RSS
Руанда: джунгли в тумане
Кигали напоминает европейский город. Здесь очень спокойно и безопасно. Мы гуляем до позднего вечера и не перестаем удивляться современности столицы маленькой центральноафриканской страны. Безопасность Руанды для туристов совершенно необъяснима. Как смогли примириться эти люди, когда всего пару десятков лет назад в стране была страшная резня? Мемориал и музей, посвященные геноциду, шокируют. Геноцид имел место в Руанде в 1994 году: руандийцы уничтожили около миллиона своих сограждан. Прошлое нельзя изменить, но его можно отпустить. Именно так поступили руандийцы, простив друг друга и оставив надежду на дальнейшее мирное существование.
Мы останавливаемся в отеле на озере Киву - одном из самых красивых озер Африки. Оно образовалось когда-то в результате того, что текущим в направлении Нила рекам дорогу преградили потоки лавы с вулканов хребта Вирунга. Совсем рядом опасное Конго, которое нам еще предстоит увидеть, а пока нужно подготовиться к трекингу к шимпанзе. Главным образом, морально, так как вставать нужно затемно.
В 3 часа ночи мы просыпаемся, так и не успев заснуть, и вместе с другими любителями африканской флоры и фауны отправляемся в джунгли. Национальный парк - огромные джунгли, величественные 60-метровые деревья на склонах гор окружают шоссе. Мы поднимаемся все выше, и здесь довольно прохладно, туманно и сыро. У нас 2 рейнджера. Один быстрый - для тех, кто хочет пробежаться по джунглям и кому наплевать на загадочный полумрак дождевого леса, где перекликаются разноцветные птицы и редчайшие золотые мартышки. Второй - медленный, для тех, кто приехал за всем вышеперечисленным. Мы выбираем второго рейнджера и ступаем на тропу джунглей.
Джунгли... Древние и вечно юные, таинственные и непроходимые. Здесь трудно дышать от тяжелого аромата цветов; лианы, чащи, вершины холмов, увенчанные утесами. Шимпанзе бывают крупными и мелкими. Мелкие шимпанзе очень подвижны, дружелюбны и общительны. Крупные шимпанзе угрюмы и нелюдимы. Нам не удалось уточнить, каких именно шимпанзе нам пытались показать, так как в один прекрасный момент я поняла, что не вижу наших рейнджеров - ни одного, ни второго. Как и туристов. На тропе в джунглях нас осталось трое... Мы поняли, что потерялись.
В течение часа мы пытались найти дорогу назад в лагерь. Главное - не впадать в панику. Как известно, это первое условие для преодоления любой экстремальной ситуации. Постепенно видим, что идем в правильном направлении. Вот об эту корягу я споткнулась по пути туда. А вот ручей, который мы переходили. А вот и пьяная сволочь быстрый рейнджер показался на горизонте. И вот мы уже движемся на север к городу Гисеньи, где находится пункт пересечения границы с Конго.
Конго, или "Зачем я сюда приехала?!"
Первый раз нам стало страшно примерно минут через 10 после пересечения границы. В стране крайне негативно относятся к фотографированию. Как только я достала фотоаппарат, машину окружила разъяренная толпа темнокожих диких людей во главе с полицейскими. Начинается страшный ор на суахили - перебранка между нашим водителем и ими всеми.
Они окружают машину со всех сторон, а я только крепче прижимаю к себе российский паспорт. Родное правительство, если что, должно меня защитить! Вдогонку нас приветствуют словами "Welcome to the butt, mzungu", что без прикрас означает "Ты попал в настоящую жопу, белый человек". "Зачем я сюда приехала?!" - единственная фраза, которая крутится в голове...
В Конго (бывший Заир) уже который год идет гражданская война. По версии Forbes, Демократическая Республика Конго занимает четвертое место среди самых опасных стран мира, уступая лишь Ираку, Афганистану и Сомали. Вооруженные конфликты то гаснут, то разгораются с новой силой. По некоторым оценкам, с 1998 года здесь погибло 5,4 миллиона человек - это самая кровопролитная война после окончания Второй мировой. После нескольких волн активных боевых действий в стране не осталось госпиталей и дорог. Согласно отчетам Международной комиссии спасения, каждый месяц в Конго погибает 45 тысяч человек.
Гома - столица провинции Северное Киву, как ни странно, считается безопасным городом. Это всего лишь означает, что в других районах Конго еще более опасно. В Гоме действует комендантский час. Здесь каждый день насилуют около 40 женщин. Здесь очень много миротворцев со всего света, и повсеместно проезжают машины с надписью UN (миссия ООН). Это и спасает, так как это белые. По счастливой случайности мы познакомились с двумя русскими летчиками, которые были в шоке, узнав, что мы обычные туристы. По их словам, за 8 лет работы в Конго туристов здесь они видят впервые.
Но в Конго есть и туристические достопримечательности, например действующий вулкан Ньирагонго. На его вершину можно совершить восхождение и увидеть под покровом ночи горячее озеро лавы. Восхождение длится 6 часов. Необходимо иметь как минимум 3 литра воды на человека, теплые вещи (наверху очень холодно), крепкие напитки (опять же исключительно чтобы согреться), палатку и спальный мешок (об этом, как правило, заботятся гиды). Восхождение совершить не удастся без хорошей трекинговой обуви (высокие ботинки на толстой подошве). Не стоит даже пытаться идти в кроссовках - не дойдете, так как много острых камней и очень грязно. Что касается одежды, нужно брать то, что потом не жалко будет выбросить. Вулканическая грязь не выводится ничем.
Мы начинаем подъем. Идем в гору вместе с журналистами бельгийского телевидения, так что нас, белых людей, много, и от этого чувствуешь себя спокойнее. Через час трекинга первый привал. Мы в приподнятом настроении. Нас окружают джунгли с яркой растительностью и экзотическими птицами. Продолжаем идти вперед, и угол подъема становится все больше - около 35-40 градусов. Растительности все меньше, и мы идем по вулканическим камням, спотыкаясь и иногда падая.
Радует то, что каждый может идти своим темпом, не нужно ни за кем бежать. Рейнджеры будут ждать последнего туриста и никогда не оставят его одного. Здесь все строго - один рейнджер с оружием впереди группы, второй замыкает колонну. Между нами идут носильщики, и в нужный момент всегда можно попросить воды. Отсюда, с высоты птичьего полета, открываются необъятные просторы Конго. Начинает кружиться голова, потом не хватает дыхания. Высота около 3000 метров. Нам же нужно дойти до отметки 3470.
Второе дыхание появляется и исчезает вновь. "Зачем я сюда приехала?!" - в очередной раз спрашиваю я себя. Вижу перед собой змею - она прямо у меня на пути, но сделать шаг в сторону нет сил. "Опасная?" - спрашиваю я рейнджера. "Нет-нет, не опасная", - уверяет он. Я перешагиваю через змею и думаю, что сделала бы то же самое, независимо от степени ее опасности.
У всех измученные, но счастливые лица. В ночи мы видим зарево вулканической лавы, от которой чувствуется тепло. Туман рассеивается, и огромное кипящее и бурлящее вулканическое озеро открывается перед нами. Я забываю о том, как трудно далось восхождение. Практически не вспоминаю вооруженных повстанцев где-то у подножия. Есть только слезы радости от волшебной ночи у костра на самом краю кратера под звездным небом Конго.
Даже не буду вдаваться в подробности о том, как тяжело с вулкана спускаться. Нужно немного отдохнуть, так как на следующий день мы снова идем в горы. Теперь уже на встречу с гориллами.
14/03/2011