RSS
Для въезда со стороны ЮАР предусмотрены одни ворота в городке Twee Riveren. Парк расположен на территории двух стран - ЮАР и Ботсваны, но граница внутри лишь обозначена столбиками и не представляет труда покататься по территории сопредельного государства. Для желающих пересечь границу официально при въезде есть возможность проштамповать паспорт, но это сугубо добровольная процедура, и если вы не собираетесь в итоге покидать ЮАР, лишних штампов в паспорт ставить никто не будет.
Ночевка у нас запланирована в Кемпинге Нособ. Просто грех не провести две ночи в столь диком месте. Дорога от въездных ворот до него занимает не меньше 3 часов. Скорость передвижения по парку ограничена 40 км в час, но реально стоит ехать еще медленнее, чтобы успевать смотреть по сторонам. По правилам из машины выходить нельзя. Считается, что в парке много львов. Действительно, вся дорога, несмотря на частый трафик, утоптана их свежими следами. Однако лишь однажды удалось увидеть львицу, и то очень далеко. Она вышла на вечернюю охоту, но еще вяло и сонно. Ее бы посмотреть в сумерках, но по правилам это запрещено. Ночь положено проводить за забором кемпинга. В Kgathigadi Transfrontier это нарушить, может быть, даже сложнее, чем в других парках, т.к. посетителей сравнительно мало и центральная контора отслеживает (или как минимум делает вид) их наличие на ночевках.
Если со львами нам, можно сказать, не повезло, то зато в сотне метров проскочил гепард. Это куда более редкая кошка, чем лев. Хищников маловато, но зато антилоп огромное количество. Пожалуй, больше, чем во всех других парках. Видимо, сказывается пустынный климат этих мест в целом и текущая засуха в частности. Хочешь, не хочешь, а у редких водопоев собираться надо. Исходно парк был создан в 1931 году для охраны Gemsbok. Это огромная антилопа с длинными прямыми рогами. Кроме них, много антилоп Гну. Маленьких спрингбоков просто несчетное количество. Говорят, они заполонили все, пожрали всю траву, а в результате большие и редкие антилопы не могут спрятать от хищников своих детенышей и вымирают. Приходится даже отстреливать на мясо. Это единственное нестандартное мясо, которое удалось найти в ЮАР. Эх, а я так рассчитывал съесть кусочек бегемота. Их на северо-востоке страны тоже, вроде, немало, но почему-то их никак не используют.
Очень оживляют картину земляные белки - Ground Squirrel или попросту суслики. С важным видом они стоят столбиками по обочинам дорог и озираются по сторонам. Если есть суслик, то всегда к нему есть лиса. Их здесь несколько видов. Большинство совсем маленькие, и, пожалуй, суслик им не по зубам. Остается питаться мышами. Их тут тоже тьма. Кстати, мышь - трудный для фотографий зверь. Маленькая, пугливая и юркая. Как ни снимай, а все смазано. Шакалы, конечно, тоже бегают туда - сюда.
Кемпинг Нособ состроит из десятка-другого домиков, заправки и визитор-центра. Есть также вполне приличный магазин, что очень кстати, так как во всех домиках можно самостоятельно готовить. Бензин дороже, чем в остальной части ЮАР, но незначительно. Без заправки тут было бы тяжко. До ближайшей цивилизации отсюда по дороге 180 километров. Электричество от дизель-генератора. На ночь его выключают. Казалось бы, ерунда, но есть две проблемы. Первая - это извечная необходимость заряжать всевозможные аккумуляторы, вторая - это вентилятор. Спать тут жарко, и в других местах его мы оставляли на ночь. Без электричества ночью он не работает, и в комнатах душновато, посему может даже лучше можно выспаться в палатке на свежем воздухе. Комаров и прочих паразитов тут по ночам не летает, посему спать можно прямо на открытом воздухе. Зато насекомых, прилетающих на свет, масса, и если по ошибке оставить открытое окно, то внутри вашего домика будет масса экзотической живности. Насекомые - это еще полбеды. Шакалы ночью успешно подкапываются под забор и делают на территории, что захотят. Особенно они любят ботинки, оставленные снаружи. Уж если не съедят, то хотя бы покусают и утащат в свою нору. По той же причине не стоит оставлять открытые окна в машине.
