Есть Дания на свете, друг Горацио. От Ольборга до Орхуса

RSS Обсудить

Фредериксхавн (Frederikshavn)

Зачем ехать

Самая северная точка Дании, которую мы посетили. Попали сюда, как водится, случайно: изначально планировали посетить в этот день Ольборг и крепость викингов в Хобро, но зайдя в турбюро Орхуса и посмотрев на нее (на видео и фото) более детально, решили, что земляные валы с гуляющими внутри ряжеными не стоят затраченных усилий (двух часов времени на дорогу в один конец и пересадки на автобус). Маршрут быстро переиграли, заменив крепость на несколько городков на севере Ютландии.

В городке довольно прохладно – чувствуется север. Отсюда, кстати, идут частные поезда до Скагена, где шикарные песчаные дюны, но датский проездной на этих дорогах не действует. Если повезет, увидите в порту королевскую яхту "Даннеброг" или парочку ледоколов. А еще здесь ловят самую качественную камбалу в Дании – существует даже термин, означающий высший сорт рыбы – "frederikshavner".

Рейтинг: 2 из 5

Как добраться

1. поездом от Орхуса, время в пути 2 часа. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside
2. паромом от норвежских Осло и Ларвика (Larvik), и шведского Гетеборга.

История

Поселение существовало здесь уже в раннем средневековье, иначе и быть не могло: удобная гавань для высадки, стратегическое положение на Балтике… Это оценили и датские короли, сделав из городка Fladstrand ("Плоский берег") морскую базу. В 1600-е здесь построили мощную крепость, от которой, увы, ничего не сохранилось, кроме Пороховой башни (Krudttårnet, 1688) и северного укрепления в районе порта (Nordre Skanse), которая поныне красуется на городском гербе. В 1818 г. городок переименовывают в честь короля Фредерика VI - "Фредерикскхавн" означает "гавань Фредерика".

Город

Сразу у станции – порт и толстостенная башня с красной крышей – та самая Krudttårnet, Пороховая башня, построенная в 1688 г., единственное, что осталось от крепости, прикрывавшей город с моря. Она же изображена на городском гербе. Сейчас здесь Музей военной истории, где экспонируется оружие XVII-XIX вв., и показывают бункер, где во время Второй мировой базировались немцы. Вдоль гавани еще сохранились остатки укреплений времен Тридцатилетней войны, когда войска Валленштейнва осаждали город…

Пара минут пешком, и мы у церкви (Fladstrand Kirke), которая от станции также просматривается. Датируется 1690 г., но несколько раз перестраивалась и восстанавливалась, последняя версия – 1892 г., внутри она выглядит очень просто, а на алтаре картинка, необычная для церкви – сама манера изображения какая-то светская… Выполнил роспись скагенский художник Михаэль Анкер. Мраморная крестильная купель выполнена в виде коленопреклоненной девушки. За церковью – памятник погибшим во Второй мировой, а на местном кладбище можно найти могилы и немцев, и англичан…

Улочка от церкви ведет к главной пешеходно-променадной улице (до нее метров 20). Эта часть города застроена зданиями XVII-XIX вв., имеется несколько интересных зданий, в т.ч. аптека с золотым львом или домик XVI вв. под именем Fiskerklyngen. На главной городской площади – памятник (предположительно, королю Фредерику, давшему имя городу), на улочкам там и сям попадаются то статуи из местного камня, то какие-то заковяки, кои как памятники я, воспитанная на Микеланджело, не воспринимаю Ратуша и знаменитый концертный зал выглядят как обычные коробки, зато турбюро – на мой взгляд, просто блеск – такое стеклянное здание обтекаемой формы (по улице от памятника королю влево, к гавани).

