорный отель "d'Angleterre".
"После знакомых мне уже европейских столиц Копенгаген произвел на меня в первую минуту впечатление скромной провинции. Одна из центральных улиц, на которой находились все лучшие магазины, оказалась не шире московского переулка. Автомобили и извозчики двигались по ней медленно, а многочисленные велосипедисты вели в руках свои машины. Вся городская жизнь сосредоточена на двух-трех центральных улицах со старинными мрачными, обветшалыми домами, и дипломаты были вынуждены довольствоваться большой гостиницей "Отель д'Англетер". Там, в пустынном в обычное время зале с четырьмя пальмами, носившем громкое название "Пальмехавен", постоянно можно было встретить скучающих коллег, примирившихся на время со своей невеселой судьбой. "В какую глушь ты меня завез",- прочел я в глазах молодой жены, избалованной петербургской барышни.
Никто, впрочем, не передал более оригинально первого впечатления от этого старинного мирного города, чем недалекий до наивности генерал-адъютант князь Белосельский-Белозерский. Он в свое время был послан представителем царя на похороны старого датского короля Христиана и, вернувшись в Петербург, рассказывал, что самым веселым оказался самый день похорон. Играла музыка, было много народу, а Копенгаген по случаю печального торжества был расцвечен флагами, которые сами по себе действительно очень приветливы: широкий белый крест на красном фоне". Королевская площадь украшена разномастными домиками, которые стоит рассмотреть, но до того ли путешественникам, когда впереди показывается манящий ярким
Александр Бенуа, посетивший Данию в начале прошлого века, писал: "Если уже Стокгольм мог меня так пленить, то, что сказать про Копенгаген, про город несравненно более живописный и курьезный. Особенно таким он был, когда Копенгаген еще сохранял целиком свою уютную старосветскую прелесть, самую атмосферу андерсеновских сказок. Каждый дом на узких кривых улицах и на рыночных площадях казался мне каким-то родственником того "старого дома", о котором так поэтично рассказывает мой любимый писатель, а за мутно поблескивающими их окнами чудились комнаты, где на камине стоят фарфоровые пастушка и трубочист, а "стойкий оловянный солдатик" вздыхает по балерине".
Сказочный Копенгаген, который рожден нашим воображением при чтении сказок Андерсена, находится именно здесь, в гавани Нюхавн: яркие домики, тесно жмущиеся бочок к бочку, спокойные воды гавани, в которых отражаются облака, яхты, занимающие все свободное водное пространство. У начала гавани стоит большой якорь – в память о моряках, погибших во время Второй мировой. Некоторые дома датируются началом XVII века, № 9 считается старейшим и наиболее хорошо сохранившимся. Сейчас здесь самая большая плотность праздношатающихся туристов на квадратный метр во всей Дании – первые этажи всех домиков – кафе, бары, рестораны, а те, кто не хочет сидеть в заведении, прекрасно расположились прямо на парапете, развернув бутерброды с селедкой и попивая что-то из пластиковых стаканчиков. Цены в заведениях Нюхавна, к слову сказать, самые высокие в датской столице.
"Раз в два дня Мориц забирает Бенью после дневных репетиций, и они вместе обедают в "Саварине" в Нюхауне. Мориц ходит туда из за их кухни, и потому что цены стимулируют его чувство собственного достоинства…" А ведь когда-то Нюхавн был самым злачным местом датской столицы… Историю свою гавань ведет от канала, прорытого в 1675 г. шведскими военнопленными, чтобы облегчить кораблям проход к Конгенс Нюторв, главной торговой площади, к складам и лавкам купцов.
Нюхавн прочно ассоциируется с Андерсеном – здесь великий сказочник в разное время проживал в двух (некоторые источники утверждают, что в трех) домиках - №№ 18, 67 (и вроде как № 20). Обратите внимание на кондитерскую La Glace: она основана в 1870 году, и каждый месяц здесь пекут особенный пирог, называя его именем какой-нибудь сказки Андерсена.
"…когда в Копенгагене открылся музей сказочника, датчане впервые смогли увидеть чердачную комнату, где когда-то жил Андерсен. По своим размерам она скорее бы подошла героям его книг - Дюймовочке и Оловянному солдатику: площадь комнаты всего восемь квадратных метров. Здесь Андерсен поселился, когда ему было 22 года. Этот дом он выбрал потому, что здание находилось неподалеку от Королевского театра, а молодой сказочник был большим поклонником сцены". источник: Архимандрит Августин (Никитин)
"Почему-то закрылся андерсеновский музей в Нюхавене — в этой копенгагенской гавани теперь только туристский променад с неплохими рыбными ресторанами. В доме No 18, где несколько лет прожил Андерсен, были забавные экспонаты. Выделялось по сказочному простодушное овеществление аллегории: описанная в "Принцессе на горошине" кровать с сорока тюфяками и пуховиками, на которые можно было забраться и проверить себя на благородную чувствительность. Я забрался: не принцесса". Пройдя по гавани до конца, идем направо – сперва по Nyhavn Bro, затем – по Holbergsgade и по Holmens Kanal. На просторной площади в центре – памятник адмиралу Нильсу Джуэлю (Юэлу, как переводят некоторые). Далее перед нами во всей красе - величественный остров Слотсхольм (Slotsholm) , где стоят дворец Кристиансборг, музей Торвальдсена (справа от него), Биржа и слева от нас -
Ренессансная церковь грустно стоит на берегу, окруженная "проезжей частью". По ней и не скажешь, что именно здесь венчались будущая королева Дании Магрете и французский граф Анри де Монтпезат в 1967 г. А начиналось все так…
Флот с незапамятных времен был для Дании превыше всего – на нем зижделась мощь государства, его оборона и торговля. У берега датской столицы в XI-XII веке была возведена церковь, посвященная покровителю моряков – Святому Николаю, вокруг селились рыбаки и моряки с семьями. По приказу короля Кристиана IV был построен даже специальный квартал Нюбодер (о нем чуть позже), в котором селились офицеры флота. Число людей, так или иначе имеющих отношение к флоту, достигло такой величины, что понадобилась новая церковь, которую заложил собственноручно король в 1619 г. Якорную кузницу, построенную в 1563 г. голландцем Петером де Данкером (1563, Peter de Duncker) сносить не стали, и она стала нефом новой церкви. Храм неоднократно расширяли, в 1643 г. добавили высокий медный шпиль, в 1706 г. пристроили часовню-усыпальницу, в 1870е строение перекрасили, чтобы не бросались в глаза разнородность материалов и неоднородность пристроек. Нынешняя версия церкви – ренессансный фасад, крыша, покрытая специальной глазированной плиткой (до 1701 г. крыша была сланцевой, до 1834 г. – медной). Главный вход в церковь – со стороны улицы Holmens Kanal, в 1872 г. сюда привезли и установили дверь от собора в Роскилле (на нем дата - 1635 и монограмма короля Кристиана).
Внутри церковь поражает отделкой из дуба, потемневшего от времени, и тонкой резьбой – фигурки, орнамент, что-то еще. Скамьи тоже дубовые, датированы 1640 г., с барочными ангелочками на спинках. Кафедра и алтарь выполнены Абелем Шредером-Младшим (Abel Schrøder), резчиком из Нестведа (1662). Купель подарил церкви мастер Ханс Улриксен Свайзер в 1646 году, и стоит она на человеческих(!) ногах, украшенная монограммой короля Кристиана и мужскими и женскими головами, напоминающими фигуры на бушпритах кораблей. В центральной части висит деревянная модель корабля Christianus Quintus, флагманского корабля адмирала Нильса Джуэля, во время битвы при Кёге. Выполнен кораблик в 1904 г. по рисункам и чертежам XVII века. Такие кораблики часто попадались нам во многих датских церквях… С момента постройки Флотская церковь стала престижным местом и для захоронений зажиточных и знатных горожан. Первым в ней был похоронен первый священник прихода Нильс Миккельсен (1645) – под алтарем. Хоронили в частных часовнях, стоящих отдельно саркофагах, а под церковным полом нет живого места – там около 200 захоронений (после реставрации 1834 г. все могильные плиты с пола убрали). Граждане попроще могли заказать себе мемориальную табличку на церковной стене или даже целую эпитафию (некоторые даже украшены семейными портретами), которые с XVII прекрасно сохранились. В почетной Погребальной часовне хранятся 34 склепа самых известных моряков Дании, в т.ч. национальных героев Нильса Джуэля (Niels Juel) и Торденскиольда (Tordenskiold). Протяженное кирпичного цвета здание, которое мы видим через канал, крытое медным, позеленевшим от времени листом – это оно и есть. Примечательнее всего уникальный шпиль, который состоит из четырех драконов, которые сплелись поднятыми вверх хвостами. Считается, что драконы оберегают Биржу – ведь во время многих бедствий, постигших Копенгаген (пожары, обстрелы города английским флотом) Биржа осталась в целом неповрежденной. Вершина шпиля – три короны, символизирующие унию Дании, Швеции и Норвегии (Финляндия в те времена входила в состав Швеции).
