RSS
Ледник Дьяблере
С самого утречка выползаем к остановке ски-баса, благо она всего в 50 метрах от отеля, и за 10 минут добираемся до нижней станции канатки на перевале Пийон (Col du Pillon, 1546 м). Несмотря на ранний час в салоне автобуса - битком, сразу видно, что эта область крайне популярна даже при столь богатых возможностях для катания в других местах. И это неудивительно - лежащая на высотах от 1840 (Ольденальп) до 3209 метров (пик Дьяблере) межгорная котловина целиком покрыта ледником и предоставляет отличные возможности для катания 9 месяцев в году.
По большому счету это сразу несколько ледовых полей - Дьяблере, Пьердар, Прапьо, Тсанфлёрон, Се-Руж, Дар и другие, но весь мир знает эту область как Glacier 3000, Ле-Дьяблере, или просто Дьяблере, по названию самой горы. Легенд о появлении этого имени нам рассказали штук пять - и все разные, поэтому даже не буду пытаться их пересказывать. Интересно также, что именно здесь, на горе Ольденхорн (3122 м), сходятся границы сразу трех швейцарских кантонов - Берн, Вале и Во.
Довольно большая кабина подъемника несет сначала к первой станции на горе Пьер-Пуант, или Кабан (2105 м), откуда открывается величественная панорама долины Гранд-О.
А затем уже вторая ветка ведет непосредственно на пик Се-Руж (2841 м), откуда, в общем-то, и начинается зона катания. Конечная станция располагается в основании первоклассного горного ресторана Botta (о нем чуть ниже), и от неё до начала трассы буквально 10 метров! То есть просто вышел, воткнулся в лыжи - и тут же полетел. Человек сорок, приехавших одним рейсом, "исчезли" буквально за минуту, если не меньше.
Вид отсюда открывается самый что ни на есть соблазнительный. Сразу от ворот канатки начинается довольно крутая "красная" трасса, которая буквально через сотню метров раздваивается. Налево, под кресельный подъемник, уходит продолжение непосредственно самой "красной" (вдоль неё тянется еще и эстакада летней "роликовой" санной трассы), а прямо идет длинный разгонный участок, выходящий к узлу трасс самого ледника. Тут можно "просквозить" с таким свистом, что ритм дальнейшего катания задается уже сам собой. И главное - народу немного, трасса широкая, простор полный. У "канатки" вроде толпа была, а смотришь на склоны - и нет никого, разбрелись-рассосались по многочисленным спускам.
Ну а дальше начинается уже форменная снежная вакханалия и полный фан. Практически параллельная связка современных бугелей 7G, 8G и 24G тянется вдоль всего склона ледников Дьяблере и Тсанфлёрон. Идеально выглаженные, укатанные, в меру льдистые, эти трассы буквально сами несут лыжи. При этом уклон в большинстве мест относительно невелик, что позволяет откровенно дурачиться - идем практически шеренгой, выписывая дуги вокруг друг друга, и при этом никому не мешаем. Трассы очень длинные и широкие, местами сливающиеся друг с другом, лишь фан-парк с его трамплинами и халф-пайпами разделяет верхние участки. И даже обочины ухожены, что не очень характерно для склонов западной части Вадуазских Альп, где ледяную "гребенку" по краю, похоже, считают чем-то вроде "предохранителя от чайника". Маркировка вполне понятная, с указанием категорийности, но в целом здесь трудно запутаться и без оной - вся "чаша" склонов практически на виду.
Солнца пока нет - время раннее, плюс держится довольно плотный облачный покров, поэтому состояние склонов идеальное. Да и когда наконец прояснилось - все осталось в том же виде - высота (все же попрохладнее), лед и хорошая подготовка трасс делают свое дело. Даже ветер нисколько не мешает катанию. Казалось бы - на такой высоте да на столь интересном рельефе он должен был бы "кусаться", но все тихо и спокойно, заранее припасенный виндстоппер так и пролежал в рюкзачке несколько дней. Лишь когда была "обкатана" вся центральная часть ледника и мы вышли на восточный склон Тсанфлёрона, ветер начал заметно тормозить разбег, но не мешать ему.
Впрочем, тут подвернулся как раз повод чуток отдохнуть. У основания возвышающегося подобно пальцу пика Тур-Сен-Мартен (2908 м) разместилось крохотное кафе с симпатичной верандой. В любую другую погоду вид отсюда открывался бы изумительный, да и сейчас раннее солнце начинало заметно припекать - это уже южный склон массива, здесь заметно теплее. На горизонте едва просматривается массив Монте-Роза, а вот Монблан, увы, не виден. Ну и ладно - с чашечкой горячего чая да на меховой шкуре и этот пейзаж греет душу. Ну а изнутри кафе - чисто наш горный приют. Стены обшиты дощечками от винных ящиков, низкие потолочные балки обвешаны "раритетами", меж двух длинных столов едва развернутся с десяток человек, бармен в толстом свитере и лыжных штанах мучительно пытается пристроить куда-нибудь повыше чей-то сотик, "чтоб ловил волну" - но зато очень аутентично, тепло и без вывертов.