В 3 км от порта имеется поместье Bangsbo, где, кроме всего прочего, имеется неплохой музей с морской тематикой и собрание камней с надписями – от первобытных людей и викингов до орудий труда, вроде мельничных жерновов.
www.bangsbo.com

В 4 км – обсерватория Cloostårnet, где с высоты 58 м можно обозревать окрестности, а рядом расположены стоянки пещерных людей.
www.bangsbo-museum.dk/default.aspx?m=2&i=40

Хьёрринг (Hjørring)

Зачем ехать

Хорошо, что разжились в турбюро Фредериксхавна книжкой про Хьерринг, и залюбовались его белоснежными церквями – иначе никогда сюда бы не доехали. Кроме них, в городке имеется интересный фонтан (правда, нам не повезло – он оказался на ремонте), квартал со средневековыми домиками, есть и коварные фонтаны, вырывающиеся из-под земли, и несколько забавных статуй…

Рейтинг: 3 из 5

Турбюро расположено неподалеку от церкви Святой Катарины и Ратуши, на Museumsgade 3, но можно запастись картой города и буклетом и в турбюро Фредериксхавна.

Как добраться

Две остановки на поезде от Фредериксхавна. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

Датой основания города считается 1243 г., когда в одной из датских хроник упомянуты торговые привилегии, дарованные Хьеррингу, хотя город, понятное дело, был основан лет эдак на сто раньше – церкви Святого Олафа и Святого Ханса датируются XI-XIII веком, да и на найденной в здешних местах монете (1150) латинское название Хьерринга имеется. Однако ж датские историки не пошли по пути историков казанских, что вывели 1000-летие города по монете же, ограничившись датой в хронике… В раннем средневековье здесь проводили советы области Vendsyssel, столицей которой Хьерринг и являлся. В 1250 г. была заложена третья церковь в этом стройном белостенном ряду – церковь Святой Катарины, и это вместе с небольшим кварталом у последней - единственные городские постройки, что пережили пожар 1819 г. В XIX в. Хьерринг отстроили заново, провели сюда железную дорогу, и наладили промышленность.

Название города переводится следующим образом: "Hjórr" на стародатском означает "меч", "ing" - луг – типичное окончание датских названий городов. Боевое название

Город

У вокзала нас встретил каменный звероящер, запечатлев которого, мы двинулись по улочке Jernbanegade до центральной площади Springvandspladsen, где нас встретил загадочный обруч, именуемый "Солнечный круг". Над аркой одного из зданий, выходящих фасадами на площадь, имеется надпись S. Norkjaers Plads – нырнув туда, обнаруживаем еще одну площадь и известный городской фонтан работы профессора Бьорна Норгаарда (Bjørn Nørgaard), который предваряет вход в один из городских музеев. Гранитная глыба, которую обвивает змей Midgard, окружают 6 фигур из скандинавской мифологии, олицетворяющие сложность мира и человеческую двуличность. Второе окружение фонтана – золоченые фигуры – обозначают Христа и апостолов. Стоящий рядом бетонный обелиск призывает нас вспомнить о том, что все в этом мире конечно, а вот по поводу того, чья голова наверху – автор не высказался, и предполагают, что это либо Иуда, либо Иоанн Креститель Увы – фонтан не работал, а в центре него неизящно и вовсе банально ковырялся какой-то дяденька в форме рабочего.

Выходим снова на залитую солнцем площадь. Направо (как выйдешь из арки) пойдешь – попадешь на Stromgade (влево уходит Ostergade, там ничего особенного мы не обнаружили, кроме приятного здания аптеки), которая заканчивается площадью Святого Олава (Sct Olai Plads), плотно заставленной машинами. Внимание, однако, привлекают далеко не машины, и даже не забавная инсталляция, а первая старинная церковь города, посвященная Святому Олафу (1038, Sct Olai Kirke).

Церковь Святого Олафа (Sct Olai Kirke)

Олаф Толстый, король Норвегии, которому посвящена "Сага об Олафе Святом", был личностью неоднозначной: король-викинг, закончивший введение христианства в стране, боровшийся за укрепление королевской власти со своей родовой знатью, которая стала на сторону датско-английского короля Кнуда I. После поражения в 1027 г. бежал в Великий Новгород, к своей бывшей невесте, шведской принцессе Ингигерд, жене князя Ярослава Мудрого, взяв с собой сына Магнуса. В Саге утверждается, что именно жена Ярослава оставила мальчика в Новгороде, чем спасла ему жизнь – в 1030 г. Олаф попытался вернуть престол, но был убит в битве с дружиной норвежской родовой знати. После гибели Олафа князь Ярослав Мудрый стал притеснять всех без разбора норвежцев, оказавшихся на территории Руси, считая, что все норвежцы изменили своему королю и виновны в его гибели. После смерти Кнуда Великого норвежская знать, недовольная правлением сына Кнуда Свена, провозгласила Магнуса королём, а после смерти Хардекнуда он унаследовал и датскую корону.

