Путешествие в Каир


    Страницы: 1 2 3 4 

    Каир. День шестой.

    Итак, мы остановились еще в Луксоре, откуда вечером мы на поезде Слипинг кар рванули в Каир. Поезд Слипинг кар рекомендую всем путешествующим по Египту. Не жмотьтесь, покупайте билеты за 53 бакса, зато вам будет удобное купе с широкими полками, ужин, завтрак, умывальник в купе и возможность нормально выспаться. Подробное описание подобного поезда можно найти в книжке Агаты Кристи "Восточный экспресс". Я просто-таки в красках представила все подробности убийства. Чего и вам желаю.

    Утром, в 6 по каирскому времени, мы высадились в Каире и отправились ловить такси. Ну то есть что значит - ловить.. Просто подошли к арабскому архаровцу, мирно дремлющему за рулем, попинали его, сказали 15 и поехали. А он говорит - 20. А мы ему - стоп кар тогда. А он везет. Ну и привез. Как ни странно прямо к отелю, впрочем, это моя заслуга - я ему в ухо орала лееееефт, раааайт, эраунд мидаааан. Короче, привез. А мелочи у нас не было, конечно же. И мы ему дали 10 фунтов и бакс. А он начал канючить, что это мало. И тут мы включили строгость. Сказали - чо смотришь, это доллар. Файв паунд по-вашему. Поэл? Ну и пили отседа. А как еще можно разговаривать с таксистами в 6 утра? Да никак с ними не поговоришь.

    Метро, Коптик Кайро, пистоны и американское кладбище

    Утром мы отправились в Коптский Каир. Это как бы район. Он же при этом и музей. За забором коптские церкви разной степени древности и христианские кладбища. Поехали в метро. Каирское метро чем-то напоминает новые станции российского. В качестве украшения станции - фараоны в стеклянных коробочках. В первых двух вагонах ездят тетьки, в остальных - дядьки. Вообще, метро мне понравилось - народу мало, довольно чисто, что в Каире нонсенс само по себе. Правда, написано все по-арабски, а если не по-арабски, то все равно хрен поймешь, где какая платформа - входы разные. Но мы знали, что нам 4 остановки, дяденька-кассир рукой показал, куда идти, так что вышли к нужному поезду.

    Выйдя из метро, мы сразу уперлись носом в стену Коптского района. И вошли в Висячую церковь. Не то, чтобы она висит, но называется Висячая. А там - раздолье. Во внутреннем дворике арабские христианские дети играют в футбол, мерри кристмас обозначен чахлой елочкой, везде ленточки, воздушные шарики и вообще тусовка. Войдя, мы обнаружили заседание какой-то детской школы. Арабская христианская женщина что-то спрашивала в микрофон, а арабские христианские детишки тянули руки и что-то отвечали. А пришли мы туда как раз 7-го января. Надеялись, что все церкви открыты ради праздника, и даже, может, службы.. Не тут-то было. Оказывается, 7-го, после ночной рождественской службы, все наоборот, закрывается. А в церквях детские тусовки. Выйдя из церкви мы обнаружили, что праздничные дети взрывают пистоны, тут же, прямо во дворе. Нормальные развлечения для юных террористов, прокомментировала Оля.

    Ну и пошли мы дальше. Посмотрели церковь Святого Георгия. Георгий там вообще главный святой. Есть там еще и монастырь Святого Георгия. Сам он для посещения закрыт, открыта только маленькая церквуха. Где надо снимать обувь, как в мечети. Около церквухи опять же радостные дети, пара баранов травку жуют среди мусора. В общем, все как положено. Заходим в церквуху. Первое, что я вижу - маленький арабский мальчик, прикованный к стене кандалами. А рядом стоит мальчик постарше и тихо что-то прикованному говорит. Ох, думаю, ни фига у них там методы воспитания.. Оказалось, что это вериги Святого Георгия. Любой может приковаться. Мы что-то не решились. А еще мы там видели движущуюся икону Святого Георгия. Лекстрическую. Георгий, мирно покачиваясь на коне, тычет в змея копьем, а змей тоже мирно подергивается. Рядом сидит строгая старушка, которая следит за работой Георгия. Атас, короче.