Король-реформатор, король-строитель, король-воин Кристиан IV прекрасно понимал значение торговли для развития своей столицы. Для торговли нужны не только флот и гавани, но и благоприятные условия. Необходимо помещение, где купцы смогли бы проводить торговые операции, совершать сделки, менять деньги, в конце концов. С этой целью в 1618 г. было начато строительство старейшей Биржи в Европе - в стиле голландского ренессанса архитекторами Лоренцем и Хансом ванн Стеенвинкелями (Lorenz og Hans van Steenwinckel), которые позже стали строителями Круглой башни. Строительство длилось долго, т.к. земли на ее постройку король не выделил, повелев насыпать здесь дамбу и строить прямо на ней. Так и поступили, отвоевав у гавани еще кусочек суши.
Идея короля имела успех: внутренние помещения крытого рынка (коей тогда являлась Биржа) были быстро разобраны в аренду, торговля закипела. А чтобы закрепить звание за Копенгагеном еще и как торгового центра, над входными дверями в каждом конце здания сделали надпись на латыни, примерный перевод которой – следующий: "Кристиан IV, всемогущий Король Дании и Норвегии, Англов и Готов, прекрасный отец нашей родины, удачливый управитель собственности государства нашего, достойный последователь своих великих предков, несущий торговлю для процветания страны, основал здесь Биржу не для уловок Меркурия, но прежде всего для Божьей чести, и лишь затем – для выгоды покупателей и продавцов".
Здание недолго оставалось в собственности короля Кристиана IV – он вел войны, войны требовали денег, денег в казне не было – в 1642 г. король решил заложить Биржу богатому торговцу Джекобу Мадсену, которому был должен большую сумму. Через 5 лет долг вырос, денег в казне не прибавилось, и король продал здание Мадсену насовсем. В собственность короны Биржа вернулась только после смерти вдовы торговца – официальная версия гласит, что вдове влетало в копеечку содержание здания, и она продала его прежним владельцам за символическую плату, но есть и мнение, согласно которому здание у тетки просто отобрали. Позже владельцы здание снова заложили, а в 1857 г. Фредерик VII продал его Гильдии торговцев (ныне это Торговая палата). Условием передачи здания в собственность гильдии было сохранение здания и интерьеров для потомков в целости и неизменности – таким образом, Биржа стала первым "законсервированным" зданием в Дании.
Первый этаж украшен мозаичным панно, которое сделали в Равенне специально для Биржи – около 600 оттенков, 670 тыс. кусочков мозаики – грандиозное зрелище! Слева – изображение Меркурия, покровителя торговли, справа – Нептуна, властелина морей. Даты – хронология Гильдии: в 1742 г. Гильдия торговцев была основана, в 1817 г. был избран комитет Гильдии, в 1857 г. Гильдия приобрела Биржу. С левой стороны перед входом в галерею первого этажа вы увидите специальную коробку для собора денег – она сохранена еще со времен короля Кристиана V, и использовалась для собора денег до 1876 г. Интерьеры Биржи как нельзя более предназначены для проведения таких мероприятий, как выставки, приемы и конференции – на первом этаже имеется огромный общий зал со статуей короля Кристиана IV работы Торвальдсена.
Из приватных помещений хороши библиотека с курительной комнатой и камином, а также с панно из цветной плитки, изображающим карту Дании. На противоположной стене висят портреты членов комитета Гильдии и ее председателя – работы Томаса Клюга (1995). Это своеобразная пародия на картину на противоположной стене, изображающую повседневную жизнь Гильдии (1895, работа П.С. Кройера). Чем больше член Гильдии уплатил художнику, тем крупнее и ближе он изображен на картине – цена за лучшие места доходила до 5 тысяч датских крон! В Бирже хранится довольно приличная коллекция живописи, и не меньшая – коллекция изображений короля Кристиана IV – в виде восстановленных в последние годы фресок, бюстов и скульптур.
Помните сказку Андерсена "Ребячья болтовня"? Она совсем коротенькая, и в ней рассказывается о том, как на одном детском празднике дети хвастали друг перед другом своим происхождением и богатством и высоким положением отцов. По утверждению камергерской дочки, если твоя фамилия заканчивается на "сен", то человек ты пропащий, и держаться от тебя приличным людям нужно подальше. Перебранку споривших между собой богатеньких деток слушал мальчик, чистивший на кухне ножи, и сокрушался, что ему до конца жизни так и суждено выполнять грязную работу на кухне и никогда ему не бывать в таких пышных дворцах в гостях… Заканчивается сказка следующим образом:
"Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми. В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажете, это легко угадать? Нет, не легко! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на "сен" – Торвальдсен".
Величественное здание, стоящее справа от Королевского дворца (если смотреть от Дворцовой площади) – музей великого датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1770–1844), друга Андерсена, поднявшегося с копенгагенского дна и нищеты на самый пик богатства и известности. Самый, на мой взгляд, пронзительный памятник в Европе - "Умирающий лев" в Люцерне, работы Торвальдсена, посвященный памяти тех швейцарских гвардейцев, которые погибли до последнего от рук восставшей черни, защищая короля Людовика…
В музее хранятся все работы мастера – подлинники или копии, все его коллекции – античной бронзы, гемм, стекла, картин, его мебель, предметы обихода и музыкальные инструменты. Даже гробница скульптора – и та хранится здесь, во дворе музея. Многие годы Торвальдсен провел в самовольном изгнании в Италии, а пышный фриз особняка-музея изображает триумфальное возвращение гения из Рима в Копенгаген. Высится через канал на берегу острова – величественное мрачное здание с башней, затянутой на тот момент в строительные леса. Дворец многофункционален - сейчас здесь расположились датский парламент, канцелярия премьер-министра, Верховный суд и несколько помещений, которые используются королевской семьей для приемов.
Считается, что это третий по счету дворец, стоящий на этом самом месте. Первая цитадель из известняка была возведена епископом Абсалоном в 1167 г., с этого и начинается история Копенгагена. Интересный факт – первый замок до 1417 г. принадлежал не королю, а епископу Роскилле, и только Эрик Померанский сумел сделать резиденцию по-настоящему королевской (читай – отобрал у епископа). Древний замок (несколько раз отстраиваемый заново после набегов ганзейских городов) простоял до 1730 года, когда был снесен королем Кристианом VI – стены королевского жилища стали буквально разваливаться. Королевской резиденцией стал Розенборг.
В 1745 г. было закончено строительство нового барочного дворца (архитектор Элиас Давид Хауссер (Elias David Häusser), получившего имя заказчика, однако просуществовал дворец только до 1794 года, когда пожар уничтожил большинство дворцовых построек. Королевская семья переехала жить в Амалиенборг, а архитектор Хансен (C.F. Hansen) немедля приступил к постройке нового дворца в стиле ампир.
В течение строительства (1803-1828) Копенгаген пережил наполеоновские войны и бомбардировку города англичанами, но когда дворец был построен, король Фредерик VI жить там отказался и использовал его только для проведения разных мероприятий, а также дал добро на проведение там заседаний Парламента. Единственным королем, который-таки поселился в Кристиансборге, стал Фредерик VII (1852-63). Но и этому дворцу не суждено было порадовать наш глаз – в 1884 г. он снова сгорел, спасти удалось только часовню и несколько строений.