К чему я все это рассказываю? Да к тому, что считается, что церковь эту заложил именно Магнус Олафсон, в 1038 г. В 1031 г. (по другим данным – в 1164 г.) Олаф был причислен к лику святых и ныне почитается как покровитель Норвегии. В России во имя святого Олафа были освящены храмы в Новгороде и Старой Ладоге.

Стоит старейшая городская церковь на небольшой горке, и настолько залита солнцем, что хочется где-то тут вздремнуть – останавливает только тот факт, что у стен церкви – как водится, кладбище. Внутри церкви простой, но очень изящный алтарный триптих с изображением Тайной вечери, а кафедра висит слева под потолком – резная, деревянная, красочная. На стене имеется список всех пасторов, начиная с XVI в. Так выглядят все самые старые датские церкви (и эстонские – не удержалась

По соседству расположен городской театр, а в паре минутах пешком по Vendelbogade, а затем по Kirkestraede мы уже видим

Церковь Святой Катарины (Sankt Catharinæ Kirke)

Ее заложили примерно в 1250 г., и волнистый явно барочный фронтон, не характерный для архитектуры того времени, не обманул – им заменили оригинальный в XVIII в. Примерно в это же время церковь слегка перестроили, и сейчас только трансепт – часть той старой церкви. Внутри все очень просто: барочный алтарь (1650) на фоне белой стены и деревянное распятие XIII в. Посвящен храм покровительнице города, святой Катарине Александрийской.

Церковь Святого Ханса/Иоанна (Sankt Hans Kirke)

Стоит в двух шагах от Святой Катарины – нужно пройти по переулку Sankt Hans straede мимо аутентичных домиков и подняться по лестнице. Внутрь мы не сунулись, посмотрев на церковь от переулка – на лужайке проходила церемония похорон. Она датируется XII веком, посвящена Иоанну Крестителю. В википедии написано, что внутри ренессансное убранство (алтарь и скамьи), но убедиться в этом не пришлось…

От Святой Катарины начинается тот самый, сохранившийся после пожара квартальчик средневековых домиков, там же стоит и Ратуша в классическом двухэтажном сером здании (в одном из соседних зданий – турбюро). Вдоль ее левой стены – памятник, изображающий семью на скамейке: мама-папа-дети-собака, перед ратушным крыльцом – что-то вроде мальчика с дельфином, это работы местного скульптора Hanne Varming, и изображают они местных жителей. Через дорогу от семейного памятника, прямо посреди торговой улицы - коварные фонтаны (как в Берне, Турне в Бельгии, Лунде в Швеции) – внезапно выплескивающиеся из-под мостовой! Возвращаемся на станцию мы по пешеходной Dronningengade…

Ольборг (Aalborg)

Зачем ехать

Прекрасный город с ренессансными зданиями, готическим собором и фахверковым замком, где современные здания изящно сочетаются с целыми улицами средневековых домиков… А как вам улица, которую из-за неисчислимого числа пивных и баров называют "самым длинным баром Дании"? А дом, на стене которого имеется изображение владельца, показывающего язык Ратуше? Ежегодно в мае в Ольборге проводится красочный карнавал, в т.ч. и детский, все как положено – с фейерверками и раздачей подарков.

Рейтинг: 3 из 5
www.visitaalborg.com
Турбюро расположено в белом здании напротив дома Йенса Банга.

