RSS
К вечеру добрались до недавно образованного парка Лимпопо. Для нас нашлось место в дальнем углу парка, на берегу Лимпопо. Называется это сафари тент, но класса люкс. Под большим деревом действительно натянут тент, но внутри него все, что надо для жизни. Полный набор посуды, СВЧ печка, душ, вентилятор. От парка он огорожен забором, за которым ходят звери. Антилопы всякие постоянно, слоны почти каждую ночь. Иногда прямо на ветвях соседнего дерева сидит леопард. С последним нам не повезло, но в записях гостевой книги о леопарде постоянно пишут. Место потрясающе удобное. Даже телефонная трубка поймала какую-то сеть в соседней Ботсване. Вокруг тишина. Во всем лагере мы одни.
Решили объявить праздник. Достали дежурную бутылку. Вот это место! Просто не верится, что это все нам, родившимся за железным занавесом в одном большом советском концлагере. Нам довелось его пережить. Конечно, он возрождается на глазах вновь. Все время мучает мысль, что это, может, последний раз. Возьмут и закроют границы. Ну, ничего. Тех пережили и этих переживем. С утра пошел купаться в Лимпопо. Конечно, крокодилы есть, но уж как-нибудь. Их, кстати недавно сюда завезли. Много лет назад их всех перебили, но теперь восстанавливают поголовье. Говорят, не очень успешно. Пока они не отросли до 5 метров, надо срочно купаться. Увы, не крокодилы, оказывается, самое страшное. Куда хуже то, что мы в национальном парке, а река нет. По самому берегу идет забор. Да еще какой забор - три ряда колючей проволоки под током. Вот и искупался. Зато на обратном пути вспугнул куду. Не заметив друг друга, мы столкнулись нос к носу. Куду прыгнула метров на пять и понеслась в даль.
Парк Лимпопо новый. Построены отличные смотровые площадки со щелочками для наблюдения водопоев или реки с бегемотами. Все здорово, только зверей пока не завезли. Ночевали мы на западной оконечности парка, но основные проезжие дороги на востоке. Здесь водится единственный пока прайд львов. Его надо смотреть на специальной экскурсии с гидом. Нам такое не надо. Зато посмотреть слияние реки Лимпопо с рекой Саши стоит. В этой точке сходятся территории ЮАР, Ботсваны и Зимбабве. Рядом, над Лимпопо, построена смотровая площадка. Бегемотов нет, зато крокодилий молодняк резвится весьма активно. Вот ведь судьба человечества. Одно поколение очищало реку от всякой кусачей мрази, думая, как хорошо будут жить их внуки, а в реальности те самые внуки, о которых заботились, завезли крокодилов разводят их с тем же рвением, тоже для будущих поколений.
Зеленые, правда, в ЮАР еще не подмяли под себя все и вся. Существует множество парков, которые специально созданы для охоты. Большинство из них как раз на севере страны. Как выяснилось, куда выгоднее, чем выращивать картошку, построить вокруг своего большого участка забор, развести там львов и слонов, после чего за большие деньги запускать туда богатых охотников. Антилопы плодятся быстро, и ничего им для этого не надо. Львы тоже размножаются успешно, если есть антилопы, поэтому охота на льва стоит единицы тысяч долларов. Со слонами хуже. Пока вырастет взрослый слон, придется ждать десятилетия, поэтому застрелить слона стоит очень дорого, но спрос есть.
Наша поездка уже подходит к концу, и в программе напоследок остался главный парк страны - парк Крюгера. Он самый старый и знаменитый. Его территория, шириною в сотню километров и длинною в четыреста, тянется вдоль границы с Мозамбиком. Десяток ворот связывают его с внешним миром. Внутри есть кемпинги с автозаправками, кинотеатры и даже аэродром. Прямо в парке можно взять напрокат машину. Въехали мы через самые северные ворота - Pafuri Gate и заночевали в ближайшем кемпинге Punda Maria. Северная часть парка оказалась весьма бедной. За вечер мы видели только антилоп да жирафов.
Ночевали в палатке, что для этих краев не совсем хорошо. Ночью жарко и влажно. Надо бы окна открыть, да север ЮАР - малярийный район. Комары хоть и редко, но летают. Пришлось спать, а вернее пытаться заснуть в страшной духоте. Во второй день, по мере продвижения на юг, стали встречаться львы. Сначала мы увидели львицу, потом льва. По дорогам стали попадаться леопардовые черепахи. Слонов, жирафов, зебр, буффало стало больше. Выводки бородавочников бегают по кустам. Много аистов - падальщиков марабу, да и вообще птиц разных видов.