    Минарет / Фото из Египта
    Минарет
    Внутри Висячей церкви / Фото из Египта
    Внутри Висячей церкви
    Часовенки в пещерах / Фото из Египта
    Часовенки в пещерах
    Резной кедровый иконостас / Фото из Египта
    Резной кедровый иконостас
    Иконостас со слоновой костью / Фото из Египта
    Иконостас со слоновой костью

    В церковь Святого Сергия, которая там главная святыня, потому что в ней, по преданию, скрывалось Святое Семейство, нас не пустили. Закрыта была. Тогда мы отправились смотреть синагогу Бен-Эзра. И зашли совершенно не туда, потому что по плану в путеводителе ничего понять было невозможно. А там узкие улочки с высокими стенами. Ну и Ольга спросила у чувака, который ей показался лицом официальным, как пройти в синагогу. Чувак тут же воодушевился, начал махать руками, зазывая идти за ним, я вспомнила слово бакшиш и остановилась. А Ольга пошла за ним. И он привел ее на свалку. А за свалкой была стена, из-за которой, видимо, было видно синагогу и можно было сделать пикчер, понятное дело. Мы хмыкнули, бакшиш не дали, от пикчера отказались и пошли дальше. Пришли к синагоге. Которая охранялась круче, чем дом правительства. Проверка сумок, металлоискатель.. Внутри, правда, красиво. Впрочем, как выяснилось, и христианские церкви, и синагога, и мечети используют один и тот же способ резьбы по кедру с вставками слоновой кости, так что мы потом этого насмотрелись предостаточно.

    В общем, мы решили, что выпиваем кофе и идем смотреть монастырь Св.Меркурия. Нас заинтересовала, собственно, церковь Св.Меркурия, которая 12-го века, как рассказывал путеводитель, и которая - "сокровищница коптского изобразительного искусства с уникальными настенными росписями". Мы заглянули в карту и отправились. Идем себе, идем. Ничего похожего не видим. Видим громадного размера мечеть, потом видим глухую стену, в ней - нечто, похожее на часовню. Заходим на всякий случай. Оказываемся на помпезном кладбище. Нас встречает юный смотритель. Мы ему руками и путеводителем начинаем объяснять, что мы ищем, мальчик кивает головой, куда-то нас ведет, к очередной стене, я ожидаю увидеть очередную свалку, но через стену вдруг открывается удивительное и неожиданное зрелище - зеленый лужок с одинаковыми могильными стеллами. Американское клабище, как мы поняли из смеси арабских и английских слов нашего проводника.

    Но монастырь Св.Меркурия все еще не был найден, а мы поняли, меж тем, что мы не на той улице (это довольно сложно понять, потому что вывесок в Каире почти нет). И пошли в какой-то тупичок, где увидели просто маленькие воротца с крестом, ведущие в узкий переулок, заваленный строительным мусором и абсолютно безлюдный. Зашли просто так. Оказалось, что это и есть монастырь Св.Меркурия. Только все закрыто и никого нет. По уверениям путеводителя, там живут монахини. Сомнительно, конечно, как они там живут, заваленные цементной крошкой и деревянной трухой. Что-то стало кисло.

    А в конце тупичка стояла карусель, напоминая произведения Рэя Бредбери. Я подумала - не из Каира ли привез он образ своего фантастического цирка..

    В общем, ничего смешного, уж простите, поехали мы в Цитадель.

    Цитадель, Мухаммед Али и взаимное недовольство

    После коптского района мы рванули в Цитадель. Это, если кто не в курсе, бывшая резиденция правителей Египта. Крепость такая на горе, внутри крепости мечети и военные музеи. В том числе музей полиции и музей вооруженных сил Египта. Смешные такие силы - пушечки зеленые времен египетского царя Гороха (Нута, наверное, по-ихнему, или Маша), артиллерийская пушка.. А в музее полиции, в который мы не пошли, главные экспонаты посвящены, как уверяет путеводитель, двум теткам-убийцам, которые богатых девок мочили и дома у себя в подвале складывали штабелями. В общем, есть на что посмотреть, наверное. Любителям мокрухи.

    На входе в Цитадель - очень суровый пост. Обыскивают сумки, металлоискатель. Который на меня зазвенел. Я проверила карманы. Прошла. Звенит. Полис напрягся и начал смотреть недружелюбно. Чего, говорит, у Вас еще есть? Я пытаюсь сообразить, понимаю, что нету ничего. Крест серебряный, вряд ли зазвенит. Потом вспомнила, что заклепки на штанах. Показываю ему заклепки. Он что-то задумался, я приготовилась снимать штаны.. Но потом он ограничился проверкой паспорта.

    Честно сказать, эстетику ислама я не понимаю и не люблю. Ни минареты, хоть резные, хоть не резные, ни размер мечетей меня особо не трогают. Мало того, я чувствую какую-то скрытую угрозу от всего этого. Впрочем, не зря - все-таки это стиль завоевателей, в Египет во всяком случае. А уж про мамлюков и говорить нечего. Понастроили серых громад и грации в них ноль. Не люблю, в общем. Это я не про сам ислам, а про внешнюю сторону, поймите правильно.

