RSS
Страницы: 1 2
С посещением Козифы (Козипы) осуществилась моя давняя мечта. Причину, по которой мне хотелось побывать здесь я даже не знаю где искать. В рейтинге туристических достопримечательностей Грузии мало кому известный монастырь, долгие годы бывший заброшенным и забытым, не входит, пожалуй, и в первую сотню. Возможно, меня притянули фотографии, на которых высоченный кедр давлеет над сбившимися в кучку простенькими церквями, словно намекая, что здесь, в заповедных лесах Лихского хребта, все эти каменные постройки - ничто. Или все гораздо проще, меня привлекла неизведанная дорога в "непопсовое" место и удаленность от жилья, скрывающая как правило необычных и искренних людей. Как бы там не было, в один из солнечных июньских дней я свернул с национального хайвея, связывающего Западную Грузию с Восточной, проехал город Карели и направился на юго-запад вдоль реки Дзама.
Эту поездку мне неоднократно приходилось переносить: то в неподходящее время я приезжал в Грузию, то банально не было транспорта, потому что дорога к монастырю не под силу обычной легковушке, а заполучить прокатный внедорожник в разгар туристического сезона мне не удавалось. Но прошедшим летом я приехал в Грузию на паркетнике, может и не самом проходимом, но уже испробованном в горах Северной Осетии а также на тяжелом серпантине, ведущем к Гергетской церкви, и, конечно, не преминул воспользоваться возможностью съездить в это необычное и редко посещаемое место.
Дорога у монастыря Ортубани.
Километров через десять от поворота на монастырь Кинцвиси, в который мы ездили еще в 2012 году, у дороги выросла мощная средневековая стена монастыря Ортубани, приметного и запоминающегося благодаря двум массивным башням, напомнившим сванские "кошки".
Монастырь Ортубани.
Огромный каменный медальон у входа в монастырь.
Нетипичная колокольня.
Нас встретила настоятельница, отворила двери необычного храма Гвтисмшобели (Св.Богородицы), к колокольне которого от крепостной стены ведет симпатичный изогнутый мост, добавляя изюминку простому помещению церкви. Церковь хоть и оказалась 14-го века, но внутри стоял запах недавно нанесенной штукатурки, которую, вероятно, в будущем покроет роспись. Уровнем ниже под круглой крышей скрывается часовня, также недавно отремонтированная. Вот, собственно, и все: в бытовые помещения мы не напрашивались, а в башне шли ремонтные работы.
Церковь Гвтисмшобели. Видите маленькое треугольное окошко над аркой входа?
Там живут пчелки.
Мост.
Колокольня и хозяйственные постройки.
Несмотря на ремонт, то, что здесь женская обитель можно определить по чистоте и некой творческой нотке, угадывающейся в оформлении и расстановке монастырского добра.
Охранник.
Чуть дальше у дороги имеется съезд, ведущий на соседнюю гору, вершину которой занимает замок Мзоврети. Вокруг небольшой сохранившейся части замка уже несколько лет обустраивается мужской монастырь, внутри можно увидеть свежую церковь. С античных времен и до позднего средневековья Дзамское ущелье претерпело несколько этапов развития, то поднимаясь, то пребывая в упадке. Дорога вдоль ущелья, соединявшая Картли с Южной Грузией, пользовалась спросом вплоть до XVII века. Сейчас в это верится с трудом, но когда-то Мзоврети был богатым городом, столицей феодального княжества Сацициано, источником пополнения казны которого были пошлины, взимаемые с торговцев, проходящих по ущелью. В IX веке город обзавелся крепостью, просуществовал несколько столетий и, почти полностью выветрившись из памяти, канул в лету, оставив после себя несколько развалин. Самым известным жителем (а заодно и хозяином) города был Заза Панаскертели-Цицишвили, автор "Лечебной книги" ("Карабадини"), древнейшего грузинского трактата по медицине. Получив в конце XV века в дар окрестные земли, находившиеся тогда в запустении, он восстановил город и крепость, укрепил берега притоков Дзамы сторожевыми башнями, отстроил у слияния Дзамы с Курой большую крепость Самцевриси, а заодно вдохнул новую жизнь в Кинцвисский монастырь, превратив его в учебно-просветительный центр, где преподавалось чтение и письмо. В одном из приделов Кинцвиси сохранилась фреска, с изображением Зазы в образе строителя; есть информация, что в монастыре он и похоронен.
