RSS
Apres-ski
Так как Лезен гораздо больше Ле-Дьяблере, здесь гораздо шире и возможности для отдыха без лыж. Про бары и кафе упоминал уже, есть несколько спортивных магазинов и собственный турофис с большой автостоянкой, на которой постоянно носятся местные скейтеры, несколько очень уютных ресторанов (воздаю должное - действительно уютных, и готовят отменно), ну и прочие элементы курортной жизни. Мои коллеги умудрились даже сыграть в интеллектуальную игру типа нашего "Брейн-ринга" - и где? В обычном ресторане "Йети", куда зашли попить пивка. А там как раз нарисовалась компания местных (и не очень) учителей, которые, оказывается, после работы только тем и заняты, что играют в такие игры под коктейль и пиво (ха-ха!). И вроде "наши" даже почти выиграли, но я уже практически спал, потому пропустил это славное мероприятие.
Кроме того - здесь есть отличный спортцентр! Я был попросту шокирован тем, что в поселке с населением всего в 4 тысячи человек есть каток с первоклассной (не побоюсь этого слова) хоккейной коробкой, дорожками для керлинга (удалось даже пару часов поиграть с превеликим удовольствием), пунктом проката всего и вся, кафе и вроде даже сквош-кортами.
Впрочем, за наличие последних не поручусь (1 точно видел, а остальные может быть и для тенниса), ибо внимание отвлек мальчишка. Обычный местный парнишка лет 6-7, но на голове у него был лыжный шлем, на носу - горные очки, в руках - хоккейная клюшка, а поверх куртки - накидка с логотипом местного хоккейного клуба!! И он тащил свою семью (всю!!) смотреть, как он будет тренироваться - на льду действительно носились юные хоккеисты, экипированные совсем не по-детски. Не, я, конечно, понимаю, что это ма-аленький такой клуб, совсем не ровня монстрам НХЛ или КХЛ, но простите - когда в такой деревне есть такой свой клуб и такие мальчишки, я начинаю сильно подозревать, кто именно выиграет Олимпиаду в Сочи, да и после...
Совсем рядом разместился отличный тобогган-парк. Не знаю, почему местные жители называют тобогганом обычный тюбинг, но спроектировано и сделано все просто отлично. 9 специально спрофилированных дорожек разного уровня сложности (2 очень серьезные - едешь буквально "на ушах"), подъемник для "ватрушек", эстакада, приличное кафе с камином - в общем, неудивительно, что народу здесь отдыхает немало.
Совсем рядом - снежный городок (на предыдущем фото его видно на заднем плане). Местные жители гордо именуют его "иглу", хотя с последним его роднит разве что строительный материал и температура внутри. А так это довольно приличное по размерам сооружение из нескольких залов, где есть даже собственная ледяная церковь и ледяной бар. Тут подадут фондю и грог (с удовольствием отведал), укутают в мех (русскому человеку незачем, а европейцы пользуются), включат разные лампочки-свечки-огонечки - в общем, остается только отдыхать.
Я думаю, недаром туристическим слоганом этого места является "Лезен - кислород Альп" - чего-чего, а кислорода тут получишь явно с избытком.
Да и просто погулять по поселку приятно. Тротуаров как таковых нет почти нигде - но конфликтов с водителями машин никаких - все улыбаются, пропускают, ляпота и благолепие. Ну а маленькие магазинчики всего и вся только придают колорита. Впрочем, есть и супермаркет сети Coop, и развлекательный центр практически напротив турофиса (тут же банк). И все это - буквально в 5 минутах пешком друг от друга - заблудиться невозможно, улица то одна, хоть и вьется серпантином по всему склону. Цены, как ни странно, оторопи не вызывают - на спортинвентарь прошлогодних коллекций даже ниже, чем в Москве, одежда и ювелирка - примерно столько же, продукты, часы и лыжи новых моделей - подороже. Но все же и подделок никаких. В общем, вполне себе разумный подход.
Обратно едем с утра. Опять симпатичный "поезд на шестеренках" несет мимо красот долины Гранд-О в Эгль.
Оттуда уже бесшумный InterRegio мчит мимо заснеженных высот Юры и Невшательского озера обратно, в Цюрих. Северную Швейцарию вдруг буквально завалило снегом, поэтому не могу отказать себе в удовольствии вновь прогуляться по улицам Цюриха под снегом...
... выпить глинтвейна в ресторанчике, где на стенах можно писать (и пишут ведь, причем порой вполне даже серьезные люди!)...
... отведать браувюрст с горчицей у моста, да и просто спокойно попрощаться с этой красивой страной. До следующего раза.
Несколько советов для собирающихся кататься в области Ле-Дьяблере - Лезен
Обязательно следует тщательно продумать свою экипировку, в первую очередь - подобрать ботинки и лыжи. Если брать это все на месте, в прокате, ничего страшного не будет - модели здесь современные и по большей части - в отличном техническом состоянии. Но - выбор ростов и развесовок невелик, персонал явно не намерен уж очень глубоко вдаваться в тонкости физиологии каждого конкретного гостя, да и большинство лыж откровенно универсальные, что в условиях местных трасс не совсем то, что нужно. Если на леднике еще можно без особых проблем кататься на "мейнстриме", то жесткие трассы Ле-Мазо, Мейере и Лезена при неподходящем инвентаре могут откровенно испортить настроение. Следует ориентироваться на лыжи жесткие, "злые" и по возможности - с хорошо отточенными кантами. А вот малые радиусы совсем не важны - склоны в большинстве своем широкие, и короткие резаные дуги здесь - лишь прихоть и удовольствие самого лыжника, а не насущная необходимость.
