RSS
Современные стены крепости построены в 1700 году и очень похожи на Петропавловскую крепость в С.-Петербурге.
За Столовой горой нет холодных ветров с моря, и климат мягче, а растительность гуще. Это определило место кейптаунского ботанического сада. Если верить Lonely Planet, то он один из лучших в мире. На прогулку по нему мы отвели целый вечер.
Сад действительно красивый и большой. От ухода и своевременного полива деревья выросли до гигантских размеров. Особенно меня радуют фикусы. Это же надо так вырасти. Совсем другое дело, чем в кадке кинотеатра. Народ в ЮАР разный, и, видимо, привык жить свободно. Поэтому в парке всюду стоят таблички - что можно, а что нельзя. Попробуйте догадаться, что значит каждая из них.
Всего в Кейптауне, используя отель, мы простояли три ночи. Кейптаун красив, и два дня, может, даже мало для прогулок по нему, но нас уже тянет на природу. В городе мы и так живем весь оставшийся год. В семидесяти километрах к югу от Кейптауна Африка кончается, и начинается океан. Мыс Доброй Надежды - не самая южная точка континента, но, наверное, самая знаменитая. Скалистая коса, уходящая в море, объявлена национальным парком и входит в состав Table Mountain NP.
По парку проложена отличная сеть асфальтовых дорог и до самой южной точки от автостоянки не больше ста метров, но у организованных туристов принято на фуникулере ездить на соседнюю гору с двумя маяками, метеостанцией и видом на истинный мыс Доброй Надежды. К сожалению, на маяки не пускают. Даже дорожка до одного из них закрыта. Кроме маяков на мысе множество военных построек времен второй мировой. Уж не знаю, что мешало вражьим судам пройти на сотню километров южнее, за пределами досягаемости береговой артиллерии, но пушек тут понаставили.
Из живой природы на мысе много страусов, дизи и морских птиц, в том числе колония африканских пингвинов. Место их гнездования на Boulders Beach, около городка Simon's Town. Все окультурено, вход платный, но зато пингвинов действительно много, в том числе и днем. От Кейптауна по южному побережью страны начинаются курорты.
Множество маленьких городков примыкают друг к другу. Народ на море здесь ездит даже не купаться. На огромном пляже может оказаться всего несколько человек, которые отважились залезть в воду. Основная масса отдыхающих - серфингисты. Вода тут, конечно, холодновата - около 20 градусов. Юг африканского континента омывают холодные течения, правда, нет худа без добра. По такому морозу акулы не плавают.
Островком среди этого царства цивилизации остался мыс Игольный. Там создан одноименный национальный парк. Охраняют там растительность, черепах и птиц. Поскольку львов нет, то можно гулять без всяких заборов. Сам мыс Игольный пологий и не так впечатляет, как мыс Доброй надежды, но зато именно он является самой южной точкой Африки. Мы подъехали к Игольному уже на закате и остановились на ночь в ближайшем городке.
Закат встретили на мысу. Считается, что это точка, где Атлантический океан переходит в Индийский. Даже знак стоит. Я было хотел переплыть из океана в океан, как вдруг объявилась молодая парочка, с явным желанием дождаться нашего ухода и заняться сексом на самой южной точке. Эх, молодежь. Ладно, это то, где нам остается только уступить место.
Из океана в океан я перешел на следующий день пешком. В избранность этой точки на карте мира можно поверить, посмотрев ее географические координаты. Самый южный камушек это 34o50.007'S 20o00.000'E. 9 нулей это круто. Такое случайно не случается. Это круче, чем выиграть в лотерею с первого раза миллион.
Конечно, такой мыс не может быть без маяка. На Игольном это - музей и кафе, вдобавок к основной функции - светить в море. На маяк можно подняться. Увы, прогресс превратил маяк в обычную лампочку, управляемую процессором, да и то не нужную. На любом корабле GPS. Это раньше надо было газ подвозить, зажигать газовую горелку. Обязательно был смотритель маяка.
В музее - история маяка, его славное прошлое. Есть раздел и про современные маяки. Под картой мира можно посмотреть фотографии маяков разных стран. Россия на ней отнесена вместе с Турцией к Балканам и представлена питерскими ростральными колоннами. Их газовые факелы показывают, что еще не всюду в мире изобретено электричество. Кто-то из русо-туристо стрелочкой перенес Россию в Европу, но вот пополнить коллекцию фотографиями настоящих маяков надо бы. Дойдут руки - пошлю письмецо.