Едем дальше.
Считая от трассы, Мзоврети - середина пути. Если до этого момента дома и обрабатываемые участки тянулись практически непрерывно от самого Карели, перетекая из одной деревни в другую, то чуть дальше по дороге они закончились совсем. Нам еще встретилось какое-то количество небольших поселений, каждое на несколько домов, но создалось ощущение, что жизнь в них замерла. Никаких признаков присутствия человека: ни развешанного постиранного белья, ни собак, ни куриц. Автомагистраль всего в нескольких километрах отсюда, но от вида дороги и от редких встреченных построек веет глухоманью, где редкую проезжающую машину с любопытством провожают долгим взглядом. А ведь когда-то здесь кипела жизнь... Найденные богатые могильники свидетельствуют о том, что местная знать на заре нашей эры жила едва ли не богаче столичной.
Начало лета. Буйство оттенков зеленого.
Где-то по дороге в Дзамском ущелье.
Мзоврети богател на пошлинах, а вместе с ним развивалась и вся округа. Особенно активно шло строительство монастырей. На сравнительно небольшой территории функционировало несколько десятков обителей, благодаря чему по сей день Дзамскую долину называют Монастырской. Да и сейчас, на повороте в Кинцвиси установлен щит, на котором перечислены 32 монастыря, разбросанных в радиусе 10-15 километров. Среди них есть и современные, однако большая часть ведет свою историю из глубины веков.
По дороге.
Дорога становилась хуже прямо на глазах, несколько раз приходилось переезжать реки и в прямом смысле форсировать огромные лужи, напоминавшие о необычно дождливой весне. Иногда попадались монахи. Куда они шли и откуда? Не иначе как из монастыря в монастырь, едва ли их отправили пешком в город... Грязь, мелкими комками покрывшая кузовы встречных машин, красноречиво давала понять, что самое страшное будет впереди. А машин в воскресный, традиционно церковный день нам попалось аж четыре, включая Хайлукс военной полиции и внедорожник каких-то священнослужителей. Впрочем, совсем опасных участков здесь нет. Последняя перед въездом в монастырь сотня метров подъема - самая тяжелая и, уверен, в дождливый период вообще не проходимая, но этот отрезок в крайнем случае можно осилить и пешком. Дорога кончилась неожиданно. Увидев, наконец, за очередным поворотом строения монастыря Козифа, я даже удивился, мне казалось испытания для моей машины только начинаются.
Древние церкви монастыря Козифа и трехсотлетний кедр.
Мы остановились на небольшой полянке прямо в центре монастырского двора у гигантского трехсотлетнего кедра, охраняющего древние церкви. Рядом стоял старенький Лэнд Ровер, принадлежащий обители, в его тени лежал пес, не обративший на нас никакого внимания. Также безразлично отнеслись к нашему появлению и несколько братьев, занятых по хозяйству, еще парочка монахов сидела без дела у разных дверей, один у входа в свою келью - одну из избушек на ножках, стоящих сбоку, а второй - на крыльце свежеотстроенного корпуса, в который, вероятно, в скором времени переселятся немногочисленные жители Козифы.
Новый жилой корпус.
Торец корпуса.
Избушки-кельи, которые похоже скоро пойдут под снос.
Монахи за работой. Брутальная картина.
Вскоре нам навстречу вышел хрупкий человек, представившийся Антимозом. Служит ли он настоятелем или имеет другое какое звание я, к сожалению, не выяснил, но похоже, что все-таки настоятель. Пока мы обошли церкви против часовой стрелки, Антимоз поведал историю Козифы.
30/03/2015
Страницы: 1 2