RSS
Камбоджийские улицы оснащены тротуарами, правда, заставленными торговыми ларьками и транспортом, но все же пригодными для пеших прогулок. Зима тут - сезон засухи, и тучи пыли вздымаются над разбитыми дорогами, особенно в пригородах. Впрочем, хватает и широких проспектов с гладким асфальтом. На фоне соседей по Юго-Восточной Азии, кхмеры недостаточно трепетно относятся к вопросам озеленения. Климат ли тому причиной, национальные ли особенности, но жидкая листва над головой плохо укрывает прохожих от палящих лучей.
Мотоцикл с коляской, именуемый на тайский манер тук-туком, является основным представителем общественного транспорта. Как и в соседних странах, эти бешеные будки в каждом городе имеют заметные конструктивные отличия. В Пномпене это трицикл с кузовом и продольными лавками. Камбоджа - страна главным образом равнинная, поэтому мотоцикл тут везет столько пассажиров и груза, сколько удастся закрепить в кузове. Движение в столице беспорядочное, несмотря на светофоры, знаки и дорожную разметку. Но аварии весьма редки, что, впрочем, традиционно для Юго-Восточной Азии.
Противоположные городу берега Меконга у слияния с Тонлесапом облеплены рыбацкими поселениями. Тут одновременно встречаются несколько разновидностей водных бомжатников: дома на сваях у воды, дома на сваях в воде, плавающие на понтонах дома, жилища внутри лодок и катеров. Католическая церковь обычно свидетельствует о наличии тут лиц вьетнамской национальности. Хотя основное население страны составляют кхмеры, порой попадаются (особенно на воде) вьетнамские и китайские деревни.
Быт водных жителей прост и лишен излишеств. Интересная особенность, встреченная мной лишь в Камбодже: почти любой кусок дерева, будь это деталь лодки, стропила в доме или забор, ограждающий дорожные работы, уже где-то когда-то использовался. Даже крупные прогулочные катера построены и отделаны бывшей в употреблении древесиной. Что в целом необычно для поросшей густыми джунглями страны.
На фотографиях превращенная в музей тюрьма в Пномпене, бывшее здание высшей школы Туол-Сленг (Tuol Sleng). На стенах сохранились классные доски, под лестницами надписи тогдашних студентов. Помещения наспех переоборудованы в пыточные камеры. Палачами и надзирателями в тюрьмах были дети тех самых родителей, трупы которых после пыток закапывали тут же во дворе. А заведовал тюрьмой бывший учитель математики. Конечно, поверить в официально признанные масштабы деятельности красных кхмеров достаточно трудно. Не похоже, что в трех учебных корпусах умудрились замучить миллион человек. В любом случае, красные кхмеры пользовались прежде всего массовой поддержкой населения. Столь милым и мирным с виду людям, как камбоджийцы, оказывается, тоже не чуждо удовольствие замочить ближнего.
Пытки документировались, заключенные фотографировались. Орудия пыток и фотографии сейчас выставлены в музее. Экспозиция должна ронять в обморок слабонервных иностранцев, хотя в целом оставляет некоторые вопросы, местами чувствуется определенное надувательство. Впрочем, даже новейшую историю всяк трактует по-своему.
Косвенным доказательством факта геноцида может служить современное камбоджийское искусство. Скульптура на уровне выпускников младшей группы детского сада - это еще мелочи в сравнении с той мазней, что продают местные художники. Особенно жутковато эти творения смотрятся на фоне великолепия сохранившихся древних храмов, с которыми любознательных и терпеливых читателей я познакомлю чуть позже. Похоже, что творческая прослойка кхмерского населения действительно погибла в полпотовских тюрьмах или под американскими бомбами вместе с четвертой частью населения страны.
Впрочем, если отвлечься от содержимого художественных лавок, то сама городская архитектура не представляет собой ничего особо ужасного. Современный Пномпень очень похож на столицу соседнего Вьетнама - Ханой. Но если вьетнамский вариант коммунизма мало чем примечателен, то апокалипсический чистый марксизм Пол Пота умудрился построить утопическое государство, где даже сами институты власти, в привычном нам понимании, отсутствовали. Должности в правительстве были номинальные, между собой руководители партии общались по номерам "Старший брат один" или "Старший брат два". Жили отцы народа столь же аскетично, как и простые крестьяне. Население даже не знало, кто правит страной, никогда не видело портрета или фотографии Пол Пота. Безликое тайное руководство.
Коммунистический рай закончился при содействии все тех же коммунистов. Решив распространить передовой опыт на территорию соседнего Вьетнама, красные кхмеры напали на своего идеологического собрата. Дети с китайскими калашниковыми - плохое оружие в войне с закаленной в боях и хорошо вооруженной регулярной армией. И вскоре вьетнамские танки входили в опустевший Пномпень. Пользовавшийся поддержкой бедных крестьян и заинтересованного в конфликте правительства соседнего Таиланда Пол Пот еще два десятилетия скрывался в камбоджийских джунглях. Старость, предательство и смерть от болезни помешали ему вновь взять Пномпень после ухода оккупационных войск. Вот такая занимательная история приключилась в маленьком азиатском королевстве.
20/04/2009