    Фонтан внутри двора / Фото из Египта
    Фонтан внутри двора
    Внутренний двор мечети Мухаммеда Али / Фото из Египта
    Внутренний двор мечети Мухаммеда Али
    Мечеть Мухаммеда Али / Фото из Египта
    Мечеть Мухаммеда Али
    Внутренний двор мечети Мухаммеда Али / Фото из Египта
    Внутренний двор мечети Мухаммеда Али

    Вот в Цитадели есть мечеть Мухаммеда Али. Это не тот Али, который боксом занимался, а тот, который египетские ценности разбазаривал. Вот в Париже на Площади Согласия его как раз подарочек и стоит. За что он получил не работающие часы от Луи-Филиппа. Ну как сороки, честное слово. Шучу. Он, говорят, был великий реформатор и из глухой провинции Османской империи сделал Египет государством. Ну и мечеть построил с умыслом. Чтоб было круче, чем у турков.

    Она гигантская. Не, не так. Она ГИГАНТСКАЯ! Нет, не могу сказать, что там не красиво. Внутри размеры и мозаики потолочные, конечно, впечатляют. И красивый внутренний двор с мраморным полом, по которому босиком холодно ходить, а приходится. Ну мы походили, посмотрели. Фотографий покажу немножко.

    И пошли дальше. Зашли еще в одну мечеть, не действующую. Она тоже ничего во дворе, в квадратик. А потом пришли в маленькую мечеть Сулеймана Паши. 16-й век. И вот там, конечно, красотища. Росписи потолочные - восторг.

    Около мечети мы встретили пару - девушка-блондинка и арабский вьюнош. Девушка ему - пойди посмотри, что там, и туда пойди посмотри, можем ли мы пройти, в общем, араб носился по всем направлениям. А потом девушка нам и говорит - вы русские? А я вот тоже с Иркутска, говорит. Думаю, молодцы наши девчонки иркутские - арабские мужики по половице бегают, только ветер свищет.

    Арка / Фото из Египта
    Арка
    Свод мечети Сулеймана Паши / Фото из Египта
    Свод мечети Сулеймана Паши
    Росписи в мечети Сулеймана Паши / Фото из Египта
    Росписи в мечети Сулеймана Паши
    Мечеть Сулеймана Паши / Фото из Египта
    Мечеть Сулеймана Паши
    Мечеть в квадратик / Фото из Египта
    Мечеть в квадратик

    А за мечетью этого самого Паши прелестный тихий дворик, никого нет, только две башни. На которые можно пойти и сверху посмотреть. Но в качестве препятствия - некий араб в синем. Он прям сразу так начал нам показывать, что пойдем, мол, я вас по башням проведу. А мы говорим - неа, мы тут посидим. Думали, свалит. Не тут-то было. Ходил кругалями, как бы по делу, но глаз с нас не сводил. Потом явился еще вьюнош один, они начали разговаривать. Во, думаем, удачный момент, и пошли на башню.

    Потолок мечети Мухаммеда Али / Фото из Египта
    Потолок мечети Мухаммеда Али
    Вид во двор / Фото из Египта
    Вид во двор
    Дворик / Фото из Египта
    Дворик

    Но вьюнош тут же сел нам на хвост в качестве проводника. Мы ему говорим - мы сами. А он говорит - нельзя, мол, самим. Почему это? А вери-вери дэнжероус потому что, отвечает. Ну и идем мы по лестнице на башню и бурчим - чо, тут что ли дэнжероус или мож вот тут, а? Ты чо, мол, пацан, пугливый такой, где ты тут дэнжер увидел. И вот мы бурчим, а он вокруг нас скачет и тоже обижается. Я вот заметила - как только навязчивых арабов начинаешь лесом посылать, они искренне обижаются. Типа помочь же хотел парень, чего мы так. Ну ладно, походили с ним. Всю дорогу мы были страшно друг другом недовольны - мы им, он нами. Потом получил пятерку и повеселел, даже хэппи нью еар и сенкью вери мач, рассыпался, короче, в любезностях.

    За время прогулки захотелось жрать (ну, как обычно). Опять возник вопрос, что б такое и где найти. В Каире это не так-то просто, нет у них привычки питаться вне дома, поэтому надо знать, где едальня. И решили мы спуститься на площадь на другую сторону Цитадели и там пошуршать.