Светофильтры к очкам следует подбирать не очень темные. Да, наверху солнца в избытке, но большая часть действительно интересных склонов лежит в теневой зоне - а там слишком темный фильтр может изрядно помешать. К тому же в Лезене смена погоды - явление нередкое, и катить по той же "черно-красной" трассе не видя ничего - удовольствие из разряда ниже среднего. Я лично там откровенно "воткнулся" на фильтре S3, после чего был вынужден сменить его на S1 - и без проблем откатал и в облаках, и на залитом солнцем леднике.
К одежде требования гораздо проще - погода даже в январе совсем не холодная, ночью - не ниже -5°С, днем - около нуля, в самих поселках и вовсе откровенно тепло. На трассах солнце греет очень заметно, и даже ветра ледника не способны выстудить тело, укрытое более-менее современной лыжной одеждой. Так что слишком теплой экипировки не нужно, а вот вопросам непродуваемости следует уделить внимание. К тому же погода в горах весьма переменчива, поэтому наличие некоторого "запаса прочности" на случай дождя, например, или наоборот - резкого понижения температуры будет совсем не лишним.
Очень рекомендую тщательно знакомиться со всеми расписаниями, картами, меню и инструкциями. Дело в том, что они в подавляющем большинстве своем написаны по-французски, а местные жители хотя и знают английский гораздо лучше среднестатистического российского туриста, но говорят на нем с таким акцентом, что понять их зачастую довольно непросто. Потому, не зная общей схемы движения транспорта или карты спусков, можно легко оказаться в непростой ситуации. Нет, вам, конечно, все будут стараться помочь и всячески подсказывать - народ здесь приветливый, схемы и указатели есть везде, но вот чтобы понять это все - требуется определенный навык.
К тому же многие местные топонимы настолько "заковыристы" на слух, что перепутать их меж собой и укатить не туда куда надо - проще простого. Я, например, все никак не мог взять в толк, почему контролер у подъемника всячески отговаривает меня спускаться в сторону Ла-Круа, рекомендуя выбрать трассу в ... Ла-Круа! В конце концов, после почти десятиминутной дискуссии и обнаружившейся в рюкзачке русской (кхе-кхе!) карты выяснилось, что это два совершенно разных места, меж ними нет связки трасс и почти 2 километра по прямой, что в горных условиях ой как не близко. И пришлось бы мне ловить попутку у перевала Круа вместо спокойного подъема от Гриона. Про горы Ша-Ронд и Шо-Ронд в области Ле-Дьяблере - Виллар я уже упоминал - между ними тоже порядка 5 километров и целая долина (впрочем, здесь сеть трасс и подъемников довольно густая, поэтому ошибка не привела бы к серьезным последствиям).
Впрочем, не стоит очень уж доверять местным схемам трасс. Мало того, что они нарисованы зачастую без малейшей привязки к местности, просто "чтоб красиво смотрелось", так еще и слишком обобщены. Я не видел, например, ни одной карты, на которой расположение склонов относительно друг друга было бы нарисовано правильно. Да и сами трассы в зависимости от погодных условий нередко "перекладывают" чуть в стороне, а уж о строгом соответствии категорийности и говорить нечего. К примеру, "черная" трасса с пика Тур-д'Аи в Лезене может считаться таковой лишь в силу льдистого покрова - ни общий уклон, ни полное отсутствие каких бы то ни было бугров не позволяют отнести её к очень сложным. Зато номинально "синий" спуск с горы Жетейон во все тот же Лезен проходится очень тяжело, практически на уровне "красного", и при этом в некоторых местах его ширина не превышает 5 метров!
В местных отелях практически нет никаких приспособлений для сушки одежды и ботинок после катания. Где-то для этого выделяются специальные комнаты - в них хорошая вентиляция, но зачастую очень слабое отопление, поэтому натягивать утром непрогретые шузы - та еще радость. Где-то предлагают брать инвентарь в номер - тоже крайне странное решение. Как сохнет одежда или ботинки в закрытом шкафу номеров - думаю, объяснять не надо, а пригодные для сушки батареи есть не везде (а запах?). В одном месте видел даже ботинки, просто расставленные в ряд на балконе с южной стороны шале, - служащий отеля ходил вдоль них и промышленным феном подсушивал внутренники.
Наверняка так не везде, но из 6 отелей, что я успел бегло осмотреть, нигде не было сушильных шкафов, подобных тем, что ставят на многих курортах Скандинавии или Австрии. Поэтому в любом случае следует предусмотреть какое-либо приспособление для быстрой сушки тех же ботинок, например (ваш покорный слуга, пардоннэ муа за подробности, пользовался бытовым феном и туалетной бумагой).
14/02/2011