RSS
Дайвинг в Индийском океане
Дайв-центр на Фесду очень приличный. По национальности дайв-мастеров можно судить о том, туристы из каких стран в наибольшем количестве водятся на острове. Среди работников центра: Маркус (Германия), Бетти (Англия), Эльдар (Киев), Кристина (Турин), а также японка и китаец, мною не идентифицированные. Все инструкторы до Мальдив поработали в Египте, в Тае и кое-где еще. Для аренды доступно любое оборудование, включая Nitrox и подводные скутеры. Также возможно обучение по системе PADI, литература по основным курсам и большинству специализаций на русском языке.
Дважды в день, в 8.30 и в 14.30, от пирса отходит катер с дайверами. Как правило, набиралось от 1 (ваш покорный слуга) до 3 человек плюс 1-2 инструктора в зависимости от уровня подготовки группы. Таким образом за один заход можно совершить два погружения с интервалом в 1 час. Инструкторы повернуты на безопасности. Каждое погружение вне зависимости от глубины заканчивается 3-минутной остановкой на 5 метрах, при этом выбрасывается сигнальный буй, хотя на точке редко бывает больше одного катера. Поначалу стараются держаться поближе к тебе и чуть что бьют по шаловливым ручонкам. Потом, правда, вожжи отпускают, так что в последние дни я умудрился пару раз потерять своего инструктора, но, слава богу, быстро находил его. Правда, не все так хорошо, как могло бы показаться на первый взгляд. Потрепавшись кое с кем, я узнал, что недавно на Фесду погиб дайвер из России. При зарядке в танк попали выхлопные газы компрессора. Заряжавший баллоны, вместо замены дырявого шланга, просто замотал его скотчем. Инструктора сумели откачать. Теперь девчонка завязала с дайвингом и работает на ресепшен. Еще один итальянец умудрился перепутать кнопки инфлятора и выскочил с глубины, как пробка от шампанского. В итоге обошлось, но чуваку пришлось задорого лечиться в барокамере.
Дайвинг на Мальдивах имеет свою специфику. Во-первых, по сравнению с Египтом, видимость оставляет желать лучшего. Сказывается наличие большого количества планктона, который в виде взвеси постоянно присутствует в воде и чертовски мешает съемке. Кто-то скажет, что видимость 10-20 метров все равно хорошо, но при таких условиях прилично снять крупную акулу или ската вряд ли получится, а ближе эти твари не подпускают. Во-вторых, присутствуют довольно сильные течения, которые к тому же весьма изменчивы. Поэтому любое погружение начинается с выяснения того, куда сегодня течет океан. Но все вышесказанное имеет и свои плюсы. Местная фауна в подобных условиях отличается отменным аппетитом и, соответственно, размерами. В своем большинстве она (то бишь фауна) наивна и не пуглива, подпускает тебя на расстояние вытянутой руки, но при попытке более тесного контакта может и цапнуть.
Огромное количество атоллов в пределах 30 минут хода катера позволяет сделать дайвинг разнообразным. При этом на одной и той же точке можно в разные дни встретить (или не встретить) наиболее интересные экземпляры местного рыбного рынка. Сказывается влияние течений. Так во время второго погружения на одном из атоллов мы совершенно неожиданно для себя натолкнулись на пару крупных мант. Наш инструктор Бекки просто аж затряслась вся. Во-первых, лето на Мальдивах - далеко не самое лучшее время для ознакомления с крупными представителями подводного царства. Гораздо больше шансов столкнуться с мантой, рыбой-молотом или китовой акулой зимой. Во-вторых, Бекки впервые в своей жизни встретилась с этим летающим ковриком. В итоге девушка израсходовала свой воздух чуть ли не быстрее нас. А когда мы поднялись на поверхность, нас ожидал неприятный сюрприз - отсутствие катера, который должен был бы нас ожидать ровно на этом самом месте. Перед глазами сразу проплыли кадры из "Открытых вод", и ужасно захотелось на сушу... Где-то минут через пять мы увидали нехилую по размерам яхту, которая прямым ходом шла на нас. На палубе была накрыта поляна, и присутствовал народ, расслабляющийся под парусом шампусиком. Что сделал бы русский турист в такой ситуации? В лучшем случае показал бы голую задницу трем идиотам в аквалангах посреди океана. Эти же остановились и предложили нам присоединиться к их сабантуйчику. Искушение было ну очень велико. Но в этот момент откуда-то буквально вынырнул наш пакетбот, и мы благополучно выбрались из воды. Как оказалось, капитан шлюпа, важного вида мальдивец, недавно женился и периодически пользуется, сволочь, любой подвернувшейся возможностью заскочить на островок к своей женушке. Так и подмывало его спросить, все ли он успел за те 45 минут, что мы ныряли?!
А вот на Shark Point мне не повезло. Это место "знаменито" тем, что там постоянно присутствуют в большом количестве песчаные и леопардовые акулы, а также рыбы-молоты. Но в этот раз карта течений сложилась так, что акулы держались на глубине и показались только пару раз. Так что пришлось довольствоваться наблюдением за их детенышами, которые ховались по норам (т.е. голова в норе, а все остальное наружу - типа спрятался).
Вообще говоря, каждый остров на Мальдивах все же отличается от других по составу подводных жителей. В первый свой приезд я наблюдал в больших количествах скатов и мурен, которые приплывали чуть ли ни на пляж. В этот раз ни тех, ни других обнаружить просто не удалось. Может быть все дело в том, что на первом острове, как и на многих других, практикуют такую форму развлечения для туристов, как вечерняя кормежка акул и прочих плотоядных тварей. На берег в одно и то же время выносится пара ведер с рыбной требухой и прочим фаршем, и туристы скармливают все это добро акулятам, муренам и скатам, которые плавают здесь же у них между ног. Надо сказать, что фауна быстро просекает фишку, и к назначенному времени, как по будильнику, собирается достаточно большое количество любителей халявы. Плохо другое. Через какое-то время существо с двумя ногами и двумя руками начинает восприниматься ими как источник дарового хавчика. И если хавчик не поступает, сильно огорченный в своих лучших чувствах скат может запросто куснуть туриста... Издержки благотворительности.
Ну и напоследок про рыбу-Наполеона. Данная хрюшка обитает на Fish Head, дайверов совершенно не боится и подпускает их к себе вплотную. Иногда последние берут с собой сваренные вкрутую куриные яйца, которые заглатываются Наполеоном целиком. В Китае блюдо из этой рыбы является главным на свадебном столе и стоит сумасшедших денег. Ну а на Мальдивах, слава богу, Наполеона еще можно встретить живьем и даже потанцевать с ним.
На сим рассказ о Мальдивах заканчивается до следующей поездки вашего покорного слуги на очередной благословенный остров. Можно много говорить о том, что на Мальдивах очень скучное времяпрепровождение, заняться абсолютно нечем, и через пять дней уже смертельно хочется домой. Может для кого-то и так… Но мне почему-то уже через неделю жизни в городе начинает сниться крошечный зеленый остров где-то между небом и океаном.
01/09/2008