    Вид Цитадели с крепости / Фото из Египта
    Вид Цитадели с крепости
    Крыши / Фото из Египта
    Крыши
    Вид из Цитадели на исламский район / Фото из Египта
    Вид из Цитадели на исламский район

    Опять имамы и трудные подростки

    Выйдя из Цитадели, мы выдержали нешуточную битву с таксистами. Почему-то мы решили, что до площади, на которую мы направлялись, пилить и пилить, поэтому решили взять такси. И нас тут же начали разводить на то, что площадь слишком близко, а давайте мы вас еще куда-нибудь отвезем, вам больше никуда не надо? Мы что-то засомневались и решили, а не доехать ли сначала до отеля, там поесть, а потом отправиться к кружащимся дервишам (была суббота, как раз тот самый день, когда они кружатся).. Нам тут же предложили довезти до отеля за 20, ну как обычно - нет, 15, нет 20, нет 15, нет 20, посмотрите какое трудное движение, давайте 20, хрен вам в нос, только 15...Потом был замечательный развод - вот тут один чувак едет на Мидан Рамзес, мы поедем вместе, закинем его на вокзал, а вас в отель, тогда за 15. В общем, они нас в результате достали и мы ушли пешком на площадь.

    Дорога заняла минут 7. На площади 3 больших мечети. Две из них - чисто туристические объекты, хотя, кажется, действующие (в Каире вообще почти все мечети действующие, туристы никому особо не мешают - помолился, туристов запустил, потом опять помолился). А третья просто мечеть. Тоже вроде бы старая, ну да они там все не прошлогодние. И вот мы встали там в раздумьях - музейные мечети были уже закрыты, и мы стоим и размышляем, то ли налево пойти, то ли направо, непонятно, где больше шансов найти едальню.. В направе как-то стремновато - там начинается район исламского Каира и все сопутствующие красоты - узкие улочки, грязь по колено, дети опять же наверняка найдутся.. А в налеве вроде почище на вид, да и улица широкая.. В общем, думаем.

    Но что делать дальше и куда двинуть, мы так и не решили. Кроме как желание поесть, у нас еще была неудовлетворенная Цитаделью жажда посмотреть мечети исламского района, ибо путеводитель их хвалил всяко. Тогда мы встали посреди дороги и открыли путеводитель с целью выяснить, где мы и куда мы. И тут над ухом раздается голос - вот а ю лукинг фор? Поднимаю голову - стоит вьюнош. Вьюнош арабский. Симпатичный, как ни странно (я уже писала как-то, что арабский тип лица не люблю и почти ни одного красивого лица не видела). А этот был не типичный какой-то. Мы и говорим - ну вот лукинг на тему пожрать. На что молчел отвечает - тут хороший ресторанчик за углом, кошери. Могу вам показать. Угу, говорим, пошли. Что такое кошери я понятия не имела, знала только, что это какая-то арабская еда. А Оля, любитель местных забегаловок, воодушевилась и говорит - ой, я ела кошери в Дахабе, это так вкусно, так вкусно.. В общем, приходим в обычную арабскую столовку с колченогими стульями, облупленными столами и прилавком, за которым два повара в грязных халатиках и большой чан. Типа еда. Кило - 5 рублей. И нам дали кошери. Кошери оказалось смесью макарон, гороха и чечевицы. Бабушка моя назвала бы это "сложное", потому что им в голодные годы в столовке давали вот такие смеси из того, что не съели еще. К кошери полагался томатный соус и красный перец. И графинчик воды. Не, ну мы, конечно, съели и кошери, чего уж там, с голодухи уксус сладкий. Оля, причем, уверяла, что ей страшно нравится. Арабский вьюнош и говорит - ну чего, какие планы? Да никаких особо, кофе бы, а дальше не знаем. Ага, говорит вьюнош, кофе ща выпьем, а потом я могу вам охрененно старую мечеть показать, которую вам никто, кроме меня не покажет. Ну клинит их на показать туристам мечеть.. Ну окей, давай.

    Попили кофе в очередной забегаловке и поперлись в ту самую старинную мечеть. Перлись по таким местам, в которые хорошо бы заходить в кирзачах, потому что по улицам течет какая-то подозрительная жижа, не то грязь, не то дерьмо баранье. А я еще в сандаликах, с кочки на кочку, с кочки на кочку, матюгаясь про себя. Вокруг какие-то починки примусов и автомобилей, подростки неприятные на мопедах гоняют, ослы, бараны, в общем, всюду жизнь. Или вот, например, идем, а справа свалка мусора, почти с человеческий рост. А из объедков, оберток и остального дерьма торчит явно средневековая башня, полуразрушенная, но весьма колоритная.

