Есть Дания на свете, друг Горацио. Свеннборг и другие

RSS Обсудить

Свеннборг (Svendborg)

Зачем ехать

Центр датского кораблестроения, где до сих пор делают на заказ яхты и деревянные корабли по старинным чертежам (один такой мы имели возможность наблюдать). Милый Старый город с фахверковыми домиками.

Рейтинг: 2 из 5
www.svendborg.dk

Как добраться

Поездом из Оденсе. Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside.
Турбюро расположено на Centrum Pladsen.

История

В 2003 году город отмечал свое 750-летие, посему нетрудно подсчитать, что датой его основания считается 1253 г. – он упоминается в торговых записях купцов и хрониках как Swineburg. Процветал он на морской торговле (главная городская церковь посвящена Святому Николаю – покровителю мореплавателей), и позже – на торговле шерстью, благодаря чему горожане могли позволить себе возводить фахверковые дома и строить церкви. В 1830-е гг. здесь бывал Андерсен, восхищенный красотой гавани и приятным морским климатом.

"С каким восторгом Кристиан вновь увидел Торсенг, бухту и весь дорогой его сердцу город; ему хотелось поклониться каждому дому, ведь это все были старые знакомые. Они поднялись по Мёллегаде, и мальчик увидел внизу дом крестного"
/Х.К. Андресен, "Всего лишь скрипач"/

Город

Маршрут по городу: Klosterkirke – Korsgade – Sct Nikolai Kirke – Nikolai sundet – Torvet – Ramsherred – Centrum Pladsen – Skolegade – Teatergade – Vor Frue Kirke – Korsgade – Bagergade - Mollergade – Havnegade – Jessens Mole – Frederikso – Frederiksgade

Станция расположена в шаговой доступности от Старого города: 5 минут прогулочным ходом по Klosterkirke, и вот ты уже уткнулись в пешеходную Korsgade (правее она переходит в Bagergade), которая приводит нас к церкви Святого Николая (Sct Nikolai Kirke, XVI в., ренессанс). Внутри – расписная кафедра проповедника, несколько старинных надгробных плит, красивые ренессансные портреты и кораблик-люстра (такие кораблики характерны для церквей, именно посвященных Святому Николаю).

По соседству расположена пара кварталов фахверковых домиков, а когда мы выползаем на Torvet, обнаруживаем там церковь Девы Марии XIII в. (нормальные герои всегда идут в обход – к ней мы вернемся, обойдя квартал кругом) и самый старый дом в городе, Anne Hvides Gard, на соседней улочке (Fruestræde 3). Он – самый настоящий пряничный домик, картинно маленький и абсолютно аутентичный (1560). Сейчас здесь музей истории города.

На Centrum Pladsen мы натыкаемся на парочку забавных памятников: толстячки, которые пытаются поднять большой камень (точно таких же мы видели в Вординборге и еще увидим сегодня в Миддельфарте), и мальчонка, сидящий за партой вместе с медведем, совой и собакой. Может, это датский Гарри Поттер?) На этой же площади расположено турбюро.

Рядом с кирпичной церковью, которой заканчивается улица Mollergade, и где в наш приезд все оказалось раскопанным, стоял на одном углу большой черный куб. Интересно, что бы это значило… А еще в Свеннборге чрезвычайно приятные дворики, они такие трогательные – низкие бордюрчики, игрушки, брошенные прямо посреди дворика, и прямо-таки на гномов рассчитанные потолки…

Дальше наш путь лежал в порт, откуда мы надеялись сфотографировать знаменитую мельницу Свеннборга (расположена она на Christiansvej 1 и является символом города), до которой топать было лениво – все мельницы, в принципе, одинаковые, а эта еще и не старинная – всего-то XIX в. К тому же, из-за вполне современных кораблей там выглядывал кусочек корабля средневекового облика, так что не пойти туда мы не могли. Обе намеченные цели оказались выполненными: мельницу на фоне города сняли, корабль посмотрели, хотя его от нас и пытались спрятать злые люди, загнав в какой-то ангар.

Если есть желание посмотреть на замковые руины (замок был разрушен восставшими горожанами в XVI в.), то вам на Caroline Amalie Vej 1, заодно мне расскажете, стоило туда идти или нет.

Миддельфарт (Middelfart)

Зачем ехать

Чтобы посмотреть на прекрасную церковь 1200 г., несколько милых улочек с яркими фахверковыми домиками и увидеть потрясающий вид на пролив между островом Фюн и полуостровом Ютландией. В 3 км от замка имеется замок в стиле рококо, бывший когда-то королевской резиденцией, и окруженный прелестным парком, в котором можно свободно совершать увлекательные прогулки.

