RSS
Длина склонов, в общем-то, небольшая - метров 500-600, но в Леви есть и трассы под 2,5 км, и обширный сноупарк, и несколько ответвлений в лес для могула, так что выбрать есть из чего. Но в этих вечных сумерках лучшим вариантом для меня показалась прекрасно освещенная центральная трасса, выходящая прямо к лыжному центру курорта.
Оформление проката снаряжения проходит моментально - русскоговорящая девушка-инструктор буквально мигом раскатывает гигантские стеллажи с оборудованием (его здесь немерено - есть даже лыжи и ботинки, чей размер подошел бы трехлетнему ребенку) и находит нужное.
Ски-пасс в карман - и на трассу. С верхней части склона открывается живописный вид на городок, мерцающий огнями сквозь темноту ночи, однако ветер наверху серьезный. Его ощущаешь еще на подъемнике - правильная одежда здесь просто необходима, Заполярье как-никак. Но на спуске ветра практически не ощущаешь - он остается где-то сверху и сзади. Далее… одни междометия. Кайф!!
На следующий день едем знакомиться с шаманом на оленью ферму в традиционной саамской деревне Саммун-Тупа, притулившейся на берегу таежной реки Оунасйоки. Днем это время суток я называю по привычке, на самом деле полярные сумерки так и не дают возможности полюбоваться солнцем - за все время пребывания видел его только раз, да и то с вершины сопки.
Откатавшись все утро, чувствуешь себя большим воздушным шариком, хоть сейчас готовым в лапы Вини-Пуха, но шаман есть шаман, тут шутки плохи. Тем более что укрывшая трассы метельная пелена хоть и не мешает катанию (освещаются трассы прекрасно), но заметно способствует накоплению снега во всех полостях одежды - явный намек, не иначе.
Выгружаемся в полной темноте посреди леса, лишь где-то в глубине, за типичной "косой изгородью" с парой фонариков, маячит другая пара огоньков, покрупнее. Туда и направляемся, благо подлетевший на снегоходе гид подтверждает, что это деревня.
Вблизи весь комплекс фермы выглядит как небольшое скопление традиционных домиков и "камми", меж которыми бродят на привязи меланхоличные олени (кстати, так и не понял, как финны на них ездят - бегущего оленя я не видел ни здесь, ни на наших северах - похоже, что передвигаются эти животные только шагом). Однако внутри того самого домика, что манил нас огнями, находится довольно оригинальный мини-музей местного быта с пилами в человеческий рост, оленеводческой одеждой, санями, орудиями лова и другими предметами.
Тепло, сухо, стол накрыт и, как говорят, банька затоплена. Традиционная, по-черному. У меня к баням всех мастей нет никакой тяги, потому бреду мимо похожих на юрты сооружений и ведомого куда-то оленя на берег Оунасйоки, едва прикрытой заберегами и слегка парящей на морозе. Тишина потрясающая! Лишь на самой грани слуха слышен плеск реки, трущейся о тонкий пока лед, да какой-то едва различимый шелест. Кто там говорил про "шорох звезд", Воннегут? Значит, он явно бывал в Саммун-Тупа. Мимо проносится по-зимнему серая белка (странно - её прекрасно видно в кромешной тьме) и штопором взлетает по сосне, обрушив на голову небольшую лавину. Оборачиваюсь, чтобы идти в дом, и тут же перед носом взвихряется небольшой снежный торнадо - и это при полном безветрии! Едва успеваю щелкнуть фотиком, как он также бесследно исчезает. Шаманить изволим? Ну-ну.
А в доме тепло, весело, симпатичная девушка в красной шали обносит гостей напитками (на ухо шепчут: "Невеста сына шамана"), а вот и он сам, во всей красе. Хоро-ош! Кожаные штаны и малахай, традиционная шапочка, кружка и нож "пукко" на поясе, котомка за спиной и огромный бубен в руках (по рядам гостей проходит веселое: "местный сисадмин").
Напарник (тот самый "сын шамана") одет чуть скромнее, да и бубен у него попроще, без росписи. В общем - деревенская самодеятельность. Но вся ирония куда-то моментально улетучивается, когда эти двое начинают петь.
В принципе пением это можно назвать очень условно - ритмичные удары в бубен, сопровождаемые притопыванием по явно специально спроектированному для таких целей полу (шутка), какая-то неуловимая вязь гортанных звуков, напоминающих бурятское горловое пение, а также обязательное похрюкивание (имитация голоса оленя) в конце каждой песни. Но верьте или не верьте - это было нечто! Да, это явный туристический аттракцион! Да, это что-то сродни нашим "встречам высоких гостей" с хлебом-солью и псевдонародными песнями. Но какой же древностью веяло от этой простой ритмики, как органично вплетался голос шамана в ритм бубна, как просты и естественны были их движения! Признаться - не любитель я подобных "шоу", устраиваемых для заезжих гостей, но тут аплодировал от души. Проняло блин, ну шаман! Как потом оказалось, этот немного чудаковато выглядящий человек - настоящий миллионер, но он сам разыскивает старые песни, а то и пишет их, сам же организует вот такие шоу, просто для души. Вот так-то, господа, а вы говорите – сисадмин.
Ну а потом были еще лыжи и склоны, сугробы за воротом и под маской, ветер в ушах и кочки могульной трассы, подарившие не один оверкиль и уйму адреналина. Были оленина, морошка, семга и необыкновенной красоты северное небо, которое, кстати, так и не подарило нам северного сияния. И был простой и удобный аэропорт Киттиля, расположенный буквально в 10 минутах езды от Леви. И самолет, к которому можно было выйти без телетрапов и автобусов, просто по снегу. И мокнущий под дождем Хельсинки, подаривший десяток минут в Храме в скале, где рояль и пюпитры соседствуют с органом, а гранитные стены подчеркнуты медью купола и горящими свечами.
И был самолет в Москву, тяжело продирающийся сквозь плотный покров туч. И была Москва. "Но это уже совсем другая история". Хей-хей, Суоми!
Туроператор "Рострэвел": тел. (495) 938-5109, www.rostravel.ru
10/12/2007