    Пришли в мечеть. Крендель наш объяснил, что тут еще есть минарет (что вы говорите, в мечети минарет?!), на который можно подняться и увидеть прекрасный вид. Правда, уже было темно, так что минарет нам не вперся. Заходим внутрь. Навстречу хрен в халате. Который сразу представляется имамом. Тут я тихо начинаю хихикать, потому что если имам, то все, открывай кошелек. И тут имам строго так спрашивает - у вас есть стьюдент кард? В этом месте я уже просто хрюкала от смеха. Мечеть, стьюдент кард, минарет с видом ночи.. Короче, оказалось, что там все строго - без стьюдент кард посмотреть мечеть стоит 40 фунтов, с картой - 20. У Ольги была просроченная карта, периодически она действовала. Ну и в общем, посмотрели мы мечеть. Я за 40, она за 20. Мечеть как мечеть, облезлая довольно-таки. Что-то нам вьюнош парил, что только в этой мечети есть имя пророка Мухаммеда, но я сильно сомневаюсь, что это так. Честно сказать, я так и не поняла смысла этого вождения туристов по мечетям. Вряд ли имам за каждого приведенного турика чуваку откат платит. Может, им просто очки какие-нить идут, грехи мож прощаются.. Один турик - один грех. Турик со стьюдент кард - полгреха.. В общем, не знаю.

    А дальше мы мирно попрощались с чуваком и пошли ловить тачку, чтоб переодеться и пилить смотреть суфиев. И пошли-то мы в дебри исламского Каира тачку искать. А тачек там никаких нет, конечно, кроме тачек в прямом смысле слова. То есть если есть, то их либо чинят, либо таксисты кальян курят и не работают. И вот шли мы шли, народ на нас любуется, как на диковинку - две белые девушки без провожатых по исламскому району гуляют, то диво, конечно. И тут такси все-таки образовалось. За рулем сидел трудный подросток. Везти согласился, по пути захватил еще одного трудного толстенького подростка. По-английски они не говорили, кроме пары слов, типа крейзи драйвер, как толстый трудный подросток называл водилу, и мы понеслись. Это было круто, потому что неслись мы по этой самой веренице исламских улочек, направо-налево-опять направо-опять налево.. Как он знал, куда ехать - неизвестно, все улицы были одинаковые, кроме того в Каире таксисты обычно дорог не знают почти совсем. Но довезли. На прощанье обменялись с трудными подростками любезностями - они нам крикнули вслед ай вонт фак ю, мы им - да пошел ты на х**й.

    И отправились в отель, отмываться от прогулки и собираться смотреть суфиев.

    Трудная дорога к суфиям и дядя Али

    Собрались и пошли ловить такси. Танцы дервишей в Каире бывают по средам и субботам, в 8 вечера. А путеводитель нагло врал, что в 9. Мы вышли в половину 9-го, забыв путеводитель в номере и наивно полагая, что слова Эль-Гурия для таксистов будет достаточно. Эль-Гурия - это старая викала, гостиница для странствующих купцов, где дервиши и кружились. Приходим на площадь, останавливаем машину, говорим - Эль-Гурия. Таксист не понимает. Одну машину, вторую, третью... В общем, оказалось, что никто ничего слыхом не слыхивал ни про Эль-Гурию, ни про "суфий дэнс", ни про "дервиш". Нам было начали помогать молодые чуваки с английским, но "суфий дэнс" они тоже не понимали, понимали только "дэнс" и радостно орали - о, найт клаб, ай андерстенд. Пришлось нам возвращаться в отель за путводителем.

    С грехом пополам, потеряв кучу времени, объяснили таксисту, в какой район нам надо. Назвали мечеть поблизости. Таксист, как водится, еще три раза останавливался и спрашивал дорогу. Но в конце-концов мы вроде бы прибыли на место. Мечеть была. А вот где та викала в черно-белый квадратик, понять было невозможно. Мы было уже решили, что не судьба, и тут вдруг выскочил откуда-то дядька, который сразу нам начал кричать - суфий дэнс, мадам? И проводил нас на место, сокрушаясь, что мы сильно опоздали и все уже заканчивается. Заходим. Видим зал, полный иностранцев и сцену, на которой вихрем крутятся мужики в юбочках. Три штуки. И толпа мужиков в белом с бубнами и другими балалайками. Весьма зажигательно, немного похоже на номер из ансамбля Игоря Моисеева, особенно когда они падают на спину и юбочки над головой крутят. В музыкантах в белом я разглядела очень красивого юношу. Некоторое время занималась фотоохотой. Потом поняла, что у этого самого красивого юноши абсолютно еврейский профиль. Нашла, в общем, красоту в арабском мире, да.

    Магазин специй / Фото из Египта
    Магазин специй
    Чучело лисы. Магазин специй / Фото из Египта
    Чучело лисы. Магазин специй
    Врашения в танце / Фото из Египта
    Врашения в танце

    А после окончания танцев мы вышли и стали думать, что делать дальше. Перед нами - узкие улочки исламского Каира, через дорогу - рынок Хан-эль-Халили, который мы планировали посетить в последний день на предмет сувениров, что делать и куда двигать - непонятно. Домой рано. И тут нам на голову кто-то (возможно, что и Аллах) послал дяденьку. И этот дяденька по имени Али определил наш последний день. Как-то он выпрыгнул, как черт из табакерки, и вдруг мы уже с ним беседуем, он нам говорит, что обычно занимается французами, водит маленькие группы по исламскому району и преподает в Каире французский. И вот мы уже идем смотреть, как на задворках мечети в полуподвале стоят мешки специй и он нам рассказывает про эти специи.