Рейтинг: 4 из 5

Как добраться

Поездом от Орхуса, Оденсе. Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside.

История

Свое название городок мореплавателей получил из-за месторасположения: в переводе с датского оно означает что-то вроде "проход в середине". В 1200 г. здесь была заложена церковь Святого Николая (существующая по сей день), в XII в. о городе впервые упоминается в средневековых датских хрониках (тогда он назывался Mæthælfart). Язык сломаешь – так, видимо, решили не только мои читатели, но и тогдашние обитатели города и сократили название до Melfar. Это название до сих пользуется популярностью у хозяев магазинов или газет, к примеру, одно из ежедневных печатных изданий называется Melfar-Posten. До конца XIX в. здешние рыбаки активно охотились на китов (оставим в стороне моральную оценку содеянного ими), и в гавани до сих пор стоит парочка мемориальных камней на том месте, где пойманных животных потрошили. А символ города со Средних веков – кит и кораблик.

Город

Станция расположена практически в Старом городе: вышел на улицу Jernbanegade и чешешь по ней несколько минут до перекрестка, где вправо уходит Ostergade, влево – пешеходная Gagade. По пешеходной гуляете до турбюро, где получаете карту (впрочем, не особо-то полезную, поскольку отмечены на ней сплошь бары, кемпинги и парикмахерские). В конце улицы Algade вы вряд ли пропустите церковь Святого Николая – она величественная и возвышается над окружающими ее цветными домишками.

Посвященная покровителю моряков, Святому Николаю, церковь была построена в 1275 г. в романском стиле. В XV в. ее перестроили в стиле готики, в 1667 г. добавили ренессансный портал. Внутри – нам повезло - играл орган, а внутри под потолком висит кораблик – экипажи уходивших из гавани китобойных флотилий непременно слушали мессу в этой церкви. Церковное убранство обращает на себя внимание: кафедра (1596) работы братьев Нильсен Банг, барочный алтарь (1650), подаренный церкви мэром, крестильную купель (1845) выполнил скульптор Биссен (его же работы - безымянный солдат во Фредериции), ее церкви подарил генерал Сундт, поселившийся в здешних местах. В капелле, которую после Реформации обчистили до нитки, в 1752 г был похоронен государственный сборщик налогов Леве с супругой, часовня украшена их монограммами. На почетном месте – скамьи с монограммой короля Кристиана IV, сидеть на которых дозволялось только приближенным вассалам короля и членам королевской семьи, обитавшей неподалеку от Миддельфарта, есть и скамьи попроще, с именами знатных и богатых горожан. Фрески в целом не сохранились со времен Реформации, но кое-какие фрагменты еще видны. Китовые усы, которые встретить в церкви было неожиданно, возможно, остались от какого-то музея редкостей. Внутри по стенам выставлены "на ребро" могильные плиты – лица их стерты тысячами ног – видимо, они когда-то лежали на полу церкви…

Близ церкви советую побродить по соседним улочкам – дома на них – яркие, радостные, умиляющие, и вызывают только положительные эмоции. А затем хорошо бы выйти к набережной, где в хорошую погоду много народа ловит рыбу, лихо закидывая удочки. Отсюда еще хорошо смотреть на мост через пролив между островом Фюн и материком. Может быть, нам снова повезло, но надеюсь, что там так всегда – множество винтажных машинок, которых ездят по улочкам, храбро вписываясь в повороты…

Замок (Hindsgavl slot)

Ободренные удачной прогулкой в Нюборге, мы решились еще на одну подобную прогулку – дойти пешком до замка Хиндсгавл (Hindsgavl), что в 3 км от Миддельфарта. Если вы решите последовать нашему примеру, то вам нужно пойти по самой левой из трех аутентичных улочек, что отходят от церкви (Smedegade), и целенаправленно пойти по ней. Ориентирами вам будут служить сначала старинные домики, затем справа появится кирпичное замкообразное здание, перед которым толстенькие человечки снова пытаются сделать что-то с большим булыжником (подобных мы видели в Вординборге и в Свеннборге), опять виллы, затем с правой стороны через дорогу появится лес с кладбищем, а на "той" стороне улицы – красивое розовое здание, стилизованное под барокко. Старый город заканчивается аутентичными ярко-красными воротами с башенкой. Далее вам снова по той дороге, что поворачивает налево, дойти по ней до шоссе, которое перейти у придорожного кафе и по левой стороне направиться по специальной пешеходной дорожке вправо – через лес и поле. Минут через 10 вы у замка.