Постройка королевской резиденции – дело выгодное, и среди ведущих архитекторов был объявлен конкурс на лучший проект дворца, победил в котором Торвальд Йоргенсен (Thorvald Jørgensen). Третий Кристиансборг возводился с 1907 по 1928 г. в стиле необарокко. Во избежание пожаров при строительстве использовались гранит (фасад) и железобетон (перекрытия). В 30-е годы XX века к башне дворца добавили флюгер с двумя колоннами и башня стала самой высокой в городе – 106 метров.
В 1907 г., во время расчистки фундамента для третьего замка, рабочие обнаружили старинные руины, оперативно вызванная комиссия подтвердила – да, это аутентичные руины замка Абсалона. Было принято решение сохранить этакую древность для потомков, для чего над руинами возвели уникальный железобетонный купол, и сегодня в подвалах Кристиансборга это одна из самых популярных экспозиций.
Из интерьеров дворца, на мой взгляд, самыми интересными являются комнаты для аудиенций (в т.ч. Большой зал приемов и Тронный зал), башенный зал с гобеленами, королевская часовня. Для встреч с членами Парламента и подписания важных документов и законов королева Магрете использует т.н. комнату Совета (она закрыта для посещения), несколько прочих приемных комнат довольно типичны для дворцовых интерьеров и описывать их нет необходимости. Башенный зал украшен потрясающими гобеленами, мотивом для которых послужили датские народные песни и предания. Послов и прочих официальных лиц иностранных государств королева принимает в большом зале овальной формы – Тронном зале, его потолок украшен росписью работы мастера Крастена Иверсена (Kræsten Iversen), изображающей легенду о том, как датский флаг, Даннеборг, упал с неба в 1219 г. в Эстонии. В Тронном зале имеется также большой балкон, на который выходит наследник престола, объявленный королем/королевой, показываясь народу.
Самой впечатляющей из всех приемных комнат, вне сомнения, является Большой зал – длиной 40 метров и высотой потолка более 10. Стены его украшены семнадцатью гобеленами с изображением ключевых моментов в истории Дании. Гобелены преподнесло королеве по случаю ее 50-летия датское деловое сообщество. Кроме того, стоит посмотреть на зал Фреденсборг, украшенный росписью Лаурица Туксена (Lauritz Tuxen), изображающей короля Кристиана IX и всей его семьи в интерьерах замка Фреденсборг (отсюда и название комнаты), и зал Александерсален, где имеется мраморный фриз работы Бертеля Торвальдсена "Александр Великий входит в завоеванный Вавилон" – его использует премьер-министр для своих приемов.
Дворцовая часовня была построена в стиле рококо молодым мастером Николаем Эйгтведом (Nicolai Eigtved) в 1745 г., вместе с первым дворцом, и вместе с ним же и сгорела в 1794 г. Фредерику Хансену, который возродил дворец между 1803-1828 гг., было поручено также восстановить и часовню, и мастер справился со своим заданием, максимально используя фундамент и стройматериалы от старого дворца. Первая служба в часовне была приурочена к 1000-летию христианства в Дании, произошло это 14 мая 1826 года. Второй дворцовый пожар (1884) часовню пощадил, но ей все равно было суждено погибнуть от огня – случилось непоправимое 7 июня 1992 года, во время карнавала. Говорят, в часовню попал фейерверк… Восстанавливали часовню 5 лет, привлекли даже немецких реставраторов, но – справились к 50-летию королевы Магрете. 14 января 1997 года часовня была снова открыта, а реставраторы получили специальную архитектурную премию "Европа Ностра" за уникальную работу.
Ровно 100 лет, с 1826 по 1926 гг., часовня служила церковью королевской семьи, а также приходской церковью служащих дворца, окрестных учреждений и даже актеров Королевского театра. Одной из первых религиозных церемоний, проведенных в часовне, была свадьба принца Фредерика (будущего короля Фредерика VII) и принцессы Вильгельмины, дочери короля Фредерика VI, состоявшаяся 1 ноября 1828 года. В 1878 г. здесь венчалась принцесса Тайра, дочь Кристиана IX, выходившая замуж за герцога Чемберлена, в 1892 г. сам король Кристиан IX отпраздновал здесь свою золотую свадьбу с королевой Луизой, в 1897 г. в часовне состоялось венчание принцессы Ингеборг, дочери Фредерика VIII, и наследного принца Швеции, Карла. Проводились здесь крещения и конфирмации принцев и принцесс. Прежде чем погребать членов королевской семьи в соборе в Роскилле, с ними прощаются тоже в часовне.
Интересное место во дворце Кристиансборг – двор для верховой езды. Он представляет собой большое пространство, все истоптанное копытами и с многочисленными следами от колес (карет, наверное). Местные жители также используют его как проходной двор - для того, чтобы сократить дорогу и не обходить весь дворец. И никакой охраны! Симметричные строения, обрамляющие двор – единственное, что осталось от первого дворца Кристиансборг. Здесь же расположены королевские конюшни и театральный музей. Оба крыла конюшен заканчиваются двумя павильонами и мраморным мостом через канал Фредериксхольм. В центре двора стоит конная статуя короля Кристиана IX работы Анны-Марии Нильсен, установленная здесь в 1927 г. в дополнение к статуе короля Фредерика VIII на Дворцовой площади. Интересный факт – моделью для скульптора послужила не датская, а немецкая лошадь (из некоей ганноверской конюшни), что вызвало крайнее неудовольствие среди датских коневодов.
Если выходить с острова Столсхольм через Мраморный мост, то слева от вас (или справа, если обернуться лицом ко дворцу) на берегу канала будет большое красное здание старинного вида, с высокой крышей. Это пивоварня Кристиана IV, о которой я расскажу чуть позже. Раз уж мы пошли смотреть дворец, то логично далее рассказывать о Королевской библиотеке, через которую мы, собственно, и прошли на двор для верховой езды. Итак, одно из самых необычных с архитектурной точки зрения зданий Копенгагена -
Здание библиотеки было построено в 1906 г., и 90 лет оно со своими обязанностями одного из крупнейших книгохранилищ Европы справлялось, но собрание книг росло, дефицит помещений ощущался все острее и острее, и было принято решение – соорудить пристройку. Новый корпус (1999, построено фирмой Schmidt, Hammer & Lassen) превзошел ожидания, ибо он с одной стороны, удивительным образом вписывается в облик чопорного Слотсхольма, а с другой стороны, кажется на редкость инородным телом. Как так получается – не знаю. Возможно, виной тому другой берег, на котором стоят корпуса, похожие на фабричные, вдали виднеется порт со всей своей механикой, и вроде как здание на своем месте, но стоит повернуть голову, взглянув на старый корпус библиотеки, и чувствуешь диссонанс. Ну что я все вокруг да около? Новый корпус представляет собой огромный черный зеркальный монолит (такой подгулявший ромб), который не имеет вертикальных линий и, кажется, сейчас свалится в канал. Сбоку к нему присоединено еще одно строение, одна стена которого представляет собой лестницу, по которой на строение можно забраться и посмотреть и на сам Черный бриллиант – так называют новый корпус библиотеки, и на дворы библиотеки старой, куда мы немедленно направляемся.
Сады – милейшее местечко, тихое, безлюдное, этакий оазис в центре большого города – с прудиком, в котором плавают красные рыбки, с цветущими клумбами и большими темными деревьями. Когда-то здесь плескались воды гавани, и был расположен порт короля Кристиана IV, но по причине дефицита пространства воду отвели, почву осушили, и получился премилый уголок, к которому в 1920 г. приложили руку архитектор замка Торвальд Йоргенсен (Thorvald Jørgensen) и королевский садовник Йенс Педер Андерсен (Jens Peder Andersen). На память о славном военно-морском прошлом порта оставили этот самый прудик в центре и кольцо для швартовки судов где-то ближе к деревьям. Ближе к зданию старой библиотеки стоит памятник датскому философу Киркегаарду (Søren Kierkegaard) работы Луи Хасселрииса (Louis Hasselriis). В 1999 г. в честь открытия нового корпуса библиотеки в центре пруда установили медную колонну высотой 8 метров, с которой неспешно льется вода, а каждый час она этой водой выстреливает – милая датская шутка.