На ночь встали в кемпинге Satara. Считается, что это самое львиное место. Раз так, то именно здесь стоит поехать на вечернюю экскурсию. Так мы и сделали, и не зря. Нам повезло. Глупая зебра испугалась света машины и прыгнула прямо в зубы львице. Та прыгнула ей на спину и мигом повалила на землю. Львица даже не прокусила толстую и волосатую шкуру, она просто пережала горло и терпеливо ждала, пока зебра издохнет. Еще несколько минут та брыкалась копытами, но вот они напряглись в последний раз и обмякли. Львица отпустила добычу и пошла облизывать струйки крови на брюхе из ран от ее когтей. Есть добычу она явно не торопилась. Отдохнув, начала с задней части. Откусила хвост и дала его поиграть своим львятам. Потом содрала кусок кожи и запустила львят поедать зебру сзади. Сама же занялась желудком. Вспорола брюхо, выгребла наружу кишки и начала с них. То ли положено все лучшее детям оставить, то ли витаминов захотела. Во всяком случае, начала с прямой кишки, пережевав ее со всем содержимым.
Львица охотится не одна, а всем прайдом. Остальные львицы вначале не подходят к добыче, оставляя удачливой охотнице право насладится ею в одиночестве. Другое дело дети. Они были допущены все, без разбора на своих и чужих. Прайд был маленький - три взрослых львицы и три котенка, причем одна из львиц была допущена почти сразу, а последнюю долго отгоняли от добычи. Лев так и не появился. Бытует мнение, что львица приносит добычу льву. Это в корне неверно. Когда львица кого-то поймает и начинает есть, лев придет. Может сразу, а может потом, наравне с шакалами. Если лев появится сразу, то львица может его и не пустить. Как рыкнет, так сразу лев подожмет хвост и смотает. По силе самка ничуть не слабее. Поедание зебры мы смотрели почти час. За это время было съедено в лучшем случае 10 процентов, зато у меня разыгрался аппетит. Так захотелось присоединиться. Зебра, небось, вкусная. Интересно, что стадо, из которого была выхвачена зебра, паслось поблизости. Сегодня лев сыт, второго льва на этой территории быть не может. У всей округи сегодня спокойная ночь. Конечно, нельзя пытаться отгонять львов от добычи. Они могут броситься и укусить, но рядом, на расстоянии 10 метров, можно ходить вполне безопасно.
Обычно лев не ест человека никогда. Он достаточно умен, чтобы представить последствия. Куча охотников в ответ на такое костлявое мясо ему ни к чему, но в парке Крюгера большинство львов людей ели. Дело в том, что фактически парк Крюгера является границей с Мозамбиком. Там, как известно, строили социализм. Был там большой друг Советского Союза Самора Машел. С кончиной СССР матпомощь тоже кончилась, и прелести нового общественного строя немедленно дали о себе знать. С голодухи народ побежал в ЮАР. Вот тут львы и освоили питаться нелегальными эмигрантами. Может это, конечно, пропаганда. Надо же как-то напугать беженцев. Говорят, что под конец львы съедали каждого третьего.
Нам сильно повезло, что мы увидели львиную охоту. Обычно такие организованные туры кончаются безрезультатно. Зебра прайду нужна не каждый день. Охота длится несколько минут. Вероятность того, что автобус окажется в нужное время в нужном месте, близка к нулю. На следующий день мы не выдержали, и, несмотря на запрет, поехали к месту вчерашней охоты. Прайд уже наелся и довольный лежал под деревом, куда оттащили останки зебры. Стоило нам остановиться и приоткрыть дверь, как все они испугались и решили бросить добычу и удалиться, к радости шакалов. Все-таки мне не верится, что они пожрали столько эмигрантов.
На этой же запретной дорожке мы встретили близко буффало. Как выяснилось, стоит только сойти с положенной тропы, как концентрация зверей увеличивается в разы. Успех нас порадовал. Увы, нас отлично видно с главной дороги, в том числе с организованных туристических автобусов. Пора сматывать. Чуть южнее мы выбрали место поглуше и опять свернули на хорошую дорогу с кирпичом на въезде.