    В общем, мы нашли проводника. Хотя тогда мы еще не поняли, насколько нам повезло. Во-первых, мы уже были научены, что любой прекрасный проводник приведет тебя в мечеть с алчными имамами, во-вторых, сам может затребовать бакшиш. В этот вечер, впрочем, нам совершенно нечего было делать и мы пошли слоняться с дядей Али по улицам. Дядя Али рассказал нам, как отличить настоящую перламутровую коробочку со слоновой костью от пластиковой подделки. И я даже купила в подарок подруге такую коробочку. Конечно, это тоже входило в программу, но коробочка действительно была хороша, я собиралась купить сувениров, а на рынке для местных коробочки стоили вдвое, а то и втрое дешевле, чем на Хан-эль-Халили. Кроме того, когда я торговалась с продавцом, наш проводник приговаривал - ну дай же ей нормальную скидку, это же не американцы, не бельгийцы, не французы, это же русские! А потом мы пили кофе и болтали. Дядя Али испытывал к русским теплые чувства, знал слово "Горбачев" и что-то о перестройке. Сам же он был женат на француженке и жил на две страны. Даже с гордостью показал нам очередную шенгенскую визу - через несколько дней дядя Али летел навещать жену и сына.

    А потом мы договорились, что на следующий день встретимся в 12 утра у мечети и он нас поводит по исламскому району. На том и простились. При этом он заботливо спросил, сколько мы платим за такси. Узнав, что 15, он подпрыгнул от возмущения и сказал - это стоит 5! Просто вы туристы и вас разводят! Поймал нам машину, сказал хмурому водиле строго - хынтырмынтыр 5 паундов, и мы отправились в отель.

    Хмурый водила привез нас на площадь Талаат Харб, про которую я уже писала в прошлых выпусках. И мы там вышли и пошли в противоположную сторону по нашей улице. Шли-шли, пока не выяснилось, что это не наша улица. Тогда мы решили, что пройдем по переулку и выйдем на нашу. В общем, погуляли мы лишних километра 3. На нашу улицу так и не вышли, зато вышли к Нилу почему-то. И силы наконец-то нас покинули. Тогда мы поймали такси. Которое, как нетрудно догадаться, привезло нас опять на площадь Талаат Харб. Мысль о вторичной прогулке мне почему-то не понравилась. Сопоставив факты, мы поняли, что идти надо в противоположную сторону. И таки удалось.

    Каир. День седьмой, последний.

    В этот день мы должны были встретиться с новообретенным проводником дядей Али в 12 дня. Дядя Али накануне дал нам бумажку, на которой по-арабски написал название мечети, у которой была назначена встреча, чтоб мы не морочились с таксистами.

    Прогулка до Султана Хасана

    А до этого мы решили быстренько сгонять в мечеть Султана Хасана, что около Цитадели. Это мамлюкская мечеть, строил ее тот самый Хасан. Строил во время чумы в Каире, на средства умерших богатых горожан. Странно ли, что его недолюбливали. Он там себе забацал гробницу сразу, да и мечеть с большим размахом возводилась. Однако, случилась не судьба. Насмешил Аллаха султан Хасан со своими планами на будущее. Во-первых, рухнул минарет, придавив кучу народу. Во-вторых, самого Хасана скоро погнали с султанства, минарет, видать, был последней каплей. Так все склалось - и чума, и баблос погибших, и минарет. Так что Хасану не довелось лежать в той гробнице, сгинул он где-то бесследно, а гробница досталась по наследству его сыну.

    Мечеть / Фото из Египта
    Мечеть
    Мечеть Султана Хасана / Фото из Египта
    Мечеть Султана Хасана
    Резьба. Мечеть Султана Хасана / Фото из Египта
    Резьба. Мечеть Султана Хасана
    Минарет. Мечеть Султана Хасана / Фото из Египта
    Минарет. Мечеть Султана Хасана
    Мечеть Султана Хасана. Чекан / Фото из Египта
    Мечеть Султана Хасана. Чекан