По мере продвижения на восток пустынный климат сменяется субтропическим. Дожди становятся частыми, леса густыми дебрями. Wilderness NP - это кусочек сохраненного леса западнее Книсны, отличное место переночевать в кемпинге, немного погулять или даже покататься на байдарке. Байдарка нам не досталась, но не жалко. Оказывается, проплыть можно лишь по километру-другому реки. Дальше начинаются водопады. Куда лучше все это пройти пешком. Тропа достаточно дикая, и речку пришлось переходить в брод. Охраняют в парке птиц и особенно зимородков, коих в нем действительно много.
Сама Книсна (Knysna) - типичный городок для организованного туриста и интереса не представляет, зато к северу от нее начинается эвкалиптовый лес, в котором до сих пор обитают дикие слоны. Национальных парков, конечно, много, но в настоящей дикости слоны в наши дни почти не живут.
В лесу у Книсны слоны с человеком не дружат. Рядом очень много апельсиновых плантаций, и это очень вкусно. Забор от слона нужен, видимо, бетонный, метров 5 высотой, как в Израиле от арабов. У фермеров денег на такой нет, зато есть ружья. Слоны, хоть и умные, но год от года делают набеги за апельсинами, а фермеры их убивают десятками.
Нет, чтобы понять, что все претензии сводятся к апельсинам, так слоны обиделись на весь род людской. Прячутся. Найти их в лесу очень трудно, но они есть. Видимо, всю злобу они вымещают на дорожных знаках, в результате дорожники их тоже не любят. Бывали случаи, когда они крушили автомашины. Теперь при въезде в лес стоит знак, что, мол, въезд на свой страх и риск. Если потопчут, то мы предупреждали. По лесу можно кататься на машине. Особенно на джипе, т.к. только главная дорога на Prince Alfred's Pass проходима для маленьких легковушек. Еще лучше погулять пешком. Для этого положено получить разрешение. А как же иначе можно в культурной стране идти в лес со слонами. Безопасность там всякая, иски судебные местным властям. Спросят потом: "Кто разрешил?" Но ЮАР не только цивилизованная страна, это еще и свободная страна. Разрешение на вход в лес можно выписать самостоятельно, самому себе. Раз уж сам себе разрешил, то кто же тебе запретит - иди.
Шанс увидеть дикого слона, конечно, ничтожно мал. Зато в соседнем слоновьем парке это без проблем. Парки в Африке делятся на обычные национальные и частные, которые, как правило, имеют в своем названии слово Game. Если в первых животные живут своей жизнью, просто человек им не мешает, то в Game все больше напоминает зоопарк. В Knysna Elephant Park вас подведут к почти ручным слонам. Дополнительно можно купить ведро фруктов и кормить их с рук. Почти все слоны в парке - это подобранные и выкормленные слонята, чьих родителей убили за набеги в апельсиновый сад. Есть, правда, уже и свои слонята, родившиеся в парке. К одному своему слоненку слонихе можно подсунуть несколько чужих. Она их отличает и кормит во вторую очередь, но все равно не бросает. Зато такого слоненка можно поймать, погладить, подергать за хвост и хобот, поиграть. Свой-то слоненок живет у мамы между ног, его оттуда не вытащить, да и если вытащить, то маме это не понравится. Как даст хоботом, а то и просто затопчет. Но чужому слоненку приходится бегать вокруг кругами. Играть со слоненком одно удовольствие. Хобот у него мягкий, вид серьезный. По силе я примерно равен годовалому слону. Во всяком случае, я его могу удержать и остановить, но, конечно, не поднять. Взрослый слон вести 2-3 тонны и больше человека в 20-40 раз, во столько же раз, во сколько человек больше котенка.
Слоны умны и обидчивы. И если со слоненком можно делать что угодно, то даже ручной взрослый слон может дать сдачи, если что не понравится. Во всяком случае, когда я его дернул за хвост, смотрители испугались и отогнали меня. Говорят, это у слонов признак неуважения. Еще в инструкции по обращению со слонами не рекомендуется оказываться между двух слонов. Они прислонятся друг другу и раздавят. Что с них возьмешь - слоны. Еще слон может сесть на обидчика и отдохнуть. В природе они опаснее льва. Людей от них гибнет больше. Если слониха решила, что ты ей мешаешь, то она может побежать и убить. В отличие от хищников, от слона стоит при нападении убегать. Собственно, это демонстрация поражения, а слону большего и не надо. Слон, кстати, часто только пугает. Разгонится, подбежит на расстояние в метр и резко встанет, так и не дотронувшись до возмутителя спокойствия. Может, правда, и не остановиться. Убежать, кстати, от слона трудно. Бегает он со скоростью 60 километров в час, в два раза быстрее чемпиона на стометровке. Правда, дольше 300 метров он так бегать не может - устает.