Еще не замок, но уже и не дворец, а скорее манор, феодальное поместье, появилось здесь уже в XII в., с 1231 г. короли использовали его как место отдыха и разных важных встреч. Этот замок не сохранился (в 1658 г. его разрушили шведы), но в замковом парке на холме можно увидеть его руины округлой формы. Восемнадцатый век принес моду на рококо, и многие знатные семьи стали перестраивать свои фамильные крепости в нечто более изящное. С одной стороны, их можно понять - хочется жить в современном красивом дворце, построенном по последней моде, да чтобы все соседи видели, сколько денег вложено в него и на оплату услуг новомодного архитектора, а не в цитадели с сырыми углами, мрачными и узкими коридорами и привидениями, между прочим. А с другой – сколько же замков, чудом уцелевших после войн и восстаний, были разрушены таким вот банальным способом… Так и местный замок (вернее, то, что от него осталось) был отстроен в стиле рококо в 1784 г., и в нем поселилась семья короля Оскара I, обитавшая здесь до 1808 г. Сейчас дворец используется как отель и конгресс-центр, но нам повезло еще раз – в парке и вокруг дворца не было ни души, и мы гуляли среди рощ и лугов, сколько душа пожелала. И только выйдя на берег пролива, увидели, что с "нашей" пристани несется прогулочный катерок, полный не то конгрессменов, не то туристов, и поспешили убраться отсюда побыстрее…

Колдинг (Kolding)

Зачем ехать

Милый городок с бывшим королевским замком, окруженный изумрудно-зелеными лугами и оврагом с лопухами – давно я таких крупных не видела. Церковь Святого Николая – одна из старейших в Дании.

Рейтинг: 3 из 5
www.visitkolding.dk

Как добраться

Поездом от Орхуса, Оденсе. Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk и www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside.

История

Удобное расположение – на пересечении торговых путей от Копенгагена и Мальме к крупным европейским городам, вроде Гамбурга - обусловило строительство замка – его здесь просто не могло не быть. К тому же неподалеку проходила граница между Данией и неспокойным герцогством Шлезвиг, а границу, как известно, нужно держать на замке. К такому же выводу, видимо, пришел и король Эрик (Eric Glipping), заложив в 1268 г. на вершине холма над озером крепость, которая долгие годы использовалась для переговоров, встреч короля и знати, а также различных церемоний государственного значения. Замок стал и последней королевской резиденцией в Ютландии – в дальнейшем король Эрик сделал центром страны замок в Нюборге, откуда управлял Данией. Вокруг замка вырос город Колдинг, и замок стал Колдингхусом, так что теперь уже никто и не помнит, как его нарек когда-то король.

В течение последующих веков замок достаивали и перестраивали: Кристофер Баварский построил новое кирпичное северное крыло (1447); Кристиан I возвел западное крыло (1475); в 1539 г. Кристиан III выделил средства на постройку южного и восточного крыла и заложил первую протестантскую часовню в Дании, где хранится старейшая датская Библия (1550), а также перестроил весь комплекс в ренессансном стиле и поселился здесь с королевой Доротеей (она жила здесь до 1571 г. уже как вдовствующая королева-мать).

Если бы вы путешествовали по Дании во времена короля-строителя Кристиана IV, и начали свою поездку с юга на север, то Колдинг стал бы вашим первым впечатлением от Дании, и одним из самых сильных – над замком высилась башня Гигантов, украшенная четырьмя статуями этих самых исполинов, символизирующих мощь датского королевства (до наших дней сохранился только один Геракл). Главный замковый зал замка со времен Кристиана IV является вторым по величине в стране, уступая только Кронборгу в Хельсингоре.

Отметился Колдинг и в военной истории – в битве при Колдинге 25 декабря 1658 г. датские войска и их союзники – поляки, во главе со Стефаном Чарнецким, наголову разбили шведов и короля Карла XI. Замок пострадал во время войны со шведами, но сразу после подписания мирного договора был восстановлен. В 1720-26 гг. крепость перестроили в барочном стиле, но королям недолго уже оставалось любоваться затейливыми украшениями окон и порталами двора – в 1808 г. замок сгорел дотла (не подожгли ли его расквартированные в то время в Колдинге испанские войска?), и его мощь и значимость испарились вместе с дымом пожарища.

Король Фредерик VI решил замок не восстанавливать, и он так и лежал в руинах до 1890 г., когда была проведена первая реставрация. Если бы руины могли говорить, то, наверное, они поведали бы нам о второй большой битве близ города – 23 апреля 1849 г. здесь в ходе Первой войны со Шлезвигом, произошло крупное сражение между датскими и немецкими войсками.