Привлекающее внимание ярко-красное здание на берегу канала Frederiksholm, справа от Мраморного моста (слева от Библиотеки, если пройти по набережной), с массивной пологой крышей, под которой прячется добрая половина пяти этажей – и есть знаменитая пивоварня короля Кристиана, одно из старейших зданий датской столицы.
Несмотря на то, что известен дом именно как пивоварня, изначально он был построен по приказу короля Кристиана IV как угловой бастион, дабы укрепить слабую береговую линию острова Слотсхольм (1608). Если присмотреться, то видны и мощные стены, и маленькие окна, и легко представить здание без крыши, где на верхней площадке стояли пушки, державшие врага на приличной дистанции. Через какой-нибудь десяток лет бастион потерял свое значение как цитадели - король стал строить на противоположном берегу Кристансхавн, отвоевывая землю у вод гавани. В новом районе были построены свои защитные укрепления, гораздо мощнее валов острова Слотсхольм, а в старом бастионе было велено оборудовать пивоварню для войска (вы же помните, что в Средние века для питья использовали не воду, а пиво и разбавленное вино), для чего зданию пристроили огромную крышу, надежно укрывшую сразу все уровни крепости.
В 1632 г. в пивоварне случился пожар. Неизвестно, насколько она пострадала, но в 1636 г. ее перестроили, а в последующие годы она из полукустарного превратилась в полноценное пивоваренное производство. О пивоварне как бывшей крепости снова вспомнили во время осады Копенгагена шведами в 1658-60 гг. – она прекрасно защищала военно-морской порт, который тогда был расположен на месте нынешней Королевской библиотеки, и с нее отбили не одну вражескую атаку. Кроме того, все время осады она выполняла и свою прямую функцию – снабжала флот, гарнизон и двор пивом.
В ночь с 7 на 8 мая 1767 г. пивоварня снова загорелась, часть кровли обрушилась, и пивоварение здесь прекратили, хотя стены и остались целы. Здание восстановили и использовали как пакгауз для нужд гильдии пивоваров и Адмиралтейства (стратегический объект как-никак) почти 200 лет. До 1998 г. здесь располагался Королевский Датский музей Арсенал, где экспонировалось оружие разных эпох.
Отвешу пинок в сторону издательства "Вокруг света" и его путеводителя по Скандинавии – ляпов в издании 2005 года, которое мы приобрели, многовато – начиная от стоимости шенгенской визы и заканчивая, к примеру, утверждением, что закрытый в 1998 г. музей в 2005 году еще можно посетить. Все-таки информацию нужно проверять, а то у меня стойкое ощущение – по прочтении путеводителей г-жи Рапопорт по Испании, Италии и Скандинавии – что писала она их, пользуясь частично непроверенной информацией из инета, частично – из более старых путеводителей, т.к. много устаревших данных, а в ряде городов, о которых она пишет, кажется, автор вообще не была.
Осмотрев остров Слотсхольм, логично выдвигаться на штурм противоположного берега. Это
Король Кристиан IV воистину обладал неуемной энергией и истинно государственным мышлением! Копенгаген, хоть и был старинным городом с хорошими торговыми, ремесленными, а главное – флотскими – традициями, был слабо защищен от нападений с моря, и чем совершеннее был флот и осадные орудия противника, тем беззащитнее становился город – лакомый кусочек для захвата. Поэтому король принял решение – построить на берегу, противоположном Слотсхольму, целый новый город, с мощными укреплениями и бастионами, возвести там порт и торговые ряды (старый порт, напомню, был расположен там, где сейчас стоит Королевская библиотека), а если враг и осмелится напасть – атаковать его с двух сторон сразу. Одна проблема – земли на "том" берегу было недостаточно, но королю было не привыкать давать поручения насыпать дамбу – несколькими месяцами ранее началось строительство Биржи, которая также по сей день стоит на насыпанной дамбе. Возглавил строительство, начавшееся в 1618 г., голландский инженер Йохан Семб (Johan Semb) – король был большим поклонником всего голландского (ну как тут не вспомнить про Петра Великого, построившего город на болотах и также обожавшим Голландию?).
Район оправдал надежды своего создателя, и сравнительно неплохо сохранился – разрушительные пожары сюда не дошли. Однако сейчас там селится богемная публика и хиппи (одна Христиания чего стоит!), а также ютится гренландская община, отчего ходить там вечерами не рекомендуется. Что нисколько не снижает цены на тамошние квартиры:
"Оказывается, она живет в 200 метрах от того места, где мы сидим. В одном из перестроенных пакгаузов на Странгаде. В которых находятся самые дорогие датские частные квартиры. Три миллиона за 84 квадратных метра. Но зато там есть кирпичные стены в полтора метра толщиной, чтобы биться о них головой, когда рассчитаешь цену одного квадратного метра. И балки из померанской сосны, чтобы повеситься, если битье головой о стену не поможет". Вот мы и добрались до описания места, о котором говорят, пожалуй, наравне с Русалочкой, как об основных достопримечательностях Копенгагена. Это
"Христиания – государство в государстве. Самопровозглашенный квартал хиппи, образовавшийся в 60-е годы 20 века. Одиноким туристам заходить не рекомендуется. Даже копы ходят по 4 человека. Я ходил по Христиании с открытым перочинным ножиком в кармане. От королевского дворца держите направо на домик с оригинальным витым шпилем. Доходите до эскимосской площади (сам ее так назвал, памятуя Питера Хёга) – там несколько памятников представителям этого народа, переходите дорогу и налево вглубь жилых кварталов. Ориентируйтесь на церковь коричневого цвета с красивой винтовой лестницей, обвивающей шпиль (при желании можно залезть наверх). По улице справа от церкви на запах кумара метров 100 и вы на месте. Одно из немногих мест Копенгагена, где за вход не берут деньги. Хиппаны отъели неплохую по площади территорию, зарисовали все что можно граффити, понаделали абстрактных сооружений и сидят себе дуют. Есть несколько предприятий общепита, проводятся экскурсии, фестивали. Травы в открытой продаже нет. Сами дети цветов производят удручающее впечатление – полные торчки, бубнящие под нос заклинание "трава не наркотик, трава не наркотик". В принципе Христианию даже полезно посетить с детьми переходного возраста, где на наглядном примере отпрыски могут полюбоваться на последствия беспорядочной жизни (чтоб неповадно было). Любителям психоделического арта тоже понравится. Осталось чувство, что Христиания больше раскрученный брэнд, чем счастливая коммуна". (с) Jo
"Зато большое впечатление произвел на нас квартал под названием "Вольный город Христиания". Здесь когда-то стояли воинские казармы, а позже понаехали хиппи и другие любители свободной жизни. Сначала они дебоширили и курили наркоту, подвергаясь при этом преследованиям, а потом договорились, что будут делать это мирно, и власти оставили квартал в покое, образовав в прямом смысле слова "квартал-государство". Здесь есть своя власть и действуют свои законы. Здесь запрещено фотографировать, запрещено появляться автомобилям и полиции. Здесь на центральной площади стоит сожженный остов чучела Статуи Свободы, в магазинах продают значки и открытки с надписью "Свободный Тибет", а в трактирах - траву для курения, которой, судя по запаху, люди активно пользуются. У Христиании есть свой флаг и свои границы - бетонная стена по всему периметру, исписанная с обеих сторон навеянными галлюцинацией граффити. А при выходе из квартала (надпись на воротах - "Вы входите в Евросоюз") совсем иной мир: чинно гуляют датские мамы с детишками, ходят приличные на вид люди, и анашой вроде бы не пахнет. Ничего подобного не увидишь даже в свободном Амстердаме".
"В городской черте Копенгагена находится европейский оплот равенства, братства и любви - свободный город Христиания. Пересекающего границу Христиании встречает Статуя Свободы из арматуры и колючей проволоки с наручниками в руке. Территория свободного города ограничивается парой кварталов, которые несколько десятков лет тому назад были отданы колонии хиппи, которые обустроили Христианию по своему вкусу. Живущие здесь несколько поколений потомков тех первых хиппи налогов не платят и пользуются благосклонностью полиции благодаря отказу от сильных наркотиков. Но только сильных. Гашиш и марихуана в Христиании продается прямо на рынке. Хотя Дания – не Нидерланды и наркотики здесь вне закона, полиция на такие мелочи внимания не обращает. А жители Христиании, в знак благодарности, сказали нет тяжелой синтетике. И все довольны".