    Но это лирика, а мы, меж тем, словили таксо, сказали название площади и поехали себе. Едем, едем.. И отчетливо понимаем, что едем-то мы не туда. Указатели указывают вовсе в район Гелиополис. Он, конечно, город-сад, и самый богатый и чистый район Каира, но нам туда совершенно не обязательно. Мы таксисту и говорим - дядь, ты куда везешь-то нас? Он говорит название площади. Правильно говорит. Ну ладно, думаем, может, это он по ихнему висячему МКАДу поехал, мало ли. Тем более, что Цитадель мы видим, и видим, что даем неплохого кругаля. В конце концов мы ему ткнули в нос путеводитель. Он задумался не на шутку. Припарковался у модного арабского чувака, чувак нам и объяснил, что площадей с таким названием в Каире две. Правая и левая,ага. В общем, таксист решил, что двум белым леди вряд ли зачем-то сдался исламский Каир, не иначе им нужен Гелиополис. Однако, потом привез нас куда надо. И мы посмотрели грандиозную мечеть Султана Хасана. Я когда в такие помещения захожу, меня просто выворачивает от желания проверить акустику и спеть Аве, Мария. Интересно, выгнали бы пинками или нет.. Подозреваю, что да.

    Путешествие с дядей Али, Черкизовский рынок, папирусы и City of the Dead

    В 12 мы были на месте. Дядя Али пришел минута в минуту (мы, честно сказать, до последнего сомневались, придет ли), мы выпили кофе, он выкурил утренний кальян, оправдываясь, что курит только один утром и один вечером. Страннно как-то - видимо, это для арабов синоним безделья что ли, поэтому они так торопливо объясняют, что только дважды в день, когда нет других дел. И отправились гулять по длинным торговым улицам исламского Каира. Которые сильно напоминали Черкизовский рынок в арабском колорите. Тряпки, хозяйственные прибамбасы, обувь, белье, фальшивое золото (дядя Али объяснил, что если в витрине есть верблюд, значит золото фальшивое, таков закон), украшения, ослы с телегами травы, овощи, фрукты, кролики, куры, все вперемешку. Как-то они разделяют - овощной рынок, ковровый рынок, рынок специй, однако рядом со специями вполне могут торговать и кроликами тоже. Заодно дядя Али завел нас в небольшой магазинчик папирусов, уверяя, что вовсе не обязательно что-то покупать, можно просто посмотреть разницу между качественными и некачественными папирусами. И действительно, магазинчик был неплох для любителей этого дела. Он находился не на улице, а в небольшом помещении на третьем этаже обычного здания, никаких вывесок, видимо, туда водят туристов местные гиды. Очень насмешило лубочное изображение Святого Семейства на папирусе.

    Потом мы расстались, дядя Али дал нам час свободного времени посмотреть Хан-эль-Халили, туристический рынок, описанный в каждом путеводителе. Хан-эль-Халили оказался колоритным, но смотреть там особо не на что - куча ювелирных, куча сувенирки, кальянов и прочей ботвы, на которую падки китайские и европейские туристы. Довольно дорого по сравнению с местным рынком. Рядом мечеть Сайидна эль-Хуссейн, в которую туристов-немусульман и женщин не пускают.Та самая, которая считается главной святыней исламского Каира, потому что там хранится голова правнука пророка Мухаммеда, Эль-Хусейна. И еще там есть симпатичная кофейня "У Фишави", просто красивая.

    Вернувшись с Хан-эль-Халили, мы нашли дядю Али беседующим с арабскими товарищами и отправились посмотреть еще одну мечеть. Там надо было обязательно надевать на голову что-то (по-моему, только женщинам). Зайдя туда, я остановилась, чтоб оглядеться и столкнулась глазами с женщиной, сидящей у стены и протягивающей руки за милостыней. У женщины не было лица. На меня смотрел почти голый череп. Я не смогла себя заставить подойти и вложить в эту руку денег. Пришлось поступать, как со стаканами, мытыми в Ниле - лучше об этом не думать, а то будет хуже.

    Светильники крепятся к потолку / Фото из Египта
    Светильники крепятся к потолку
    Улица и купол мечети Каитбея / Фото из Египта
    Улица и купол мечети Каитбея
    Свод мечети Каитбея / Фото из Египта
    Свод мечети Каитбея
    Витражи / Фото из Египта
    Витражи
    Город Мертвых / Фото из Египта
    Город Мертвых

    А потом мы отправились обедать. А дело в том, что через два дня начинался Курбан-Байрам. Я, конечно, забыла, как он в арабском называется. И весь город начинал потихоньку резать баранов. Этих жертвенных баранов, а так же их разделанные тушки, а так же мясников в окровавленных фартуках, мы встречали на каждом шагу. Потому что разделывают баранов прямо на улицах. Ну и мы отправились в барашковый ресторанчик. В котором было два блюда в меню - кебаб и шашлык. И обожрались свежайшей бараниной с салатами, лепешками и бобовыми соусами. Причем, дядя Али единственный раз за все путешествие несколько замялся и сказал, что для него здесь дороговато и не найти ли нам другое место. Я его уверила, что мы за него заплатим. Обед на троих обошелся нам в 10 долларов. В 10 долларов, понимаете? Слезы закапали просто, потому что в Москве такого свежака и за 50 не найдешь в ресторане.