Таким, каким мы его увидели, замок стал после целой череды реконструкций – с 1890 по 1935 гг., когда восстановили северное и западное крылья и башню Гигантов. В 1976-1991 гг. восстановление продолжили, "замыкая" кольцо замковых стен, и архитекторы, возглавлявшие работы, Inger и Johannes Exner, получили за свой проект международный приз Европа Ностра (Europa Nostra).

Город и замок Koldinghus

От станции к центру города ведет Jernbanegade, которая примерно с середины становится пешеходной и заканчивается улочками Torvegade и Akseltorv (последняя ведет прямо к замку). Пешеходный центр, он же аутентичные улочки для прогулок, отходят от Jernbanegade влево: Ostergade, Slotsgade, Glabrodregade, и параллельные ей в той же стороне Helligkorsgade и Klostergade. Турбюро расположено на улице Adelgade, у замка.

На шумной когда-то торговой площади Torvegade стоит увитая диким виноградом Ратуша (1975) в неороманском стиле, украшенная фреской Отто Бахе (Otto Bache) на тему битвы 23.04.1849 (см. историю). Слева от Ратуши – милый фахверковый дом с ярко-красными стенами (фахверк – моя слабость, каюсь. - именуемый Borchs Gård (1595), бывшая городская аптека. По всем улочкам разбросаны странные статуи – каменный цветок, какие-то чудовища, целая улица "накрыта" зеленой крышей из вьющихся растений, опирающейся на белые в крапинку столбы…

По соседству с Ратушей стоит старейшая городская церковь – Святого Николая (Sankt Nicolai kirke). Основана она около 1250 г., но несколько раз перестраивалась (1575, 1758, 1886), и до наших дней дошли лишь части оригинальной постройки. Та церковь, которую мы увидели, выстроена в неоготическом стиле и отделана в стиле неоренессанс. На сегодня звонница церкви располагает 48 колоколами, среди которых 4 – старинных – от шведского колокола (1300) до "двенадцатичасового" (1840).

Прямо у входа в церкви расположены пара склепов – купца и мецената церкви Педера Удсена и его семьи, и лейтенанта Баденхаупта, который погиб в битве в Миддельфарта в 1659 г. В первой часовне с правой стороны – семейная усыпальница Беенфельдтов – полковника Пауля Беенфельдта, его жены Маргете, двоих сыновей (офицеров датской армии, погибших в 1675 г. во время войны со Швецией) и их потомков. Полковник Беенфельдт долгие годы был комендантом замка Кронборг, после взятия крепости шведами вся его собственность была реквизирована, и ему пришлось вернуться с семьей в родной Колдинг. Купель церкви изготовлена в 1620 г. Клаусом Лауридсеном, тем же мастером, что выполнил отделку замка для Кристиана IV. Над купелью – резное изображение мэра Колдинга Сорена Андерсена Скривера и его жены Эльзы (1636), работы Педера Йенсена Колдинга. Стены украшены портретами меценатов церкви и знатных горожан и эпитафиями, вдоль стен стоят могильные плиты, некогда лежавшие на полу. Алтарь и кафедра, дарованные церкви одним из королевских вассалов, Каспером Маркданнером, датированы 1590-91 гг., распятие – 1500 года, а слева от алтаря имеются вырезанные из дерева средневековые изображения святых, среди которых Анна, Святой Николай в епископском облачении, Святой Олав с боевой секирой и Святой Йорген верхом на драконе, над святыми висят гербы влиятельных семейств. Здесь же похоронен сын Каспера Маркданнера (1595).

Цитадель высится на холме – мимо не пройдете. Была прекрасная солнечная погода, и на травке активно валялась не вполне трезвая молодежь, то и дело бегавшая за угол по своим делам. Рядом с цитаделью – помещения казарм и конюшен, рядом стояла военного вида машина, крытая брезентом – неужели там военный объект? Между казармами и собственно замком – симпатичный глубокий овраг, поросший огромными лопухами, а на холме имеются еще и березки с ивами вполне среднерусского облика. Если решите в замок сходить, то главное, на что стоит обратить внимание – коллекция серебра, остальное не очень впечатляет. Ну и внутренний замковый двор посмотреть, конечно, стоит, хотя после тех же чешских или французских замков он не очень впечатляет – возможно, это дело времени, и барочное убранство замка восстановят.

Есть в Колдинге и свой миниатюрный городок-музей – Miniby – таким, только в 10 раз больше, был Колдинг в 1860-70е гг.
www.koldingminiby.dk

RSS Обсудить