Как добраться

Поездом от Орхуса. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

На берегу фьорда Limfjord люди селились издавна – первые поселения уже существовали здесь около 700 г до н.э. Доподлинно известно, что в 1040 г. Ольборг уже существовал, только назывался он тогда Алабу (Alabu), что переводится с датского как "город у ручья". Благодаря своему стратегическому положению город забогател, даже купцы возводили в нем каменные дома и склады. В 1342 г. Ольборг получил право проводить ярмарки, а когда в 1516 г. король даровал городу право монопольной торговли сельдью, сравниться с богатством города мог только Копенгаген. Уже в 1554 г. была образована епархия с центром в Ольборге, существующая по сей день. Город сравнительно мало пострадал от войн и треволнений XVI-XVII вв., а вот в 1940 г. его стремительно захватили немцы. Считается даже, что Ольборг – первый в мировой истории город, захваченный десантными войсками (всю остальную материковую Данию во время войны взяли немецкие части на велосипедах).

Город

Выйдя со станции и пройдя подземным переходом, мы попали на площадь имени Кеннеди с двумя конными памятниками: как водится, король на коне и, как ни странно, обнаженный хлопчик, отчего-то напомнивший небезызвестную картину Петрова-Водкина…

Движемся мы следующим образом: по улицам Boulevarden – Danmarksgade – Mollea – Mollegade – Algade – Østerågade, которая выводит нас к площади Gammel Torv, где и сосредоточены все основные городские достопримечательности: собор, дом Йенса Банга, Ратуша, там же стоит беленький домик, в котором турбюро. Здесь в Средние века проводили ярмарки и общественные мероприятия, вроде казней или сожжения еретиков. Обелиск показывает расстояния до разных городов Дании.

На фоне соседнего купеческого шестиэтажного особняка желтое здание Ратуши (1762) выглядит скромно – всего-то пара этажей и барочный фронтон, над дверью – геральдический девиз короля Фредерика V. Чиновничий аппарат в маленькое здание уже не влезает, поэтому сейчас оно используется для приемов. А вот и сосед – пышнейший ренессансный

Дом Йенса Банга (Jens Bangs Stenhus)

Когда отвечаешь на вопрос, что больше всего запомнилось в Ольборге, первой картинкой, которая появляется в памяти, является именно этот роскошный особняк в стиле голландского ренессанса. Ох, преуспевал купец Йенс Банг, и чтобы об этом знали все, отстроил в 1624 г. он себе дом о шести этажах, да каменный, да по последней моде, с волнистыми голландскими фронтонами, да с украшениями из песчаника. Но не ценили показное богатство в городском совете и купца в совет не избирали, поэтому велел купец вырезать на стене дома, что выходила на Ратушу, свое изображение с высунутым языком, мол, получите, бюрократы. Эта забавная история напомнила мне Дом с кошками в Риге – там некоего молодого купца не хотели принимать в гильдию, и тогда он построил возле здания Малой гильдии дом, на крыше которого посадил кошку, поднявшую хвост на окна в зале приемов. После скандала шутника все же в сообщество приняли, а вот как сложилась политическая карьера Йенса Банга – история умалчивает.

Напротив оного дома в белом особнячке расположено турбюро, а чуть дальше по улице Østeragade (вправо от дома Йенса Банга) – еще один кирпичный ренессансный домик с треугольным фронтоном - Jørgen Olufsens Gård (1616), здание, также принадлежащее купцу и, видимо, использовавшееся как жилой дом до постройки особняка, а позднее – как контора.

Кафедральный собор Святого Будольфи (Sankt Budolfi Kirke)

Романская церковь, освященная в честь английского святого – покровителя моряков Святого Будольфи – стояла здесь уже в X веке, но была разрушена в XIV в., и на ее фундаменте тогда же возвели новый храм. В 1779 г. у собора прибавился барочный шпиль, возведенный на деньги, завещанные Джекобом и Элизабет Химмериг. В 1899-1900 гг. под чутким руководством Хака Капфманна (Hack Kampmann, см. Орхус) и в 1943 г. (Einar Packness) церковь перестраивали. Внутри советую взглянуть на готические фрески XVI в. в вестибюле и в самой церкви – алтарь (1689, украшен гербами меценатов), крестильную купель (1728) с кафедрой (1692), и целую галерею ренессансных портретов. Характерно, что все ценные предметы соборной обстановки были подарены собору богатыми купцами.

