RSS
Раньше я думала, что встреча с гориллами - это всего лишь приятная прогулка по зеленым джунглям. Но мы-то находимся в Конго, а здесь гориллы горные. Чтобы их увидеть, нужно снова лезть куда-то очень высоко, падать от усталости и в очередной раз задавать себе вопрос о том, зачем я сюда приехала. Эти гориллы не живут в зоопарке. Они никогда не содержатся в неволе и существуют только в естественных условиях. Их осталось всего около 600 хочется сказать "человек" - так они на нас похожи.
В день горилл разрешается посетить всего 32 туристам, которых делят на мини-группы, не более 8 человек в каждой. Разрешения на трекинг порой бронируются за полгода, хотя по моим наблюдениям, в Конго можно все решить на месте. Стоимость часового общения с гориллами составляет 400 долларов. В присутствии приматов нельзя пить, есть, пользоваться вспышкой фотоаппарата. Вас не пустят к ним, если вы простужены - обезьян оберегают от всех человеческих болезней. Трекинг длится около 8 часов, и никогда не знаешь, когда именно встретишь гориллу и встретишь ли ее вообще. Но нас сопровождают рейнджеры, которые знают животных в лицо и уверены в том, что удача нам улыбнется. Они прорубают с помощью мачете тропу в гору. В джунглях жарко, влажно и грязно, но мы идем все дальше, и кажется, что подъем бесконечен. Нас просят надеть маски - защита горилл от инфекций. И вот мы их видим...
Это гиганты с человеческим лицом и осмысленным взглядом. Главный в семье - самец. У него 4 жены и 9 детей. Современная семейка, в общем. Гориллы нас совсем не боятся, а мы теряем дар речи, не отводя от них глаз. Одна из жен самца занимается ребенком, вторая обрывает листья, третья и четвертая тоже чем-то заняты. Самец же вальяжно раскинулся на поляне и не делает ровным счетом ничего. Иногда он встает в полный рост, отчего у нас перехватывает дыхание - настолько он огромен. К гориллам нельзя приближаться ближе чем на 7 метров, но они сами иногда подходят почти вплотную.
Пришла пора уезжать из опасного Конго. Чтобы избежать общения с полицией, нас сопровождает местный житель, который никуда не торопится и машет всем прохожим, кажется, хвастаясь, что сидит за рулем "Тойоты". На выезде из Гомы он оставляет нас. Дальше по дороге полиции уже нет, есть только неизвестность. Дорог в Конго тоже нет, и мы едем по сплошным ухабам. Проезжаем какие-то деревни, и кажется, что все местное население вышло посмотреть на белых. Их глаза налиты кровью. Мы едем молча и отводим глаза от местных. Почему они вышли на дорогу? И зачем у них в руках мачете? Неужели им нечем больше заняться? Неужели нет других более интересных дел, чем убить трех туристов из России?!
В наш джип летят камни, но мы не останавливаемся. Из окон доносится знакомое "Welcome to the butt, mzungu". Здесь, если что, нас никто искать не будет. Телефон перестает ловить сеть. Российский паспорт здесь уже не поможет. Сотни глаз по обочинам смотрят на нас с ненавистью. "Зачем я сюда приехала?!" - вопрос уже риторический. Я считаю каждую минуту до границы. Вот он - погранпункт Бунагана. Мы выдавливаем из себя улыбки пограничникам. Конечно, нам понравилось в Конго - что за вопрос! Да, мы обязательно приедем в следующем году! Да-да, наш президент - Медведев, а раньше был Путин - нет, они еще не поменялись. Получаем штамп о выезде и почти бегом направляемся к погранпункту Уганды. Здесь совсем другая атмосфера. Здесь рады туристам. "Джамбо, мзунгу!" - наконец слышим мы. Я последний раз оборачиваюсь в сторону конголезской границы. Где-то там на склонах гор осталась семья из 14 горилл. Где-то там в ночи можно увидеть красное зарево клокочущей лавы вулкана. Я больше не задаюсь вопросом о том, зачем я ездила в Конго, потому что хотя бы ради этого там однозначно стоило побывать.