Прочитав фразу очень уважаемого мной аффтара Jo, о том, что даже полицейские ходят по Кристиании не поодиночке, а сам он ходил по ней с открытым перочинным ножом в кармане, идти туда немедленно перехотелось. Правда, увидеть церковь с витым шпилем все же было необходимо, посему потопали. Перешли канал, прошли пару кварталов, подошли к церкви – отчетливо пахнет травой, вокруг стали появляться подозрительные небритые и даже слегка помятые личности. Поэтому мы, по-быстрому сняв эту самую церковь, из неблагополучного района ретировались.
Витая лента ступенек золоченой лестницы, обернутая четыре раза (против часовой стрелки) вокруг шпиля, увенчанного круглой маковкой-глобусом со статуей Христа, видна издалека и привлекает взгляды еще с того берега. Сразу сообщу, что церковь закрыта на реставрацию до марта 2009 года – вдруг захотите полезть на ее смотровую площадку.
Возвели барочную церковь в 1696 г., а вот шпиль появился на 50 лет позже – в 1752 г. Его создатель, архитектор Лауридс де Тура (Laurids de Thurah) настолько был впечатлен причудливым бело-голубым шпилем одного из самых изобретательных творений Борромини, церкви Сант-Иво-алла-Сапиенца (Sant Ivo alla Sapienza) в Риме, что загорелся создать нечто подобное в Копенгагене. Только в Риме этот шпиль гораздо меньше и имеет свою историю – это изощренный комплимент папе Урбану VIII: в плане здание представляет собой пчелу, геральдический знак семейства Барберини, а закрученный по спирали шпиль символизирует пчелиное жало, а вот что олицетворяет шпиль в Копенгагене – мне лично не совсем понятно. Вокруг необычного шпиля, как водится, существует легенда – о том, как строитель, не угодивший королю, бросился вниз с высоты, но, как свидетельствуют заслуживающие доверия источники, мастер Тура умер через 7 лет в своей постели. Есть и примета – только самые мужественные представители рода человеческого могут бесстрашно подняться по наружной лестнице до самого верха и коснуться рукой глобуса. Шпиль выполнен из дуба, поэтому при сильном ветре его может покачивать – незабываемые, должно быть, ощущения…. Это не самая высокая церковная башня в Дании – собор в Орхусе выше на 3 метра, и не самая высокая башня вообще – Ратуша выше шпиля на 14 м, но отсюда, должно быть, открываются прекрасные виды на Копенгаген – не зря же шпиль использовали англичане для наводки артиллерии при бомбежке Копенгагена.
Если вдруг вы попадете внутрь церкви, когда реставрация завершится, то посмотреть стоит на алтарь работы шведа Никодемуса Тесина (Nicodemus Tessin), который учился в Риме - в изображении фасада на алтаре безошибочно угадывается еще одно римское творение Борромини - церковь Карло-алле-Куаттро-Фонтане (San Carlo alle Quattro Fontane). Ирония заключается в том, что римская церковь – католическая, а церковь Спасителя в Копенгагене – лютеранская. Так католик Борромини вдохновил создателей алтаря и шпиля самой что ни есть протестантской церкви. Орган церкви избежал пожаров и является самым старым в Копенгагене. Церковь может похвастаться также прекрасным карильоном.
Прежде чем вы покинете Кристиансхавн или пойдете осматривать многочисленные бастионы, хочу обратить ваше внимание на еще одно церковь – Кристиана. Оны была построена в 1769 г. для немецкой лютеранской общины, и каждый раз называлась в честь текущего короля, отчего была то церковью Кристиана, то Фредерика. Последний раз ее переименовали в 1901 г. в честь создателя этой части города, короля Кристиана IV, чтобы не путать с церковью Фредерика (Мраморной) в Амалиенборге. Строили церковь по проекту Николая Эйгтведа (Nikolai Eigtved) в стиле позднее барокко, и, несмотря на поздние пристройки, выглядит она по-прежнему изящно. Интерьер выполнен в стиле театра: на южной стороне – сцена с алтарем и кафедрой проповедника, выше – орган, а партер состоит из скамеек для прихожан.
***
Для того, чтобы продолжить прогулку по Копенгагену, нам необходимо попасть к Ботаническому саду города. Это станция Norreport Station (метро и пригородный поезд S). Как вариант, могу предложить эту прогулку после осмотра какого-нибудь из пригородов Копенгагена – мы вышли на этой станции, когда ехали из Эльсинора (Хельсингора). Вечерами эта часть Копенгагена особенно романтична – если длина светового дня такая же, как в апреле-мае, конечно.
Рядом с указанной станцией расположен, собственно, сам Ботанический сад www.botanic-garden.ku.dk/dk/index.htm и несколько приятных музеев – Ботанический и Геологический в самом саду и Художественный (Statens Museum forkunst) на углу улиц Solvgade и Oster Voldgade. Мы все это великолепие игнорировали и направились прямо к парк и королевскому дворцу Розенборг.
На мой взгляд, Розенборг – прекраснейший из королевских резиденций в Копенгагене – изящный, нежный, воздушный, похожий на сказочный дворец, настоящий "замок роз". Своему появлению Розенборг обязан великому преобразователю Копенгагена – Кристиану IV. Король приобрел в 1606 г. около полусотни участков земли за крепостными валами города, дабы разбить здесь прекрасный сад, в котором можно было бы отдыхать от забот о судьбах родины. В саду была построена двухэтажная кирпичная беседка с башенкой, шпилем и эркером (1607). Сады из соображений безопасности были окружены рвом, через который перекинули разводной мост, а в 1610 г. построили близ беседки барбакан (специальный бастион, вынесенный вперед основных укреплений, дабы можно было атаковать осаждающего врага и с тыла).
К преобразованиям беседки и садов больше не озабоченный Кальмарской войной король вернулся в 1613-15 гг. Беседку расширили и соорудили там Зимнюю комнату, в которой повесили 75 голландских картин, привезенных из Антверпена. Эта комната по сей день выглядит так, как при короле Кристиане IV. На этом преобразования уж не беседки, но почти дворца не закончились – строительство велось и в 1616-24 гг., был добавлен дополнительный ярус, пара башен, на верхнем этаже обустроили Длинный зал, украшенный 24 картинами, каждая из которых напоминала заботливому отцу и его детях. В итоге получился замечательный дворец в стиле голландский ренессанс. Розенборг был любимым местом жительства Кристиана IV, там король и умер в 1648 г.
В дальнейшем каждый король – от Кристиана V, внука Кристиана IV, до Фредерика VII (1863) - привносил во дворец что-то свое. Упомянутый внук заменил в 1698 г. 24 нравоучительные картины Длинного зала на 12 гобеленов, изображающих войну 1675-79. Фредерик III хранил во дворце художественную коллекцию королевской семьи. В 1707 г. Фредерик IV украсил Длинный зал росписью потолка в барочном стиле, что превратило зал в один из самых красивых барочных интерьеров в Европе.
Эра Розенборга как места жительства королевской семьи закончилась в 1710 г., когда был построен загородный дворец Фредериксберг (Frederiksberg), однако о нем снова вспомнили, когда в 1730 г. был разрушен Кристиансборг – двор снова переехал жить в Розенборг, и находился здесь до 1745 г. В 1833 г. Фредерик VI превратить дворец в музей, что и было сделано в 1838 г. Уникальностью собрания и интерьеров был тот факт, что все комнаты и покои были выстроены хронологически – от первого хозяина дворца с последнему, и, прогуливаясь по помещениям, вы наблюдали, как менялись стили и мода на интерьеры в течение более чем 200 лет. После отмены абсолютизма в Дании в 1854 г. дворец стал государственной собственностью, а коллекции – частной собственностью короля. В 1917 г. гобелены Длинного зала были сняты и увезены, дабы украшать взоры в Кристиансборге, в 1999 г. они были возвращены обратно в Розенборг.
