RSS
Дорога Паленке - Сан Кристобаль, как я уже упоминал, была самая плохая на всем маршруте. Большей частью серпантин, но не экстремальный, покрытие в целом нормальное. Ужасно раздражают топесы, коих тут несметное количество, простой здравый смысл перекрыт раз в пять, причем сделаны они кустарно и максимально недружелюбно для автомобилей, порой приходится останавливаться до нуля, чтоб переползти очередной бугор. В двух-трех местах, очевидно, после оползней, отсутствует покрытие на одной полосе, еще в нескольких местах вялотекущие ремонты, дорога становится односторонней, стоят люди с рацией и флажками, заменяя светофоры. Но и это не все, примерно раз пять на этом участке сталкивались с местным явлением - индейские дети, от мелких дошкольников до подростков, перекрывают дорогу, натянув веревку с флажками, у вынужденных останавливаться туристов клянчат денюшку, если нет монет (как в нашем случае), заглянув в салон, показывают или на бутылку воды, или на упаковку каких-нибудь орешков, раз отдали даже рекламный журнал; когда отдавать уже было нечего, просто разводили руками, чем вызывали абсолютное неприятие ситуации со стороны индейских детишек, в целом настроенных весело. Все это потери времени...
В Сан Кристобаль приехали по уже установившейся традиции - с наступлением сумерек. В навигаторе был задан адрес какого-то выбранного накануне отеля, выдав "Вы прибыли к месту назначения", навигатор умолк возле какого-то дома с глухими стенами. Делать нечего, принялись просто искать наобум, недалеко от центра, но не в самом центре, т.к. там были пробки. Вскоре нашли нечто подходящее по экстремально низкой цене - отель Сан Луис, 250 песо (цена была чуть выше, но я уже машинально попробовал торговаться, итог - 250). Все необходимое есть, Wi-Fi в номере, тихо и 2 огромные кровати. До сокало 5 минут пешком. Жена, конечно, поворчала, а по мне - нормальный отель.
Сан Кристобаль, при некотором сходстве с Вальядолидом, все же несравнимо интереснее. Чисто, вместо лавок на примыкающих к центру улицах - вполне цивилизованные магазины, две пешеходные улицы с ресторанами, много гуляющих европеоидов, английский язык не вызывает у продавцов оторопь (напротив, я часто ощущал беспомощность своего английского). Жена потянулась на шопинг, но, к счастью (моему), почти ничего не купили, то размер не тот, то пуговицы не перламутровые...
Сан Кристобаль, на центральной площади
Одна из двух пешеходных улиц
В Сан Кристобале было откровенно холодно, все в куртках или толстых свитерах. Побродив и поужинав, вернулись в отель, как раз начался дождь. Спали под толстыми одеялами, отлично выспались в этой прохладе.
Завтракать пошли на Сокало, там еще вечером заприметили кафешку, где варили настоящий кофе вот в этом здании:
Кофе был действительно по-европейски хорош, выпили по 2 чашки в разных вариантах, тортики-пирожные были тоже отличные.
Немного поснимал утренний город
Вторая пешеходная улица
Вернулись в отель, выселились и отчалили в направлении Тустлы, там у нас по плану посещение каньона Эль Сумидеро. Навигатор с готовностью откликнулся на запрос, выдал маршрут, мы поехали. Дорога платная, однако почти вся была в плотном непроглядном тумане, "пелена тяжелая покрыла нам очеса" - там зависло большое облако, ехали сквозь него. Все машины повключали аварийку и двигались со скоростью не более 50 км/час. Около Тустлы выехали из облака - над городом яркое солнце и жара. Чудеса, между городами 65 км, а такая разница в климате. Въехали в город, навигатор довел до какой-то улицы и выдал "конец маршрута". Очередной глюк... Я решил ехать по собственной логике, увы, логика привела к тому, что мы больше часа колесили по трассе вдоль города в обоих направлениях, все не могли съехать. Там мало съездов, еще меньше разворотов, нет указателей на каньон, и без точного знания маршрута тяжело. Сказать, что я сохранял спокойствие - слишком преувеличить мое хладнокровие.
Совет - даже при наличии навигатора в Мексике лучше еще иметь бумажную карту региона.
В общем, потеряв пару часов на бессмысленное освоение участка трассы в 15 километров, наконец свернули куда надо и доехали до въезда в национальный парк. На входе отстегиваем 54 песо и вперед, на 5 смотровых площадок.