Уганда: "Гуляют там животные..."
Не то чтобы мы сразу расслабились в Уганде после конголезской "дороги жизни", но очень кстати нам встретились пигмеи. Они были рады видеть нас, а мы были рады видеть кого угодно, кто не из Конго. Пигмеи действительно очень необычные люди. Они мало растут, быстро развиваются и быстро умирают. Средняя продолжительность их жизни всего от 16 до 24 лет. Рождаемость у пигмеев низка, очень немногие женщины доживают до 40 лет, поэтому детей рожают уже в 15.
Туристы едут в Уганду ради природы. Что может быть лучше тихого вечера со свечами на берегу озера... Наш отель утопает в зелени. Мы заказываем завтрак прямо на балкон в номере, чтобы любоваться водной гладью, одновременно наслаждаясь ароматным кофе. В какой-то момент жизнь начинает казаться прекрасной, но что это??? Зеленая мамба свесила голову с крыши лоджа и смотрит прямо на наш омлет! Вот почему шимпанзе вели себя так беспокойно, и вот кто шуршал всю ночь на крыше и не дал мне выспаться! Бежать!
Утром к номеру отеля специально для нас причаливает плавающая платформа - такая лодка без бортиков, на которой мы отправляемся на встречу с бегемотами и крокодилами и довольно быстро попадем в окружение гиппопотамов. Жаль, не удалось сфотографировать ни одного с открытой пастью... Вечером едем на сафари в саванну. На расстоянии полуметра от машины проходит стадо черных буффало.
Национальный парк Королевы Елизаветы весь посвящен фауне Африки. Он огромен - его территория занимает почти 2000 кв. км. Здесь все свое время мы посвящаем наблюдению за животным миром. Зверей действительно много. В неприличных количествах, игнорируя туристов, гуляют слоны. Много антилоп.
Мы едем по саванне, пугая жирафов и бородавочников, в стремлении найти львов, которые лазают по деревьям. Рейнджеры переговариваются между собой по рации, все вглядываются в кусты и кроны деревьев, все ждут львов, а они все не появляются, а в это время на саванну начинает опускаться закат: огромное солнце медленно садится за горизонт. В облаках отражаются все оттенки красного и оранжевого. Наступает тихая африканская ночь.
Из национального парка мы движемся на север. Причем в прямом смысле этого слова. Едем в Северное полушарие из Южного и ждем пересечения экватора. Это знаковое место, поэтому в багажнике с собой бутылка шампанского. Мы знаем, что моряки в таких случаях обычно прыгают в воду.
Нам прыгать некуда, поэтому мы просто пьем. Тем не менее, при наличии желания, прыгнуть в воду можно, правда не на экваторе, а в Джиндже. Здесь находится исток Белого Нила, и здесь есть возможность пощекотать нервы и снова испытать себя в экстремальных условиях, сплавляясь на лодке по бурлящим порогам. В качестве альтернативы рафтингу можно провести время в кафе, наслаждаясь пивом Nile Special.
Приняв решение в столице Кампале не ночевать, едем в ее пригород - Энтеббе. Здесь международный аэропорт, из которого нам предстоит улетать, но до вылета больше суток, так что есть возможность отдохнуть в райском уголке. Мы снова на лоне природы, в двух шагах от огромного и похожего на море озера Виктория. К нам подбегает чернокожая девчонка лет 8. "Мне нравится твоя кожа, - говорит она, дотрагиваясь до моей руки, - она очень белая, и я бы тоже такую хотела". "Она белая, потому что мы меняем на зиму окрас, - шучу я, - чтобы быть незаметнее в снегу. Ты когда-нибудь видела снег?" "Снег - это когда холодно, - продолжает девчонка, - а у нас всегда тепло. Но я видела снег на картинках. А у нас есть аисты!"
И в эту минуту аист, озаренный лучами солнца, как ангел спустился с небес на землю. Нежный и смиренный. Символ мира, счастья и добра.
14/03/2011