Подробно об истории церкви и каждой его ценности www.aalborgdomkirke.dk

За собором мы начинаем прогулку по пешеходной Gravensgade и, повернув на Bispensgade, обходим кругом

Монастырь Святого Духа (Heiligåndsklosteret)

Основали его в 1431 г. монахи монашеского ордена Святого Духа – сначала как больницу для сирых и убогих, затем вокруг больницы и часовни вырос монастырь. После Реформации монастырь снова стал больницей, поэтому остался относительно неповрежденным, а с 1953 г. это еще и дом престарелых. Он открыт для посещений, и если попадете на приемные часы, увидите прекрасные фрески XVI в., некоторые – так вообще светской тематики.

За монастырем начинается тот "самый длинный бар Дании" - улица Jomfru Ane Gade, вся как будто состоящая из баров, ресторанов и пивняков. В 90-ые годы прошлого века улица была знаменита благодаря двум байкерским бандам, обитавшим здесь и воевавшим в течение нескольких лет друг с другом по всей Скандинавии.

На соседней Kattesundet, 20 имеется т.н. музей ремесел, расположенный в зданиях XVII в., где можно своими глазами увидеть работу плотников, столяров, кузнецов и токарей…. А наш путь лежит далее снова по Bispensgade, мы переходим оживленную Østerågade, идем по ней к фьорду, где видим чудесный фахверковый дворец, окруженный зеленеющими валами. Это

Замок Ольборгхус (Ålborghus Slot)

Был построен в 1539 г. из дерева и кирпича Кристианом III как резиденция королевского наместника (ну и король останавливался здесь пару раз, когда наезжал в гости). Задачей наместника было не только служить олицетворением закона и порядка в городе, но и взимание налга, в том числе и натурой. Вся натура хранилась во дворце, поэтому некоторые части его несколько напоминают амбар Гулять по замковому скверу, внутреннему двору и валам беспрепятственно можно до захода солнца. А вот посетить замковые темницы и подвалы стоит денег.

Обогнув замок по периметру и всласть полазав по валам и повалявшись на травке, мы идем дальше – по Nytorv – Lille Gade и выходим на вторую пешеходную зону Ольборга – три переходящие друг в друга улочки – Algade – Bredegade – Norregade. Справа и слева попадаются целые переулочки (например, Hjelmerstald) милых домиков, некоторые даже фахверковые. Самое удивительное, что в них безо всякого почтения к древности живут вполне реальные люди. Не то чтобы я ждала, что все будут сидеть во дворе и, раскрыв рот, любоваться древними стенами, но заметно, что то, что для нас – ценность, для них – обычные дома, в которых они живут. К Ольборгу стало очевидно, что все старинные аптеки оборудованы изображением льва – скорее всего, это что-то значит….

А еще здесь, как и в Хельсингоре, попадаются уличные зеркала на домах. Их крепят на первом, реже – втором этажах, и напоминают они автомобильные зеркала бокового обзора. Это самое настоящее средневековое телевидение – приличные женщины (да и мужчины тоже) не могли постоянно высовываться на улицу, чтобы посмотреть, что происходит интересного, а с помощью вот таких нехитрых приспособлений жители всегда были в курсе происходящего в городке.

В начале улицы Algade, спустившись под землю на лифте через универмаг, можно посмотреть на раскопки францисканского монастыря.

Церковь Богоматери (Vor Frue Kirke)

Одна из старейших городских церквей (ок. 1100 г.) стоит на пересечении улиц Niels Ebbesensgade и Bredegade. Правда, от первоначальной церкви после реконструкции 1878 г. мало что осталось – северная дверь с рельефом да фундамент. Внутри можно взглянуть на кафедру и крестильную купель XVII в. и позднеготическое распятие. В тимпане изображены сцены из детства Христа.

Дальше наша прогулка идет по следующему маршруту: Norregade - Gravens Gade – Sondergade – Vandgade – Danmarksgade – Boulevarden, и мы снова выходим к площади Кеннеди, чтобы ехать в

Раннерс (Randers)

Зачем ехать

Было по пути – отчего не прогуляться по очередному городу перед возвращением в Орхус? Если с вами нет детей, которые оценят замечательный местный тропический лес (искусственного происхождения, разумеется), то ехать туда и незачем – кривобокие домики имеются и в остальных датских городах, а готический храм посмОтрите в Орхусе, правда, местная Ратуша ласкает взор…

Рейтинг: 2 из 5

Как добраться

На поезде из Орхуса. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

От станции двигаться вправо по улице Jernbanegade, которая затем перейдет в Torvebryggen – это уже граница Старого города.