    После обеда дядя Али предложил нам сгонять на Северное кладбище. А это место особое. Нам туда очень хотелось, но одни бы не решились ни за что. Это Город Мертвых. Огромное пространство, занятое гробницами и мечетями. В гробницах живут люди. Самые нищие люди в Каире давно заняли кладбище под жилье, некоторые надстроили гробницы вторым этажом, некоторые живут прямо так, с мертвецами и стеллами по соседству. Там страшно. Там чувствуется какая-то тяжелая нездоровая атмосфера болезней, нищеты и смерти. У людей там очень недобрые лица. В общем, ходить туда без проводника лучше не стоит, можно огрести неприятностей. Мы поехали смотреть мечеть Каитбея. 15-й век. Резной купол. Внутри очень красиво - росписи, витражи. Поднялись на минарет и Город Мертвых оказался у нас под ногами. Это душераздирающее зрелище. Мы спросили дядю Али, на что живут эти люди. Он ответил, что некоторые занимаются самым тяжелым и низкооплачиваемым трудом, а большинство нигде не работают, часть попрошайничает, а часть продали органы и живут на пособие. Когда мы уходили, то видели, как вдоль дорог, в пыли, в грязи, сидят пыльные и грязные люди и обдирают ветви таких же пыльных и грязных пальм, чтобы плести венки и продавать их к празднику, когда традиционно поминают родственников.

    Надо сказать, что я не очень-то верю в воздействие энергетики места на человека, но мы оттуда вышли с таким ощущением, как будто из нас выкачали все силы. Просто добрели до ближайшего кафе в исламском Каире, который показался уже самым безопасным и славным местом в сравнении с Северным кладбищем, рухнули на стулья и полчаса пили чай.

    Размеры Северного кладбища / Фото из Египта
    Размеры Северного кладбища
    Надстроенные гробницы / Фото из Египта
    Надстроенные гробницы
    Гробницы Северного кладбища / Фото из Египта
    Гробницы Северного кладбища
    Город Мертвых / Фото из Египта
    Город Мертвых

    За чаем дядя Али рассказал обстоятельства своей женитьбы на француженке. По его версии (за что купил, сами понимаете), он был сначала женат на египтянке. А сам он из вполне обеспеченной семьи, жил в Александрии. Но потом встретил свою французскую любовь, с египтянкой развелся и все потерял. Потому что египетский закон в этом случае на стороне женщины, и теперь его семья обеспечивает его бывшую жену. А ему фигу в нос, вот так-то.

    Вечером мы сделали небольшие покупки, в том числе купили гуавы в подарок. А тетка, которая гуаву продавала, попросила по-арабски дядю Али сказать, что гуава стоит не фунт, а пять. И наш друг так возмутился, так на нее начал кричать, все время говоря свою присказку - это не американцы, не бельгийцы, это русские, как тебе не стыдно. А потом мы пили кофе и он об этом инциденте рассказал всем присутствующим в кафе. Все покивали головами неодобрительно. Типа - да они бы никогда себе такого не позволили. Смешные они, эти арабы, честное слово. И еще я купила огромный круглый баклажан. За один фунт. С ума сойти, какой был баклажан.

    А потом мы сердечно простились с дядей Али и поехали в отель. Где допили виски и выяснили, что гуаву нам вредная тетя положила очень мягкую и везти ее будет проблематично. Тогда мы начали есть совсем уж мягкие экземпляры. До сих пор икается.

    Вот так. А в аэропорту мы встретили девушку Женьку, которая тихо-мирно отдыхала в Дахабе все это время. И напились в дрезину. Так в самолете я еще ни разу не напивалась. Просто потому что мы летели домой. Отдыхать от отдыха.

    tankar
    27/02/2006

    Страницы: 1 2 3 4 




    Новости из Египта

    21.07.22 В Египте больше нельзя фотографировать людей без разрешения
    18.07.22 Коронавирусные ограничения для российских туристов сняли уже более 50 стран
    04.07.22 В Хургаде из-за нападения акулы погибла уже вторая туристка
    02.07.22 В Хургаде на 3 дня закрылись пляжи из-за смерти туристки от укусов акулы
    28.06.22 Крупная утечка хлора на Красном море угрожает курортам Акаба, Эйлат и Таба
    18.06.22 Египет возвращается к допандемийным правилам въезда
    03.06.22 В Египте обнаружены сотни статуй и саркофагов
    02.06.22 На въезде в Египет отменены обязательные бумажные анкеты о коронавирусном статусе
    01.03.22 На "Госуслугах" создадут раздел для застрявших за рубежом россиян
    08.12.21 Отдых в декабре — какие страны открыты для туристов из России