Внутри дворец не изменился с 1838 г. – вы точно так же можете совершить прогулку по стилям, начиная от ренессанса времен Кристиана IV и заканчивая неоклассицизмом Фредерика VII. Очень хорош Рыцарский зал с троном из мрамора и зуба нарвала (им пользовались при коронации в 1871-1940 гг.), большие серебряные львы, охраняющие покой трона. В сокровищнице в подвале дворца представлены четыре комплекта корон и королевские регалии, которые при необходимости королева Магрете использует и поныне. Обратите внимание на корону короля Кристиана IV, которая считается самой красивой ренессансной короной. Остальное собрание сокровищницы – золотая посуда, многочисленные ювелирные украшения, часы, оклады для редких книг, рыцарские ордена Дании и европейских стран, шпаги и трости для прогулок, богато инкрустированные седла, а также фигурки-предметы из полудрагоценных камней…
Сады, разбитые вокруг королевской беседки в 1606 г., предназначались для увеселения короля и частично – для выращивания фруктов и овощей для королевского стола. Старейшая часть сада в стиле голландского ренессанса специально сохранена, более того – гуляя по саду, как и по дворцу, можно проследить, как менялась мода на облик садок, их планировку и садовые украшения. Каждый архитектор дворца привносил в сады что-то свое, и в итоге получилось внушительное пространство, занимающее сейчас 12 гектаров. С начала XVIII века сады были открыты для публики, и когда мы пришли туда прогуляться, в садах было очень людно – народ сидел бувально везде, греясь на солнышке. В парке имеется пара павильонов в неоклассическом стиле, и ряд примечательных, а порой и непонятных статуй. К примеру, скульптура "Лев и лошадь", где хищник пожирает свою жертву, была сделана еще при короле Кристиане IV в 1671 г., но установили ее в садах только в 1663 г., при Фредерике III. В 1880 г. в садах установили статую Андресена.
Этот квартал, название которого переводится как "новые дома", расположен к северо-востоку от Розенборга. Датчане (хорошие пиарщики) самонадеянно заявляют, что это первый в истории пример типового жилищного строительства – по приказу короля Кристиана IV для его моряков и служащих порта в 1641 г. было построено 24 одинаковых желтых дома с 556 квартирами. Не первый – вспомним городок Остия Антика близ Рима, где еще в начале нашей эры строились многоэтажные дома-инсулы. В этих же домиках до сей день проживают люди, так или иначе имеющие отношение к флоту и морскому делу. В центре квартала стоит лютеранская неоготическая церковь Святого Павла.
За Нюбодером разбит еще один парк – имени Черчилля, окружающий цитадель Кастеллет. На берегу рва, окружающего крепость, стоит неоготическая англиканская церковь Святого Албана, построенная в честь бракосочетания принцессы Александры, дочери короля Кристиана IX, и принца Уэльского, будущего короля Англии Эдуарда VII.
В цитадель можно войти по мостику, перед которым слева – памятник датчанам, погибшим во мировых войнах. Возвел крепость голландский архитектор Хенрик Рюсе (Henrik Rüse) в 1660 г., чтобы прикрыть город с севера. Сейчас здесь расположены казармы – ряды одинаковых домиков, которые были бы скучными, если бы не были ярко-красными. На валы можно подняться и обойти крепость по периметру, любуясь видами и красивой голландской мельницей (1847), которая до сих пор в рабочем состоянии, снабжая цитадель мукой. Ежегодно, 28 октября, мельницу запускают и можно наблюдать, как она машет лопастями.
Покинув крепость, мы несколько минут идем по набережной. Наша цель – символ Копенгагена -
"Что явно и несомненно в сказках и историях Андерсена — крайняя жестокость по отношению к женщине. И шире — к молодой цветущей красоте. "Палач отрубил ей ноги с красными башмаками — пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса" ("Красные башмаки"). В этой зловещей мультипликации звучит мотив прославленной "Русалочки" — надругательство над женским телом. Бронзовый памятник страху телесной любви стал символом Копенгагена. К этой статуе идет поток туристов — от Новой Королевской площади мимо монументальной Мраморной церкви, мимо уютного православного храма, мимо элегантного дворца Амалиенборг с одной из самых изящных в Европе площадей: мимо всей этой рукотворной красоты — к рукотворному воплощению ужаса перед красотой. Русалочка сидит у берега на камне, поджав хвост, склонив голову, которую дважды ночами отпиливали такие же неутоленные мастурбаторы, как Русалочкин создатель. Голову приделывали новую, не хуже прежней — не в голове ведь дело. Перед поездкой Копенгаген я себе не представляла – никак. Если, скажем, Париж, Лондон или Рим с Севильей настолько описаны в мировой литературе, что перед первой поездкой кажется, что ты сможешь водить там экскурсии за гидов (в принципе, так и оказывается на самом деле), то Копенгаген был для меня терра инкогнита. Единственное, что представлялось мне хоть как-то – это Русалочка, растиражированная на множестве фотографий, плакатов, сюжетов по ТВ. Мне казалось, что это трогательная статуя на берегу моря, от которой немедленно защемит сердце. Действительность оказалась намного более прозаичной – русалочка – вовсе не хрупкое возвышенное создание, а довольно сутулая и несуразная тетка, с непропорционально большой головой, вокруг которой неизменно прыгает толпа народу, позирующая "на фоне". Фон у Русалки тоже так себе – порт со всеми его механизмами.
История создания памятника довольно интересна – в 1909 г. Карл Якобсен, сын основателя пивной империи, настолько вдохновился балетом "Русалочка", поставленным на сцене Королевского театра оперы и балета, и исполнительницей главной роли Эллен Прайс, что сделал заказ скульптору Эдварду Эриксену на статую Русалочки, которую он намерен был подарить городу, но посвятить балерине. Так как балерина позировать отказалась, скульптор лепил фигуру со своей жены, Элин Эриксен, но придал лица Русалочки черты сходства с балериной. Памятник представили публике 23 августа 1913 году и, как водится, публике памятник, который сейчас, пожалуй, самое посещаемое место в городе, не понравился. Не дает он покоя кое-кому и сейчас – чего только не отпиливали Русалочке – руки, пару раз голову, обливали краской… Поэтому одна из свежих идей мэрии Копенгагена – перенести Русалочку на более глубокое место у берега – туда, где агрессивные туристы не смогут ее достать.
***
Чуть далее на набережной Лангелинье (Langelinie), у церкви святого Албана, имеется еще один интересный объект – большой фонтан, изображающий богиню Гефиону, погоняющую быков. Создал его в 1908 г. Андерс Бодгорд, использовавший легенду из скандинавской мифологии. Согласно сказанию, шведский король Гюльфе пообещал богине плодородия Гефионе, что он отдаст ей все земли, которые она сможет вспахать за один день. На следующее утро перед королем простиралось бескрайнее вспаханное поле (одна из версий легенды гласит, что богиня превратила в быков своих собственных сыновей), а Гефиона взмахнула кнутом, и упряжка, запряженная быками, оторвала от Швеции огромный кусок земли. Так родилась Дания.
Далее, мимо памятника королю Фредерику, который – увы - не избежал граффити, по улице Amaliegade мы выходим прямо на площадь, вокруг который высится
Дворцовый комплекс Амалиенборг, состоящий из четырех одинаковых дворцов в стиле рококо, выходящих фасадами на восьмиугольную дворцовую площадь, был построен в 1750-е гг. по эскизам тогдашнего придворного архитектора Николая (Нильса) Эйгтведа (Nicolai Eigtved) и по желанию короля Фредерика V, впечатленного Place de la Concorde в Париже. Название комплекс особняков получил по имени хозяйки дворца, который стоял здесь, но полностью сгорел – Софи Амалиенборг (Sophie Amalienborg). Правда, тогда дворцы не были королевскими – четырем знатным придворным были дарованы здесь участки земли с тем, чтобы они выстроили себе здесь здания, отвечающие замыслам короля. Их имена дворцы носят по сей день – управляющего королевским двором Мольтке, членов тайного королевского совета Леветзау и Ловенскольдом, барона Брокдорффа. Королевской резиденцией дворцы стали в 1794 г., когда после пожара Кристиансборг стали отстраивать заново, и по сей день королевская семья проживает именно здесь.
Если рассматривать дворцы по часовой стрелке начиная от входа в Frederiksgade, то исторические названия дворцов – нынешние названия дворцов и их последние обитатели будут следующими: В центре площади стоит конная статуя короля Фредерика V работы французского скульптора Жаком-Франсуа-Жосефом Сэли (Jacques-Francois-Joseph Saly), который посвятил памятнику около 15 лет, кропотливо изучая лошадей и создав множество эскизов и моделей. В итоге данный монумент считается одним из лучших в мире конных памятников.
