Район фьордов в Норвегии включается в большинство книг из серии "100 мест, где обязательно нужно побывать". Не зря! Норвегия запомнилась нам своей необычной природой, сказочной красотой фьордов, водопадами и снежными просторами в мае. Ехать в эту страну на неделю - это крайне мало, нужно обязательно располагать двумя-тремя неделями, чтобы получить истинное удовольствие, расслабиться и провести время так, как просит душа.
Мы совершили путешествие двумя семьями в составе 4 взрослых и 4 детей (7, 5, 3 и 2 года). Основной манящей темой для нас были красоты природы и фьорды, городам же мы не планировали уделять особого внимания. Предполагали брать автомобили напрокат в Норвегии. Альтернатива - ехать на своих машинах, но времени и детей было жалко.
День первый: аэропорт Осло
По прибытии разместились в отеле сети Thon в районе аэропорта Осло. Уровень цен мы почувствовали уже по дороге в гостиницу. Шаттл стоил 60 крон с носа (умножаем на 5, получается около 300 рублей), хотя ожидания предполагали бесплатный трансфер из аэропорта. Даа-а-а, подумали мы, здравствуй, недешевая страна Норвегия. Ехали 10 минут примерно. Гостиница очень приличная и чистенькая, хотя считается экономклассом и снаружи похожа на склад. Номер на 2 взрослых и 2 детей (на двухэтажной кровати) нам обошелся около 950 крон за ночь (то есть около 4750 рублей). Завтраки (шведский стол) вполне достойные, с горячим омлетом, мясными фрикадельками и тестом для самостоятельного приготовления блинчиков.
День второй: из Осло в сторону Флома (Flåm)
330 километров
Утро началось с возвращения в аэропорт за автомашинами. В аэропорту все "прокатчики" находятся в одном месте. Кроме нашей компании там было еще четыре, так что этот сервис достаточно развит. Оформление заняло 30 минут. Еще 30 минут нам искали три детских кресла. Еще час разбирались, как нам покинуть дружественный аэропорт, минуя многочисленные шлагбаумы и желательно ничего никому не заплатив за въезды-выезды.
Детское автокресло стоило на 6 суток 250 крон. Рассчитывали, что будет гораздо дороже, поэтому одну сидушку на 7-летнего ребенка мы для экономии привезли с собой в чемодане. Два кресла в другую машину обошлись в 350 крон примерно. Оптом - дешевле. После непродолжительной погрузки завели в GPS-навигатор Флом, обсудили предпочитаемую траекторию и неспешно двинулись по стрелкам на мониторе. Учитывая то, что половиной нашей группы были маленькие дети, мы решили не ставить себе целью объять необъятное и не делать длительных ежедневных переездов. Общая тактика - ехать и любоваться по сторонам.
Траекторий из Осло во Флом, по крайней мере, две. Либо ехать по автобану Е16 (евротрассы на картах обозначены индексами "Е"), либо по национальным дорогам 7 и 50. Автобан - это прямее и немного быстрее (скорость 70-100 км/ч), но без красивых видов и временами платно. Национальная или локальная дорога - красивее и бесплатнее, но кривее и медленнее (50-80 км/ч), на горных дорогах после первых ста километров может укачать, и есть риск по незнанию упереться в закрытый перевал.
Дороги преимущественно однополосные. Лишь на автострадах вне населенных пунктов имеется по две полосы. Шоссе с тремя и более полосами нам не встретилось. Дороги в горах, многие второстепенные и отдельные национальные дороги, до которых еще не дошла очередь ремонта, - "одноколейные" с площадками для разъезда через каждые 300-500 метров. Поэтому еще был риск "упереться" в фуру или автобус. Хотя на практике в основном упирались сзади в нас, потому что мы соблюдали скоростной режим (опять же, вспоминая шаттл). Дорожное покрытие очень хорошее. Вдоль обочин довольно часто организованы зоны остановки. На них неизменно есть стол, стул, туалет и карта ближайших окрестностей. Несколько раз эти карты давали очень полезную информацию.
На картах обозначены также "туристические дороги" - преимущественно высокогорные трассы с хорошими видами. Нам не удалось по ним поездить. Одна оказалась закрыта, остальные были в стороне от маршрута. Про платность. На прокатных машинах Hertz стоят электронные датчики проезда по платным дорогам и тоннелям (AutoPASS). Поэтому посты оплаты можно объезжать по "зеленому коридору". Сумма списывается потом с депозита.
После опроса персонала в прокате машин и в гостинице мы решили по автобану не ехать (в обоих случаях он был рекомендован как единственно правильный путь). И это было правильное решение! Красивые окрестности начались практически сразу, холмы становились все более высокими, реки по сторонам дороги все сильнее напоминали горные, а извилистая дорога была первой экскурсией по норвежской земле с небольшими деревеньками, пасущимися овцами и распускающимися садиками.