Мы решили заранее - если будет хорошая погода, то спускаемся и берем лодочную прогулку, если нет - ограничимся только видами сверху. С первой же точки обзора стало понятно, что на лодке мы не поедем - если в Тустле было солнечно, то над каньоном зависли плотные облака, слегка накрапывал дождик. Фотки получались серо-зеленые..
Каньон Эль Сумидеро
Только на последнем мирадоре из небесной беспросветности вдруг выглянул один луч солнца.
Пора отъезжать. Впереди Эль Чифлон. Еще в Москве, прокладывая маршрут, я с помощью Гугла определил путь на Эль Чифлон через городок Комитан. Оказалось, что есть варианты. На выезде из Тустлы нас огорошил указатель на Эль Чифлон, при этом нужно было съехать с платной трассы. И мы даже съехали, но, проехав 18 км, уперлись в еле ползущий пелетон из фур, обогнать нет возможности - встречные идут плотно. Развернулся, выехал на платную, опять сквозь облако (кстати, на высоте очень сказывается объем двигателя, в гору быстрее 70-80 км в час не едет в принципе), проехали Сан Кристобаль, потом симпатичный городок Теописка. Здесь я даже остановился на 10 минут.
Теописка.
Местные индейцы
В Теописке я впервые видел вдрызг пьянющего юного индейца, он, еле стоя на ногах, пытался меня парковать, был послан во вряд-ли известное ему (из-за языкового барьера) место, а чуть позже уведен более старшим трезвым соплеменником (с покрикиванием и подзатыльниками).
Въехали в Комитан (оказался намного больше, чем представлялся по карте), здесь предполагалось переночевать. Но время еще только 16:00, солнечно, в моем представлении Эль Чифлон где-то очень рядом, решаю совершить бросок. В Комитане есть указатель, едем по нему, оказалось - километров 30-35, причем появились указатели на Тустлу, что дало повод задуматься - может, стоило ехать по той бесплатной дороге из Тустлы, быстрее бы получилось?..
Совет: Когда берете в прокат машину, прикиньте - будете ли посещать горные районы? Если да, стоит взять авто помощнее. Хотя и микролитражка будет ехать, но медленно.
Доехали к каскадам в 16:30, я разнюхал обстановку - смысла подниматься на водопады уже не было, скоро наступают сумерки, а времени на осмотр нужно часа полтора. Тут же есть отельчик, без интернета, зато стоит буквально над рекой. Поторговавшись с ответственным дядькой, сняли номер за 650 песо, прямо под окном река. На пригорке тут же ресторанчик, кормят неплохо. Поужинали, спросили, когда они открываются на завтрак - в 8 утра. Пришли в номер, интернета нет, легкая ломка, но ничего не поделать... Спать.
Ночевка на каскадах Эль Чифлон. Шум воды за окном был не таким уж убаюкивающим, жена выспалась нормально, я же проснулся с головной болью, не знаю, от шума ли воды, или просто совпало. Времени 6 утра. Решили подняться к каскадам до завтрака - и народу не будет, и время сэкономим.
Каскадов тут пять штук, самый известный - Фата невесты, он третий снизу.
До самого верхнего идти час, с остановками для фотосъемки (а без съемки все равно нужны передышки, ибо подъем весьма крут) Есть и минус в раннем посещении - солнце еще не высоко, не освещает полностью водопадное ущелье.
Брызги воды создают водяное облако, очень трудно снимать.
Ладно, буду считать брызги мелким экзистенциальным неудобством.
Идем выше:
В одном из каскадов видим интересное зрелище - птицы, кружась над водопадом, время от времени влетают практически под его воды, видимо, утренний моцион:
Самый верхний каскад:
Солнце поднялось повыше, появилась радуга.
Вид на долину:
Спускаемся, снимая все по-новой, все-таки с солнцем лучше.
Каскад "Фата невесты"
Возле Фаты невесты есть т.н. Тиролеса, у нас бы сказали - тарзанка, от берега к берегу натянут канат, желающего одевают в сбрую, подвешивают и отправляют в путь вниз по наклону каната.
Я не мог удержаться, испробовал. Удовольствие есть, но оно мимолетно. Причем для возвращения назад нужно пройти по другому берегу к более высокой точке. Руки заняты, фотографировать нельзя. Половину первого прогона дергался и сучил ногами, пытаясь вывернуться взглядом к водопаду - вид открывается потрясающий. И еще - одежда неминуемо будет испачкана, надо это учитывать. Стоит удовольствие 150 песо (2 раза по 75). Назад ехал уже с чувством и знанием дела, однако, не дотянул до вышки на естественном наклоне, однако, у них всё продумано, бросили мне веревку и подтащили.
23/01/2014