Дворец Мольтке (Moltke) был переименован во дворец Кристана VII вскоре после того, как его приобрела королевская семья (1794), которой нужно где-то было жить. После смерти короля Кристиана VII (1808) здание использовали для проживания придворных, позднее там разместилось Министерство иностранных дел. С 1885 г. дворец использовался исключительно для гостей, в 1930-е здесь жил предыдущий король Фредерик IX с супругой, тогда еще кронпринц, а в 1960-е гг. здесь "ютилась" будущая королева Магрете с мужем и сыновьями, пока реставрировали соседний "корпус". В 1999 г. была закончена полномасштабная рестраврация дворца, за которую мастера получили престижную архитектурную премию "Европа Ностра".
Внутри дворца находятся два уникальных помещения – Большой зал в стиле рококо, спроектированный Эйгтведом, украшенный деревянной резьбой работы ле Клерка (le Clerc) и фресками Фоссати (Fossati); и Банкетный зал архитектора Жардина (N.H. Jardin) в стиле Людовика XVI – оба они считаются архитектурными шедеврами.
Дворец Леветзау строился теми же мастерами и по тому же проекту, что и дворец Мольтке, однако средства будущих хозяев были неравны, а посему и дворец получился несколько более скромным. Тайный советник Леветзау умер в 1756 г., но дворец оставался собственностью семьи до 1794 г., когда дворец приобрел наследник престола Фредерик и перестроил его в стиле французский ампир. В 1839 г. живущий во дворце принц Кристиан Фредерик восходит на престол под именем короля Кристиана VIII и дает дворцу свое имя. Король и королева были меценатами и людьми очень образованными, и особняк стал центром культурной жизни Копенгагена, но увы – ненадолго – до 1848 г, когда король умер. После смерти вдовствующей королевы в 1881 г. здание использовало для своих нужд Министерство иностранных дел, в 1898 г. сюда въехал кронпринц Кристиан (будущий король Кристиан X) с принцессой Александрин, им дворец принадлежал до 1947 г. Сейчас в особняке проживает наследник датского престола Фредерик с семьей.
Дворец Брокдорфф был возведен в 1750-60е гг. также по проекту Эйгтведа, после смерти барона в 1763 г. он перешел управляющему двором Мольтке, который два года спустя продал его королю Фредерику V. С 1767 г. дворец служил как помещение для Кадетской Академии, с 1788 г. – для военно-морской Академии. После свадьбы принцессы Вильгельмины и принца Фредерика (будущего короля Фредерика VII) отреставрированный в стиле ампир дворец передали молодоженам (1828). После расторжения этого брака в 1837 г. и до 1869 г., когда здесь поселился принц Фредерик (будущий король Фредерик VIII), давший имя дворцу, здесь проживали различные члены королевской семьи. В 1936 г. дворец отреставрировали и здесь поселились принц Фредерик (будущий король Фредерик IX, отец нынешней королевы) с принцессой Ингрид, которая жила здесь до своей кончины в 2000 г.
Заказчиком дворца Шака был изначально член тайного королевского совета Северин Ловенскольд, однако к 1754 г. деньги на строительство у вельможи закончились, и возведение дворца продолжили графиня Софи Шак и ее приемный внук Ханс Шак. Последний стал зятем управляющего королевским двором Мольтке через три года, и тот выделил необходимые средства для окончания строительства. Из-за постоянных задержек с финансированием интерьеры этого дворца были закончены позже остальных и поэтому они подверглись гораздо большему влиянию стиля а-ля Людовик XVI, чем остальные дворцы. В 1794 г. дворец Шака был приобретен королем Кристианом VII для кронпринца Фредерика (будущего короля Фредерика VI). После его смерти и кончины его вдовы в 1852 г. дворец использовался МИДом и Верховным судом. В 1863 г. сюда переехал король Кристиан IX, давший дворцу свое имя. "Тесть и свекор всей Европы" (о чем несколько позже) жил там до своей смерти в 1906 г., после чего дворец оставался заброшенным до 1948 г. В 1967 г. дворец был отреставрирован и передан принцессе Магрете (нынешней королеве) и ее мужу, принцу Анри, где они живут по сей день.
Между дворцами Шака и Мольтке имеется т.н. колоннада Харсдорффа, соединяющая оба корпуса, где в 1794 г. поселилась королевская семья. Ионические колонны и пилястры построены не из камня, а из искусно покрашенной древесины – средств, видать, было в обрез. По замыслу автора, архитектора Харсдорффа, проход между дворцами был одноэтажным, но когда места перестало хватать, колоннаду нарастили еще на один этаж.
Мы пришли сюда вечером, когда на площади кроме нас и одинокого гвардейца в высокой меховой шапке никого не было (кстати, самые первые такие шапки были подарены королю Кристиану IX его зятем, русским императором Александром III), а вообще каждый день к полудню на площади собирается целая толпа туристов, чтобы лицезреть торжественную смену караула, который в 11.30 выходит из Розенборга и движется по улицам города к Амалиенборгу.
За дворцом в сторону набережной разбит парк Амалиенхавен (Amaliehaven), проект которого был разработан бельгийским архитектором Жаном Делоне (Jean Delogne). Парк открылся для публики в 1983 г. и получил свое название в честь близстоящего дворцового комплекса и гавани. Отсюда хорошо видно и площадь перед дворцами, и Мраморную церковь, к которой мы и направляемся.
Ее огромный купол диаметром 30 метров виден и из садов Розенборга, и с площади Амалиенборга, и из парка Амалиенхавен. Говорят, что это крупнейший собор Скандинавии, придется поверить на слово, но на полу собора Святого Петра в Риме я ее не припомню, придется посмотреть в следующий раз при посещении Рима прицельно.
Основал храм король Фредерик V в 1749 г., желавший во что бы то ни стало создать единый архитектурный ансамбль четырех дворцов и собора. Строительные работы, начавшиеся под руководством Эйгтведа, застопорились почти на 100 лет из-за банальной нехватки денег, и все это время церковь выглядела как обычный недострой. После смерти архитектора его дело продолжили Жардин (N.H. Jardin) и Фердинанд Мелдахл (Ferdinand Meldahl), проект несколько раз пересматривали, но купол остался неизменным. Стены церкви построены из норвежского мрамора, верхние уровни – их кирпича и известняка (злые языки утверждают, что из-за нехватки денег во время строительства "мрамор" в соборе сделан из раскрашенного дерева). Купол украшен фресками с изображением апостолов работы Chresten Overgaard. Окружают собор бронзовые статуи выдающихся деятелей датской церкви, начиная с крещения Дании, а также святых и прочих известных религиозных деятелей – от Моисея до Мартина Лютера.
От собора отходит улица Bredgade, по которой мы доходим до изящного православного храма, так необычно смотрящегося на улицах Копенгагена. Ее возвели на средства императора Александра III, женившегося на датской принцессе Дагмар, ставшей впоследствии императрицей Марией Федоровной, чтобы, находясь в Дании, он и императрица могли посещать православный храм. Вдовствующая императрица часто бывала в этой церкви, пока жила в Дании, и сейчас небольшой бюст принцессы украшает внутренний дворик церкви, справа от входа.
Принцесса родилась 26.11.1847 г. в Копенгагене в семье будущего короля Кристиана IX, которого по праву называли "тестем всей Европы", поскольку он, благодаря бракам своих детей, смог породниться со многими королевскими домами Европы. Его дочь Александра вышла замуж за будущего короля Англии Эдуарда VII. Дагмар стала женой будущего российского императора Александра III. Младшая дочь Тира сочеталась браком с герцогом Эрнстом Августом Кемберлендским. В 1863 году его сын Вильгельм стал королем Греции под именем Георга I, а внук Карл в 1905 году вступил на норвежский престол под именем Хокона VII. Сейчас большинство монархов Европы является прямыми потомками Кристиана IX. Кстати, поскольку король Кристиан IX был отцом греческого короля, становится ясно, что испанская королева София (она же греческая принцесса) – одна из кузин датской королевы Магрете.