Как следует отогревшись, покидаем уютное кафе и длинным спуском выносимся к пику Ольденхорн. Дуги режутся буквально сами собой, практически трехкилометровый склон пролетает мигом, лишь загадочная ухмылка на лице нашего очаровательного горного гида Нелли начинает слегка настораживать. Проскакиваем какой-то указатель на обочине - рассмотреть не успеваю, что там к чему - а зря. Буквально "на расслабоне" выхожу на перевал Тсанфлёрон - народ вальяжно "докатывает", уже достаются фотоаппараты и кучкуются снимающиеся. Хотя этот участок заметно сужается и помечен как "красный" - уклон здесь практически нулевой и потому хоть гамаки ставь - все отдыхают.
Ой рано расслабились, ребята... Смотрю на ухмыляющуюся Нелли и спинным мозгом чувствую - засада. И точно, сразу за "пикничковой зоной" пара лыжников уж очень характерно "проваливается сквозь землю". Осторожно подкатываю к бровке - здрасьте вам, приехали. Пресловутая "черная" трасса Комб-д'Одон (Combe-d'Audon) во всей своей красе. Сухая статистика с официального сайта - 14 километров общей длины (правда, это вместе с верхним участком, который явно не менее половины занимает), уклон от 27 до 47 градусов ("ой сумлеваюсь я" как говаривал один киногерой - в паре мест явно больше), перепад высот 1520 метров (опять скромничают - по карте за 1700 выходит). Да и в целом вид у этого серпантина уж больно суровый - даже сверху видно, как скачут "мячики" спускающихся впереди. Но не тащиться же пешком обратно все эти километры - подъемник-то только от Ольденальпа идет, а это во-он там, далеко внизу. Рэди? Гоу!
Тут бы нужно сделать драматическую паузу - мол было так страшно, что дар речи пропал. Но увы - не было. Трасса подготовлена просто идеально, поверхность в меру льдистая - но лыжи держат, уклон серьезный - но не запредельный, узости проходятся "на грани" - но все спрофилировано без излишней жестокости, обочины - и те укатаны, дабы на вылете с трассы не переломать кости. В общем, трасса преотличнейшая - злая, и в то же время вполне проходимая для среднего лыжника! Особенно если уже несколько лет не ходил подобных и необходимо срочно поверить в свои силы. Второй раз я на неё, впрочем, не решился, но это лишь потому, что пока поднимались (от Ольденальпа до Се-Руж две "креселки" и одна "кабинка") да руками махали - солнце совсем ушло за гребень, и на Одоне стало откровенно темно. Эх, пораньше бы на неё выйти...
Тут само собой приходит решение передохнуть. Лучшего места, чем ресторан Botta, примостившийся прямо над верхней станцией канатки, придумать для этого сложно. К тому же чуть выше лежит еще и роскошная видовая площадка, но в тот момент она была закрыта облаками, и лезть туда совершенно не хотелось.
На первый взгляд, снаружи ресторан Botta - простое урбанистическое строение, целиком подчиненное идее "накормить всех и попроще". На деле же - первоклассное заведение с очень уютной обстановкой и отличной кухней. Внутри все просто и функционально, но при этом продумано до мелочей.
Ну а уж вид из окон представить несложно. Беру давно любимую альпийскую пасту - приносят тарелку размером с аэродром. Ох уж мне эта тяга швейцарцев к размеру и объему блюда - со страхом думаю, как с таким "балластом" потом на склон выходить. Но все проходит просто замечательно - прекрасная панорама, хорошая беседа, отличная кухня и неспешная трапеза делают свое благое дело. И вот уже снова "танцуем" по склонам - упускать такое катание было бы просто преступлением.
Период до 16.00 на леднике Дьяблере самый интересный - после солнце начинает "цепляться" за хаос пиков массива Гран-Мюверан (3051 м) и горы Гранд-Дан-де-Моркль (2968 м) на юго-западе, и на трассах становится темновато. На отдельных спусках можно бы кататься и подольше, но "кабинка" ходит лишь до 16.30. Впрочем, с ледника можно скатиться и на восток по фрирайд-склонам Тсанфлёрона, выйдя к перевалу Санеч (2242 м), откуда по автотрассе спуститься на юг, к Сьону, а от него возвращаться уже на поезде или автобусе. Расстояния здесь в общем-то небольшие, но кататься вечером на склонах восточной экспозиции не самый лучший выбор, поэтому этот экстрим оставим более продвинутым лыжникам.
Кстати, в этом регионе можно неплохо отдохнуть и летом. Сам ледник вполне еще "держит" снег, хотя возможности, конечно, не столь широки, как зимой. Но в дополнение вся эта курортная область предлагает широчайшие возможности для активного отдыха, которым только способствует действующая с 29 мая по 31 октября специальная скидочная программа Free Access Card (10-55 франков) - а это почти 5 десятков различных развлекательных заведений и спортклубов Ле-Дьяблере, Виллара и Гриона. Ну и Гштад совсем рядом, к слову, всего в 12 км восточнее перевала Пийон.
14/02/2011