Один раз не удержались и свернули на мост через бурлящую по камням речку - оказалась такая красотища. Мы бегали и прыгали по огромным булыжникам, фотографировались на фоне водяной пены и каменных перекатов. Дети нашли в каменной луже целый выводок головастиков и ни за что не хотели расходиться снова по машинам.
Чем ближе к району фьордов, тем красивее становятся окрестности, дорога петляет и поднимается в горы, перевалы сменяют речки и холмы, тут и там необычные нашему глазу строения, церквушки, пастбища. Обратили внимание на практически полное отсутствие заборов. Стоит дом, рядом типа палисадничка с травкой и кустиками - заходите пожалуйста. Такие же гостеприимные дома рядом. Исключения составляют пастбища, огороженные паутиной сетки для безопасности овец. Километров за 20 до Флома - красивущий горный перевал, на котором нельзя было не остановиться на смотровой площадке. Вид открывается на прилегающие горы, серпантин дороги вниз и редкие домики в долине.
Хотя нефти на шельфе в тех краях, безусловно, много, и по ВВП на душу населения Норвегия - не самая бедная страна, много раз по дороге мы задумывались, насколько непросто дается строительство инфраструктуры: десятки километров дорог проходят в горных туннелях, сотни километров пришлось и до сих пор приходится вырубать в камне по краю гор, а сколько ресурсов нужно для очистки дорог на снежных перевалах. Практически каждый километр пути в Норвегии нужно создавать, выравнивая, насыпая или прорубая в горной породе.
Остановились в кемпинге, не доезжая 15 километров до Флома. Маленькие домики не берегу реки в долине, по виду как рыбацкие. Цена за домик без удобств - 500 крон и за домик с санузлом - 750 крон. К слову, кемпинги в Норвегии имеют несколько сходных моментов, о которых хорошо бы знать заранее. Кемпинг предоставляет на выбор место для палатки (совсем дешево), место для каравана (дома-прицепа) с подключением к электричеству, непосредственно прицеп на колесах, стационарный деревянный домик (блок, бокс) без удобств, стационарный домик с туалетом и душем (самый дорогой вариант). Домик "с удобствами" в кемпинге в целом существенно дешевле номера в гостинице (в два и более раз). В домиках "без удобств" все равно есть кухонька с плиткой, кофеваркой, набором посуды и кастрюль. И холодильник. Но нет электрического чайника. Они, норвежцы, видимо, чаю всегда предпочитают кофе. Мы кипятили воду в кастрюле. Душ и туалет находятся обычно в отдельной постройке кемпинга. Там же бывает стиральная машина и оборудованная кухня.
Постельное белье в кемпингах оплачивается отдельно. Стоит комплект 50-70 крон на весь период пребывания. Поэтому при наличии лишнего места в багаже есть смысл захватить его с собой. Мы захватили всего 1 детский комплект, остальные пришлось оплачивать. Ресепшен в нашем понимании в кемпингах зачастую отсутствует. На обычно закрытой двери основного домика висит в лучшем случае бумажка с мобильным телефоном хозяев или информация, что хозяин будет на месте в 9 вечера, например. В худшем - не висит ничего. Норвежцы не торгуются. Если домик стоит 500 крон, а ты предлагаешь арендовать два по 450, они удивленно посмотрят на тебя и терпеливо повторят, что стоимость одного домика 500 крон, а двух, соответственно, 1000. При заселении хозяева оговаривают, что озвученная цена - это стоимость без клининга. То есть вам нужно перед выездом сделать все так, как было до вас: помыть пол, вынести мусор и расставить по местам чистую посуду. Если не оговорили, то все равно стоимость без клининга. Расчетный час - 12.00. Это не оговаривается, а считается естественным фактом, который известен даже младенцам.
В ходе остановок и перекусов определили дальнейшую траекторию. Обсуждалось два варианта. Продвигаться через Флом на север в сторону ледника Юстедалсбре (Jostedalsbreen) и далее к Ейрангер-фьорду (Geirangerfjorden). Альтернативный вариант - уйти на запад к Хардангер-фьорду и далее к Бергену (Bergen). Победил первый.
День третий: Фломская железная дорога (Flåmsbanen), паромная переправа в Кёупангер (Kaupanger)
50 километров и 2 часа на пароме
Итак, мы проснулись в 15 километрах от Флома в домиках для рыбаков. Погода нас баловала - 2 мая было +15°С и светило солнышко.
Размявшись и позавтракав, выдвинулись в сторону Флома и Фломской железной дороги. Флом - небольшая деревня на 450 жителей, основная задача которой - обслуживать приезжающих туристов. Место - очень уютное и красивое, в самом начале фьорда, в ложбине между живописными горами.
С расписанием повезло. Ближайший рейс был уже через 40 минут. Повезло и с туристами. Несколько туристических автобусов покатались как раз перед нами, еще несколько приехало уже к нашему возвращению. Поэтому весь вагон был в нашем распоряжении, и в эмоциях в ходе поездки можно было не стесняться. Вообще, с туристическими автобусами мы практически не пересекались, так как сезон открывается ближе к июню.