История

Город вырос еще при викингах в устье самой длинной датской реки – Гудено (Gudenå), в естественном фьорде Раннерс (Randers Fjord), поэтому неудивительно, что процветал он на морской торговле – через него ввозили и вывозили великое множество товаров. С тех времен о Раннерсе сохранилась средневековая датская присказка "Hvor søvejen møder de 13 landeveje" - "там, где водный путь встречается с тринадцатью большаками". Даже король не брезговал поживиться на торговле, и владел здесь большим количеством складов и земель, за что городу выпало "щастье" именоваться Королевским, и горожане, соответственно, именовались Королевскими ютландцами (Kronjyde).

Здесь стал чеканить одну из первых в Дании монет (XI век) король Кнуд IV, будущий святой покровитель Дании. Он, как известно, претендовал также и на английский трон. Поход в Англию, подготовленный им в 1085 году, не состоялся из-за восстания крестьян, центр которого был именно в Раннерсе. В Средние века город окружали мощные крепостные стены, но сегодня единственное о них воспоминание – явное кольцо, которое образуют улицы в Старом городе, да их названия: Østervold – восточная защитная стена, Nørreport – Северные ворота, Vestervold – западная защитная стена…

Причиной того, что до наших дней от былого великолепия ничего не сохранилось, были пожары и войны: только в XIII в. город разрушали три раза, в том числе сильнее всего - в 1246 г., когда будущий король Абель, про которого датчане говорили, что он Abel af navn, Kain af gavn (Авель по имени, Каин по делам), подавлял восстание в здешних местах. В период междуцарствия, когда Данию контролировали немецкие графы, именно в здании на Ратушной площади национальный герой Нильс Эббезен (Niels Ebbesen) в 1340 г. убил графа Герхарда Гольштейна III. Сейчас на ратушной площади стоит памятник этому человеку, вдохновившему очередное восстание против немцев.

Городские укрепления штурмовали в 1357, 1359, 1534 гг. то разъяренные нобили, то чем-то недовольное крестьянство, то сам король. Городские стены в итоге были снесены, город окружен рвом, который до наших дней также не сохранился. В XIX в. здесь работает только фабрика по изготовлению перчаток, а город известен своим лососем и симпатичными женщинами

Город

Подъезжая к городу с севера, вы, без сомнения, увидите огромные купола – под ними и прячется тот самый тропический лес, самый северный в Европе. Имеется и аквариум, и серпентарий, но, как говорят, лучше всего – самая настоящая сельва.
www.regnskoven.dk/en/frontpage

Как я уже сказала, после многих войн и пожаров в городе мало что сохранилось, но кое-что посмотреть можно: к примеру, несколько фахверковых кривобоких купеческих домиков вокруг Ратушной площади, интересное складское помещение, сохранившееся с торговых времен, и церковь Святого Мортена (1490). Она – единственное, что осталось от монастыря Святого Духа, чьим храмом она была. Интерьер церкви украшают статуи святых (у меня есть подозрения, что святых ваяли с местных купцов), и памятные таблички об этих самых купцах. Алтарь работы Per Kirkeby с изображением Гефсиманского сада, был сделан для церкви в 2004 г.

В центре Ратушной площади перед белоснежной Ратушей высится памятник Нильсу Эббезену, который в 1340 г. убил одного из немецких графов, контролировавших Данию в период междуцарствия, и развязавшего настоящую партизанскую войну. Памятник установили в 1882 г., но поскольку так и не удалось установить, как на самом деле выглядел национальный герой и борец с тиранами, то выглядит статуя так, каким героя представил скульптор. Интересный факт – когда драматург Kaj Munk в 1942 г. написал пьесу, где главным действующим лицом был Нильс Эббезен, ее тут же запретили – Дания тогда была оккупирована немцами.

RSS Обсудить