Все разговоры, что лев царь зверей - это все ерунда. Настоящий царь Африки - слон. Если лев ему помешал, то придется сматывать всем прайдом, а иначе хоботом по загривку и на корм шакалам. Хоть в Game парке все ручное, но сходить туда стоит. В диком парке увидеть зверей с такого расстояния не удастся, не говоря уже о возможности обняться со львом, дернуть за хвост слона и посидеть на носороге. Прибрежная дорога N2 пересекает многочисленные каньоны рек, впадающих в океан. За последние десятилетия через них сделаны отличные мосты. Самый высокий из них - через Bloukrans River, не доезжая Storm River, если ехать от Книсны. Его высота 260 метров. Почти Эйфелева башня.
Так вот, на этом мосту устроена самая высокая в мире тарзанка. Это когда тебя привязывают за ноги к резиновой веревке и ты прыгаешь и летишь свободно, пока веревка не кончится. А когда кончится, летишь назад вверх, как шалтай-болтай. Если, конечно, веревка не оборвется. По науке это называется Банги Джамп (Bungee Jump). Зародилась эта идея в Новой Зеландии. Там, собственно, туземцы так прыгали на лиане спокон веков. Там это составная часть обряда инициации мужчины. Туземцы прыгают с 10 метров. В Новой Зеландии с 70-80. Выше считается опасно, и в самой высокой новозеландской тарзанке с высоты 130 метров человека уже привязывают не за ноги, а крепят за пояс, и прыгает он вниз ногами. Фанаты, конечно, прыгают всеми способами, в том числе с вертолета, но и здесь 200 метров считаются пределом. В ЮАР, видимо, народ прочнее, а может, цена жизни меньше. Во всяком случае, здесь тарзанка имеет высоту свободного полета 216 метров. Выше нигде нет. Это подтверждено записью в Книге Гиннесса.
Как гласит местная реклама: "Страшно будет несколько минут, а жалеть, если не прыгнешь, будешь всю жизнь". Я и так всю жизнь с этого моста спрыгнуть хотел, так что выбора у меня нет. Надо прыгать. Цена одиночного прыжка 550 рандов. Раз в час набирают группу и ведут ее к старту. Боязно становится еще по дороге. Собственно прыгают не с проезжей части, а с верхней площадки дуги, на которую опирается мост. Для того чтобы пройти до середины моста, из металлической решетки сделан подвесной мостик. Идешь себе. Под ногами все качается, а внизу вид как с самолета. Там внизу облака, а за ними в дымке лес. Прыгать еще страшнее. У меня уже есть новозеландский опыт, но все равно страшно. Интересно, что в Новой Зеландии народ прыгать боится. Его уговаривают, три раза считают "три, два, один, пуск", и только после этого скидывают силой. В ЮАР все смелые. Прыгают с первого раза.
Для меня, как самого тяжелого, пришлось ставить самую толстую веревку. Сделать шаг в пропасть, конечно, страшно, но зато потом все в кайф. Ты летишь 15 секунд совершенно свободно, как парашютист. Только кольца, за которое дергать, никак не найти. Земля стремительно приближается. Становятся различимы ветки на деревьях, и тут тебя дергают за ноги со страшной силой. Ускорение внизу 5 g. Чувство, что сейчас весь твой организм отвалится от скелета и полетит дальше. Длится это недолго, секунды две. После этого ты опять в невесомости и летишь к мосту. Теперь он где-то вдали за облаками. Некое время кажется, что долетишь и стукнешься головой. Потом все повторяется. В нижней точке, конечно, ускорение уже не то.
На многих тарзанках тебя снимают с веревки в нижней точке, и вверх возвращаешься бегом по лестнице. Здесь внизу порожистая горная речка и скалы. К тому же 260 метров вверх по жаре, по лестнице, не всякий пройдет, поэтому к повисшему посередине прыгуну спускается как паук мужик на тросе, цепляет к себе и поднимает на площадку, с которой прыгал. Занимает это несколько минут, в течение которых приходится висеть вниз головой над пропастью. Это, кстати, уже совсем не страшно. К этому моменту организм понял, что может летать без проблем.
23/08/2006