Дорога одноколейная. Ее длина - около 20 км. Она соединяет Флом и Мюрдаль (Myrdal), где проходит Бергенская железная дорога, соединяющая Осло и Берген. Поездка в одну сторону длится примерно час. Стоимость билетов - очевидно туристическая. Вряд ли сами норвежцы действительно используют этот вид транспорта.
Путеводители относят путешествие на этой железной дороге к одному из самых живописных на земле.
Мы разделяем это мнение. За час добрались из весны в долине с зеленеющей травой, живописными водопадами и распускающимися деревьями до зимних пейзажей с сугробами и спящей природой.
Вспомнились места обитания эльфов и гномов, которые, кстати, имеют скандинавские корни.
Дальше наши планы предполагали переправу на другую сторону Согне-фьорда. Еще при подготовке мы распечатали несколько маршрутов паромов и расписание на летний период. Но с паромами нас ждал большой облом. С искренней улыбкой молодой норвежец в кассе объявил, что паромы из Флома в мае не возят машины на ту сторону Согне-фьорда. В июне возят даже два раза в день, а в мае - только велосипеды. Но мы можем все равно купить билеты, прокатиться и потом вернуться обратно. Хотя он рекомендует покататься на прогулочном катере, потому что дешевле и с аудиосопровождением. Но если все же мы настаиваем на перевозке машины, то нам надо ехать в Гудванген (Gudvangen), а потом уже по Нерё-фьорду (Нерёй-фьорд, Nærøyfjord) переправиться. Даже расписание отксерили. Запас времени был - 3 часа.
По дороге Е16 доехали от Флома до Гудвангена. Это оказалось всего около 20 км, которые на 90% состоят из двух тоннелей. Сам Гудванген состоит из большой пристани, большой автомобильной стоянки, кафе, магазина с сувенирами, заправки и нескольких жилых домиков. В расписании на пристани искомого парома "на 16.20" не оказалось. Решили верить все же официальной книжке нежели "какому-то расписанию на пристани" и ждать. Вдруг все же... Пока было время, покушали. Здесь было единственное место, где мы увидели в меню суп. Еще было мясо оленины - какие-то биточки или котлетки. На вкус - как будто мясо полито или пропитано сладким соусом, довольно необычно. Но приятное и нежное блюдо, попробовать в Норвегии оленину надо.
Потом изучили карту района на пристани. Обнаружили, что Нерё-фьорд с 2005 года внесен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО наравне с Ейрангер-фьордом, к которому мы так стремимся. Вторая половина дня начала обретать некоторый смысл. Раз такое дело, нашли на карте также смотровую площадку под кодом Stigen.
В поисках площадки вернулись по Е16 на один тоннель обратно и свернули на дорогу 601 в небольшой населенный пункт Унредал (Undredal). В этом поселении дорога кончилась, и знак "машинам и мотоциклам туда нельзя" сообщил нам, что дальше нужно прогуляться примерно километра три. Перепад в высотах давал понять, что гулять с детьми надо будет вверх, а интуиция подсказывала, что к парому мы тогда не успеем. Поэтому ограничились фотосъемкой на пристани и собиранием букетов из водорослей.
Паром пришел! Даже тот, который нам нужен! Как чудно, когда в деревушку из нескольких домиков, затерянную в горах, вплывает огромный лайнер и поднимает свой нос навстречу ожидающим авто!
Путь до Кёупангера занимает два часа. Первая половина пути очень живописна, потом паром выходит на большую воду и становится уже не так интересно.
Дети довольно уплетают мороженое и стоят на ушах в пустом салоне с уютными креслами и столиками. Мы с жадностью смотрим по сторонам, выходим на палубу, замерзаем и заходим обратно, греемся и выходим обратно, потому что везде - красота.
Мы даже видим дельфинов, ныряющих стайкой перед нашим паромом! К концу первого часа на нас снисходит умиротворение, мы оседаем в салоне и просто любуемся видами. В самом конце добрая тетя из корабельного буфета подарила детям целый мешок сэндвичей. Штук десять. "Сегодня это последний рейс. Хранить их по правилам нельзя. Если хотите - забирайте". Так и сказала... Мы взяли.
Прибыли и осмотрелись в 7 вечера, взяли курс на северо-запад в направлении Согндала (Согндалсфьёра, Sogndalsfjora, Sogndal) и начали искать место для остановки. Здесь мы единственный раз столкнулись со сложностями в размещении: поиск занял 2 часа. Вначале кемпингов не было видно вообще. Поискали по навигатору вдоль дороги, кое-что все же нашлось. В первом (LEM's Bungalows) домики были еще закрыты после зимы, хотя место чрезвычайно живописное, во втором домик сдавался не меньше чем на трое суток, в третьем (Kjornes Camping AS) активность была, но табличка гласила, что конторка откроется в 21.00, до следующих надо было ехать не меньше 10 километров. В результате дождались 9 вечера, умяв в процессе подаренные сэндвичи, и только потом разместились.
18/07/2011