RSS
Страницы: 1 2
Лес в Аргунском ущелье.
Наконец, за очередным изгибом дороги появляется комплекс строений, напоминающий крепость. Это-рукотворная гора, построенная среди гор. Шатили впечатляет сразу, и я едва ли смогу представить, что испытывали горцы лет триста назад, впервые попавшие в это место. Наверное, те же чувства, что и нынешние туристы, стоя на площадке Дубаи-молла перед громадиной небоскреба Бурдж-Халифа. С той лишь разницей, что все строения Шатили построены с одной единственной целью - оборона. А учитывая, что некоторые постройки XX-го века, окружавшие крепость, давно превратились в руины, в отличие от средневековых стен, сложенных из сланцевых плит без применения скрепляющих растворов, - расчет древних архитекторов был верным.
На протяжении столетий Шатили являлось столицей Внешней Хевсуретии и как и любому политическому центру в те неспокойные времена, ему надлежало быть укрепленным и неприступным, иначе враги не упустили бы возможности завоевать такой лакомый кусок, контролирующий один из рукавов Великого Шелкового пути.
Когда-то сюда просто так было не попасть.
Бойницы.
Комплекс расположен на утесе, на углу слияния реки Шатилисцкали с Аргуном. Он построен с таким расчетом, чтобы выполнять одновременно и жилые и оборонительные функции. Дома и башни - всего их около шестидесяти - переплетаются друг с другом, создавая единую систему, внутри которой можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу, причем некоторые переходы сделаны в виде мостов, соединяющих здания даже на уровне второго или третьего этажа. Все постройки имеют три (реже - четыре-пять) этажей, причем первый этаж отводился под крупную скотину, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.
История сохранила два крупных сражения из тех, что помнят стены Шатили. В мае 1813 года генерал-лейтенант Федор Симанович во главе четырех колонн в рамках компании по покорению последних оставшихся на полунезависимом положении уголков Грузии штурмовал укрепления хевсуров и кистинцев. Бои продолжались три дня. Пало Аргунское ущелье - одно из сражений произошло возле уже показанного селения Лебаискари. На третий день Шатили было предано огню. Следы огня, говорят, до сих пор можно обнаружить на стенах города-замка. Другое сражение произошло в 1843 году. Войска имама Шамиля, состоящие из чеченцев (в переводе с чеченского "шатили" означает "страна ледников"), ингушей и дагестанцев напали на Шатили с требованием, чтобы хевсуры признали его власть и отвернулись от России. Шатильцы отбились, погубив около ста человек из войска имама и одного из его военачальников, потеряв при этом только двух человек.
Говорят, что это был туалет.
Испокон веков хевсуры сторонились остального мира, жили отрезанными от него, но в прошлом столетии цивилизация проникла и в этот край. Некогда непобедимые воины, они стали переселятся на равнину и Шатили, стоявшее когда-то на страже границ Грузии стало необитаемым. Сейчас здесь проживают несколько семей, да и те давно переселились в более удобное место - к подножию утеса на берег Шатилисцкали. Здесь нет инфраструктуры, магазина, больницы, даже мобильной связи и, сдается мне, сменится еще пара поколений и Хевсуретия станет совсем безлюдной. Некоторое оживление в селение привнесла проведенная пару лет назад реставрация. Башни обзавелись балконами, в некоторых из них появились гест-хаусы. В летнее время два-три туристических джипа ежедневно (русские или украинцы среди них встречаются почему-то реже гостей из Западной Европы) приезжает в Шатили, но для поддержания жизнеспособности села этого очень мало. Возможно, ситуацию изменит включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, о котором давно заявлено, и эта часть Грузии станет более востребованной.
Резная балка с древними рисунками.
Я около часа бродил внутри стен, побывав, пожалуй, во всех строениях, входы в которые были открыты. Большинство из них сохранили лишь каменную кладку, перекрытия давно сгнили, а лестницами может похвастать лишь пара тройка домов, да и те находятся в плачевном состоянии. В некоторых башнях обнаружились следы недавней жизни: отштукатуренные стены с фрагментами краски, куски электрической проводки. Попалась даже стена, выложенная старым советским кафелем. Иногда встречались остатки былой утвари: какие-то ступы и амбарные сундуки, украшенные традиционной резьбой. В одной из башен меня напугал стоящий в полной темноте теленок... В северной части комплекса можно подняться на балконы, с которых открывается вид на дома современных шатильцев и дорогу, ведущую дальше вдоль ущелья. Правда, балконы выглядят очень ненадежно, доски под ногами прогибаются и едва ли переживут еще пару зим.
Дома современных шатильцев.
Поднявшись дальше по склону горы, я стал предметом любопытства у местных собак, не лаявших, не нападавших, а лишь рассматривавших меня со стороны, следуя при этом по пятам. Наверху - деревянная гостиница, у которой заканчивается дорога, ведущая от Нового Шатили, специально построенного для местных жителей жилого комплекса из одноэтажных домов. А между старым и Новым Шатили пару лет назад (видимо, в процессе реставрации крепости) была возведена первая и единственная в этих краях церковь.
Церковь Благовещения.
День клонился к вечеру, а я намеревался увидеть еще один знаменательный объект Хевсуретии - крепость Муцо, до которой отсюда было километров 10-12, но, учитывая качество дороги, преодоление этого расстояния могло отнять не мало времени. Перебравшись на другой берег Аргуна, я встретил военных. Поинтересовавшись на всякий случай проходимостью дороги, я продолжил путь.