С ходу увидели льва, который шел за львицей. Прошел мимо нас, не обращая ни малейшего внимания. Поехали дальше, медленно, со скоростью пешехода. Так медленно, что пасшийся в высокой траве черный носорог нас пропустил. Заметили мы друг друга одновременно. В метре от машины я увидел рог. Начинался он от переднего зеркала, а кончался где-то у багажника, где переходил в морду. Взгляд был недобр. Вначале носорог чуть отдалился. Я встал и достал фотоаппарат. Жаль, трава мешает, хоть, впрочем, не будь ее, мы бы так близко и не встретились. Увидев, что я его снимаю, носорог решил, что это просто неуважение к нему. Черный носорог славен дурным нравом. Он даже может атаковать тепловоз на железной дороге, причем с печальным исходом, как для себя, так и для тепловоза. Наша дохлая машинка для него просто игрушка. Его две тонны против наших 600 кило! Это как с КАМАЗом бодаться.
Так вот это чудище вышло сзади нас на дорогу, наклонило голову, и стало нервно бить копытом в землю. Эх, как бы это снять на фотоаппарат. Стоит он сзади, в окно так не высунешься. Таня от ужаса прижалась к сидению. Говорю ей, снимай, а она кассету вынула, а назад никак не запихнуть. В итоге дрожащими руками камеру сломала. Так мы стояли в готовности бодаться, наверное, минуту. Увидев, что мы не двигаемся, носорог решил удалиться с миром в соседние кусты щипать травку. Вот это да, повезло так повезло. Не зря мы третий день с рассвета до заката катались по саванне.
Бегемотов мы только хорошо не рассмотрели. Все они паслись далековато от дорог и парковок. Идти к ним в речку боязно, вот и приходилось смотреть издалека. Но увидеть хочется. Ладно, вокруг вроде никого. Это я про гидов и прочих добровольных охранников. Бегемоты как раз вроде есть. Выхожу из машины и иду по тропинке к реке. Встреча последовала немедленно. В нескольких метрах раздался страшный рев. Открылась огромная пасть и с топотом унеслась в воду. С не меньшей скоростью я вернулся в машину. Чуть позже на пути встретилась группа белых носорогов, на этот раз, к сожалению, в сотне метров и против солнца.
Все, теперь можно жить спокойно. Главных зверей мы увидели. Хотя, конечно, я бы тут еще недельку проболтался, да только, сколько не делай отпуск длинным, он все равно кончается. Вдобавок завтра последний день нашей визы. У водопоя хочется на ночь остаться. Машину в кусты и ждать темноты. Плохо только то, что растительности мало и по-настоящему спрятаться трудно, а людей катается по парку много. Чуть что - все хотят тебе помочь и объяснить, что здесь без машины опасно. Под конец у нас действительно сломалась машина. При медленной скорости перестало работать охлаждение. Видимо, никто не испытывал городской маленький Фольксваген на езде со скоростью 5 километров в час по песку и сорокоградусной жаре десяток часов подряд. Теперь двигатель закипает и приходится ждать, охлаждаться. Так вот стоило мне только открыть капот, как появилось столько помощников. Все предлагали вызвать эвакуатор, взять на трос. Пожалуй, на ночь тут не так просто остаться незамеченным с машиной. Последнюю ночь провели в кемпинге Crocodile Bridge.
Утром покинули парк через одноименный мост. На выезде охранники внимательно осмотрели багажник на предмет: не везем ли мы тушу подстреленного зверя. Я подумал, что это хороший признак. Если они ловят охотников, значит, в парке они их отследить не могут, значит, в следующий раз, если он, конечно, будет, можно рискнуть на ночь не возвращаться в кемпинг. Места тут дикие. Парк кончился, но бегемоты остались. Лежат себе в речках, прямо у дороги. На шоссе, идущем в Мозамбик, даже знаки стоят. Вот представьте, за поворотом стоит бегемот. Это похуже, чем с лосем столкнуться.
По дороге к границе увидели памятник, построенный на месте падения президентского самолета с Саморой Машелом в 1986 году. Здесь он разбился, врезавшись в гору по ошибке пилота. Самолет был советский Ту-134, с советским экипажем. Заключение, выданное советской стороной, конечно, утверждало, что катастрофа была подстроена спецслужбами ЮАР путем постановки ложного радиомаяка, забивавшего сигнал настоящего радиомаяка аэропорта Мапуту. Верится с трудом. История показывает, что КГБ врет всегда. Юаровцы, естественно, все отрицали, да и катастрофа эта была им совершенно не выгодна. Живой пример того, что последует за установлением просоветского режима куда полезнее, чем его падение и неизбежное участие в спасении голодающей страны. Это последнее, что мы увидели в ЮАР, которую покинули через погранпереход Mananga.
Материалы по теме
- Страны: ЮАР