Дагмар была помолвлена с наследником русского престола, великим князем Николаем Александровичем (1864 г.), но вскоре потеряла своего жениха, скончавшегося от туберкулеза, и в 1866 г. обручилась с новым наследником - великим князем Александром Александровичем. 1 сентября 1866 года принцесса Дагмар на датском судне "Шлезвиг" покинула Данию. Огромное количество людей провожало ее в копенгагенском порту, и среди них был Ханс Кристиан Андерсен, который написал о ней следующие строки: "…Вчера на пристани, проходя мимо меня, она остановилась и протянула мне руку. У меня навернулись слезы. Бедное дитя! Всевышний, будь милостив и милосерден к ней! Говорят в Петербурге блестящий двор и прекрасная царская семья, но ведь она едет в чужую страну, где другой народ и религия и с ней не будет никого, кто окружал ее раньше…"
Датчанку приняли в России торжественно: в Кронштадте ее встречали император Александр II, царица Мария Александровна и все царские дети, а на рейде выстроилась военная эскадра из 20 судов. Через 2 месяца состоялось венчание Александра и Дагмары. Молодая великая княгиня, а затем и императрица активно занималась благотворительностью и образовательной деятельностью, принимала участие в дипломатических делах и была очень уважаема всей русской знатью.
После отречения ее сына, Николая II, от престола, Мария Федоровна уехала в Крым, откуда была вывезена 11 апреля 1919 года в возрасте 72 лет с дочерьми Ксенией и Ольгой британским крейсером "Мальборо", специально присланного ее сестрой, английской королевой Александрой. Из Лондона Мария Федоровна с Ольгой отправилась в Копенгаген, где поселилась у племянника - короля Христиана Х, в Амалиенборге. Скончалась она в 1928 году на вилле Видёре под Клампенборгом, где жила последние годы. Отпевали ее в церкви Св. Александра Невского 19 октября 1928 года, погребли в Роскилле в знаменитом соборе-усыпальнице датских королей. 29 сентября 2006 прах императрицы был перезахоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Неподалеку с церковью Александра Невского расположен главный католический собор Святого Ансгара.
Для следующей прогулки нам опять нужно переместиться в другой конец Копенгагена – на запад, где расположились зоологический сад, а также дворцовый комплекс
Мы дошли сюда пешком – прогулялись как-то вечером, благо что от нашего отеля туда ведет прямая (хотя и протяженная) улица. Если вы не любитель продолжительных пеших прогулок – лучше возьмите напрокат велосипед или доедьте сюда на метро. Можно совместить прогулку по дворцовому парку с посещением расположенного рядом зоологического сада.
Еще одним дворцом в Копенгагене мы обязаны королю Фредерику IV – впечатленный итальянскими виллами, король желал дворец в барочном стиле, поэтому на месте маленькой королевской фермы (1663) на вершине холма в 1703 г. Эрнст Бранденбург построил первое крыло будущего дворца. В 1709 г. дворцу пристроили этаж и часовню, в 1730-е гг. дворец перестроили по приказу Кристиана VI, здесь летом бывала королевская семья (напомню, что как раз строился дворец Кристиансборг). Современный облик дворец приобрел в 1829 г. во времена Фредерика VI, король любил здесь бывать, и его память почтили установкой в дворцовом парке памятника работы Германа Вильгельма Биссена (Herman Wilhelm Bissen). На основании памятника – надпись "Здесь он чувствовал себя счастливым посреди верных людей".
Сразу скажу, что сейчас здание принадлежит Минобороны Дании и используется как корпус Королевского военного училища. Поэтому праздношатающиеся туристы (и мы в том числе) ограничиваются прогулкой вокруг дворца и по парку. Парк, нужно отметить, примечательный – с китайским павильоном, гротами, хижинами, системой озер и каналов, богатой флорой и фауной (нам попались только цапли, но дело было вечером – может, остальные спали?) и детскими площадками.
www.frederiksberg.dk/English.aspx
Рядом с парком расположена восьмиугольная барочная церковь Фредериксберга (1734), построенная по проекту голландца Феликса Дюсанта (Felix Dusart). Внутри приятный интерьер в стиле рококо.
Ну и в заключение – несколько ссылок тех мест, куда можно сходить с детьми:
Городской транспорт www.movia.dk/Pages/home.aspx
Подробно о транспорте на русском с фото www.romku.ru/travel/dk/dk_movement.htmИстория
- история Дании в фактах и воспоминаниях,
- внешняя политика Дании и ее влияние на мир,
- Датская монархия: скандалы, интриги, расследования в лицах и фактах.
en.wikipedia.org/wiki/Absalon
Отель First Vesterbro 4*
Ратушная площадь (Radhuspladsen)
Тиволи (Tivoli)
Глиптотека (Ny Carlsberg Glyptotek)
Строгет (Stroget)
/Петр Вайль, "Гений места"/
Новый (Nytorv) и Старый Торг (Gammel Torv)
/Петр Вайль, "Гений места"/
Кафедральный собор Святой Девы Марии (Vor Frue Kirke)
en.wikipedia.org/wiki/Bertel_Thorvaldsen
Латинский квартал. Университет. Лютеранская церковь Святого Петра
Круглая башня (Rundetaarn)
/Петр Вайль, "Гений места"/
en.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
Королевская фарфоровая мануфактура
Сайт мануфактуры - www.royalcopenhagen.com
Церковь Святого Духа (Helligåndskirken)
Церковь Святого Николая (Sct. Nikolaj Kirke)
www.kunsthallennikolaj.dk/en
Новая королевская площадь (Kongens Nytorv)
en.wikipedia.org/wiki/August_Bournonville
/А.А.Игнатьев, "Пятьдесят лет в строю"/Нюхавн (Nyhavn)
/Питер Хёг, "Фрекен Смилла и ее чувство снега"/
/Петр Вайль, "Гений места"/
en.wikipedia.org/wiki/Niels_Juel
Флотская церковь (Holmens Kirke)
en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Køge_Bay
www.holmenskirke.dk/english_hovedside.htm
Биржа (Boersen)
Музей Торвальдсена (Thorvaldsens museum)
ru.wikipedia.org/wiki/Торвальдсен
www.thorvaldsensmuseum.dk
Дворец Кристиансборг (Christiansborg)
Королевская библиотека (Kgl. Bibliotek)
Пивоварня Кристиана IV (Christian IV’s Bryghus)
Кристиансхавн (Christianshavn)
/Питер Хёг, "Фрекен Смилла и ее чувство снега"/
Кристиания (Christiania)
Церковь Спасителя (Vor Frelsers Kirke)
Церковь Кристиана (Christians Kirke)
Розенборг (Rosenborg)
Нюбодер (Nyboder)
Цитадель Кастеллет (Kastellet). Парк Черчилля
Русалочка (Denlille Havfrue)
/Петр Вайль, "Гений места"/
Амалиенборг (Amalienborg)
• Дворец Levetzaus – дворец Кристиана VIII – наследный принц Фредерик с семьей;
• Дворец Brockdorffs – дворец Фредерика VIII – Фредерик IX, предыдущий монарх;
• Дворец Schacks – дворец Кристиана IX - Магрете II, правящая королева с супругом Анри;
• Дворец Moltkes - дворец Кристиана VII - Кристиан VII.
Церковь Фредерика, или Мраморная церковь (Frederiks Kirke, Marmorkirken)
Православная церковь Александра Невского. Принцесса Дагмар (императрица Мария Федоровна)
Фредериксберг (Frederiksberg)
Зоопарк www.zoo.dk/cms/showpage.asp?nodeid=zoo
Аквариум www.akvarium.dk
Парк развлечений Тиволи www.tivoli.dk
Ботанический сад www.botanic-garden.ku.dk/dk/index.htm
28/02/2008 13:27
Материалы по теме
- Страны: Дания
- Города: Копенгаген
- Отзыв о поездке: Дания и северная Германия, август 2007
- Статья: Десять вещей, которые нужно сделать в Копенгагене, 20.10.2005
- Статья: Там, где рождались сказки, 29.04.2005
- Статья: Белый крест на красном поле, 01.02.2005
- Статья: Бронзовая девушка с поджатым хвостом, 01.11.1997
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.