Шатили во всей красе, вид с противоположного берега Аргуна.
Километрах в трех от Шатили в Аргун впадает река Андаки. Дорога к границе, до которой тут от силы 500 метров, перекрыта хлипким деревянным шлагбаумом с простреленным знаком. Отрезок за шлагбаумом уже много лет не проходился туристами и никаких предпосылок на то, что ситуация изменится нет... За два года до этого я был в российской части Аргунского ущелья. На той стороне с вершины склона, застроенного древними могильниками Цой-Педе, хорошо просматривался гребень горы, по которому проходит граница между странами. Сейчас я находился по другую сторону этого гребня. В месте слияния Аргуна и Андаки я вышел из машины, чтобы сделать пару снимков и увидел на утесе сложенные из сланца низкие домики. Оказалось, что это средневековые склепы Анатори. Об этом месте ходят разные легенды сомнительной достоверности. В одном из официальных путеводителей я прочитал, что здесь нашли свое последнее пристанище "тысячи людей", и что во время эпидемий чумы или черной оспы заболевшие сами приходили сюда и, лежа на полках могильников, дожидались смерти. Как бы то ни было, может, снаружи могильники в Анатори и Цой-Педе немного разные, то внутри их не отличить. Если они и были созданы разными культурами, то уж точно эти культуры были тесно связаны и находились под взаимным влиянием.
За шлагбаумом - дорога в Россию.
Анатори, за ним в ущелье - Аргун, а справа Ардоти.
Склеп внутри. Склепы в Цой-Педе выглядят точно также.
Вся разница - в решетке на окошечке, лампадке и скромном подношении умершим.
Крепость Муцо расположена в 9 км от Анатори в ущелье реки Ардоти. Из книги А. Кузнецова: Можно предположить, что замок возведен в "золотой век" Грузии при царе Георгии III и царице Тамаре (XII-XIII века)... В одной из наиболее старых легенд рассказывается, что основателем крепости Муцо был знаменитый герой Торгвай, непобедимый хевсурский воин... Торгвай решил построить крепость, чтобы навсегда закрыть Ардоти от врагов. Для этого он собрал людей возле селения Анатори, что стояло при впадении реки Ардоти в реку Аргун. Хевсуров пришло так много, что они стали в ряд от Анатори до Муцо. Торгвай взял большой камень и подал его стоящему рядом хевсуру, тот передал другому. Так, передавая камни из рук в руки, они построили крепость за один день. Легенда легендой, а крепость Муцо действительно четко определяла северную границу Грузии. Какова же дальнейшая судьба крепости? Об этом известно очень мало. Мы знаем, что люди продолжали жить тут в нашем веке, и даже при Советской власти. Однако, как военное укрепление замок давно утратил свое назначение, и жители постепенно покинули Муцо, поселились в новых, более удобных местах. Крепость построена по тому же принципу, что и Шатили: с одной стороны это единый комплекс, служивший защитой всем ее жителям, а с другой она состоит из отдельных жилых домов и башен.
Одинокий дом по дороге в Муцо. Не похоже, что здесь живут постоянно, скорее всего это перевалочная база для пастухов.
Ручей и крепость Муцо.
В конце августа 2014 года Муцо посетил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вот, что он заявил журналистам: "В будущем году в Муцо планируется построить ГЭС, решение о начале строительства принято. Мы также ведем переговоры с компаниями мобильной связи, чтобы они установили в этом районе передающие антенны." В общем, есть надежда, что село, в котором сейчас проживает всего одна семья получит стимул не только для дальнейшего существования, но и для развития. А пока в Муцо возле самой дороги есть одинокий, но добротный и, что удивительно, красивый дом. Когда я к нему подъехал, какие-то люди грузили мешки с продуктами на лошадей. У меня проскочила мысль, что лошади здесь ожидают туристов, что на них можно проехаться до замка и по окрестным вершинам, но оказалось - это местные жители переправляют провизию куда-то в отдаленные уголки края.
Дом в Муцо.
Местный житель и лошади.
Транспорт, которому нипочем любая дорога.
Я к сожалению не располагал временем, чтобы подняться к крепости, и ограничился лишь ее осмотром снизу, но дал себе слово приехать сюда еще раз и, может, не на один день. За Муцо дорога еще немного поднимается вверх по реке Андаки до древнего села Ардоти, где и обрывается. Дальше только пешком, можно уйти в Шатили и даже в Тушетию. Места там, говорят, сказочные и их непременно стоит увидеть.
Сторожевая башня возле Муцо.
Дорога из Муцо в Анатори.
Снова Аргун.
Водопад.
На обратном пути на подъеме на перевал Датвисджвари я встретил несколько отар. Суетливые белые точки оживили склоны гор. Раньше пастухами на лето приезжали работать столичные студенты, это дело хорошо оплачивалось. Нынешние пастухи выглядели оборванно, а когда я с ними завязал разговор, оказалось, что они еле держаться на ногах. Интересно, где они взяли вино...
Аргунское ущелье. Видна башня Лебаискари и отара на склоне.
Рога.
Через пять часов, после того как я покинул Муцо, под колесами, наконец, зашуршал ровный асфальт. Одна из самых живописных дорог Грузии осталась позади.
17 июня 2014 г.
19/04/2015
Страницы: 1 2