RSS
День четвертый: разгрузочный день в районе Согндала
Разместились мы очень удачно, хотя по ценнику кемпингов - недешево. Но это были отнюдь не рыбацкие домики: на живописном берегу озера, новенькие домики с террасой, кухней-столовой и двумя спальнями. Кухня, кстати, полностью оборудованная, даже с посудомойкой и вытяжкой.
Это даже не кемпинг - это настоящее шале на живописном берегу.
Город стоит в ответвлении Согнефьорда - Согндалс-фьорде, освещается заходящим солнцем, судя по количеству гостиниц на побережье, пользуется успехом у отдыхающих.
В воздухе присутствует незримый дух курортности. Пока колесили в поисках жилья, встретили большое число автомобильных прицепов для лошадей, магазинов с товарами для лошадей, площадок для их выезда и самих лошадей, разумеется, тоже. Согндал на следующие два дня получил "рабочее" название "лошадиный город".
Мы провели замечательный день, гуляя по берегу озера, залезая на каменистые холмы.
Мы срывали молодой щавель на полянах и просто грелись на солнышке.
Место было очень красивое, и хотелось просто посидеть, посмотреть и подумать о вечном.
Детям было самое время отдохнуть от переездов и собраться с силами для дальнейшей программы. Погода нас по-прежнему баловала.
День пятый: от Согндала к леднику Юстедалсбре (Jostedalsbreen) и далее в район Стрюна (Stryn)
200 километров
На этот день у нас было запланировано посещение ледника Юстедалсбре (Jostedalsbreen). Информация гласит, что это крупнейший в настоящее время ледник континентальной части Европы. Расположен он на горном плато. Несколько "языков" спускаются вниз. От них берут начало горные реки. Хотя ледник постепенно тает, толщина льда составляет от нескольких десятков до 800 (!) метров. Нам очень хотелось посмотреть на это удивительное явление природы.
Отчеты путешественников обещали также музей льда и возможность после небольшого восхождения за скромную плату полазить по леднику в "кошках". Так как в горы мы не ходим и альпинизмом не занимаемся, то для нас это было приключение.
Визуально на карте пункты назначения расположены совсем рядом, но по дорогам получается не сильно близко. Навигатор нам поведал, что до ледника всего-то около 50 километров, но пока мы радовались, он рассчитал маршрут и уточнил расстояние: 140 километров.
Как выяснилось ближе к середине дня, мы допустили ошибку в расчетах и поехали немного не туда. Дело в том, что ледник имеет несколько языков, до которых можно добраться "малой кровью". По крайней мере, три. Самое лучшее место для экскурсии, судя по отзывам, это местечко рядом с городом Мундал (Mundal) - Фьерланд (Fjarland). Именно там находится музей ледников (Bre Museet). От него до самого ледника можно переправиться на лодке. Там его можно посмотреть, потрогать, понюхать, лизнуть и даже залезть в специальном снаряжении на сам лед. Кстати, информация гласит, что этот район долгое время был практически отрезан от цивилизации. Автомобильную дорогу сюда проложили только в 1986 году.
Но в тот момент нас смутил отзыв о дороге к леднику от города Оллен (Olden): что, якобы, это основное место для экскурсий. И мы поехали туда. Проехали Мундал. По дороге удивились скоплению туристических автобусов "в месте, про которое мы ничего не знаем, хотя в Норвегии пять дней уже". Далее - до Оллена и по указателю на Briksdal.
По дороге - красивейшие виды, маленькие деревушки, озера с чистейшей бирюзовой водой, горы и довольно многочисленные кемпинги. На этой трассе мы сделали очень живописные фотографии.
Едем по локальной дороге 20 километров и приезжаем на стоянку для туристических автобусов. Спрашиваем, а где музей? На нас смотрят удивленными глазами и отвечают, что никакого музея льда тут точно нет. Есть огромный музей сувениров, кафе, дорога к леднику "вон туда", а музея нет... До языка Briksdalsbreen отсюда 3 километра, а до музея - 60, причем строго в обратную сторону. Это стало неубиваемым аргументом, чтобы никуда не ехать и осуществить свою мечту здесь. Ледник - он и в Африке ледник.
За определенную плату маленькие машинки могут сократить время восхождения к леднику до десяти минут. Наверху машинка ждет 45 минут и потом привозит пассажиров обратно. Конечно, это нас спасло, потому что идти пешком с маленькими детьми по такому серпантину, по которому мы ехали, было бы для нас абсолютно непосильно.
Вдоль дороги стоят указатели "здесь был край ледника в таком-то году". Получается, что тает он довольно быстро. По вселенским масштабам, конечно. Язык ледника спускается с гор, и от талых вод образуется горное озеро с бирюзового цвета водой.
Зрелище впечатляющее и завораживающее. И сразу становится понятно, насколько велика сила природы и что люди в этих краях просто скромные гости... Жаль, что к самому леднику подходить запрещено, чтобы не нарваться на падающие сверху глыбы. Хотя тоненькая заградительная веревочка, протянутая от камешка к камешку, - это несерьезно для истинных любителей природы. Судя по протоптанной дорожке за веревочкой, этих истинных любителей в здешних местах довольно много.
45 минут наверху - не сильно много, так как от остановки до самого ледника еще надо пройти не меньше чем полкилометра. Альтернатива - отпускать машинку и обратно идти пешком. На цену билета это не влияет. Нас водитель любезно ждал больше часа, за что ему респект и уважуха.
В общем, поход на ледник удался, и мы двинулись в обратный путь к Оллену. На середине пути не удержались от соблазна остановиться и прогуляться по территории закрытого кемпинга, расположившегося на красивом берегу. Симпатичные домики, детская площадка, батут, весельная лодка для прогулок по озеру. И звенящая тишина вокруг.
Эх, тут бы снова сделать остановку на день-два. Но у нас осталось всего двое суток норвежских каникул. От Оллена проехали к Стрюну, далее на восток и через несколько километров остановились в первом же кемпинге в местечке Лунне (Lundе).
Там нам крупно повезло, потому что за 900 крон нам предлагают на восьмерых очень симпатичный двухэтажный дом с 3 комнатами, кухней, отдельной столовой и санузлом. Ужинаем, как обычно, из купленных по пути запасов и ложимся спать.
18/07/2011