Нособ находится в центре парка, но наиболее не посещаемые места расположены в северной части, куда мы и отправились следующим утром. Вверх по руслу реки Нособ дорога идет еще 120 км до места, где сходятся границы ЮАР, Намибии и Ботсваны. Здесь дорога упирается в колючую проволоку, со стороны Намибии забор под током, но это вовсе не из-за госграницы - они здесь практически не охраняются, а потому, что это граница национального парка. В точке схождения границ сделано место для пикника. Их в парке множество, но это, наверное, самое дикое. Называется оно Union's End. Во многих бывших английских колониях, да и в самой Англии, на самом крайнем кусочке территории, есть деревушка, кафе или еще что-то с таким названием. В ЮАР это несколько столиков и устройства для жарки барбекю.
В Union's End у нас запланирован обед. Достаем газ и располагаемся под вывеской "львы вокруг". Это действительно так. Следов много, да и падальщики на деревьях подтверждают недавнюю успешную охоту, сидят по веткам, чистят перья. Раз так, то лев сыт. Он и голодный такую гадость, как человек, есть не любит, а уж сытый он совершенно безопасен. Иду в кусты на разведку. Увы, одни кости, все было вкусно, но уже кончилось. От вида съеденной антилопы у меня поднимается аппетит. Сварили на кемпинг-газе обед и под деревом переждали полуденную жару. Вечером опять вернулись в Нособ. К сожалению, на ночь за пределами кемпинга оставаться запрещено, и единственный законный метод посмотреть на ночной мир - это поехать на организованную экскурсию. Людей сажают в автобус без стекол, дают мощные лампы, и джип отправляется за забор. Любого обитателя выдают глаза. По светящимся в темноте точечкам можно быстро обнаружить даже очень хорошо спрятавшегося зверя. Удивительно, что природа не смогла придумать хищника, который этим бы пользовался. Правда, природе пришлось бы снабдить такого хищника еще и прожектором, иначе столь удобный способ локализации жертвы не смог бы работать.
Гид честно признался, что больших хищников мы увидим разве что чудом. Так оно и случилось, а вернее не случилось. Антилоп много, лисы с зайцами тоже бегают. Все те же шакалы. На рекламе Нособа завлекательно написано про звездную ночь, сотрясаемую рыком льва. Увы, это преувеличение. Похоже, именно здесь львов давно не было. На третий, и последний день в парке, мы проехали по второй реке парка Auob. Для этого сначала вернулись немного назад и по перемычке через невысокие холмы переехали в соседнюю долину. Как и следовало ожидать, вдали от водопоя количество антилоп уменьшилось. Единственное, что бегает по полупустыне - птица секретарь. Она именно бегает. Тяжела она на подъем. Метров 300 у нее разгонная полоса перед взлетом, как у маленького самолета. Один местный мужик ее назвал птица-Боинг 747.
Русло Auob отличается от русла Нособ огромным количеством страусов, большими стадами спрингбоков и гекконов. Последние любят сидеть прямо на дороге и притворяться песчаной кучкой. Может, в дикой саванне это и оправдано, но на автодороге весьма опрометчиво. Хоть я и ехал медленно, но переехал их несколько раз, прежде чем нашел несколько штук для фотографий.
Чем дальше на запад, тем более сухой климат. Здесь саванна плавно переходит в пустыню Калахари. Появляются огромные непокрытые растительностью красные барханы. Лучше их стоит смотреть в нескольких сотнях километров отсюда, в Намибии, где они являются главной туристической достопримечательностью, но и на западе Kgathigadi Transfrontier они уже весьма красивы.
До закрытия ворот мы покинули парк и по длинной хорошей дороге вернулись в Апингтон (Upington), где на левом берегу Оранжевой остановились в кемпинге на ночь. Городок вроде маленький, место дикое, но народу масса. Сотня домиков заполнена почти до отказа. Бассейн кишит детьми. Мы тоже искупались. Вышли на берег Оранжевой и увидели фантастическую картинку заката. Где-то вдали висела грозовая туча, освещаемая вспышками молний, а за ней оставался маленький кусочек оранжевого заката. Вот оно, небо из песенки, вот он, Оранжевый мир. Удивительно, как на закате все преображается. Утром выяснилось, что это мутный поток с поросшими тростником и трущобами берегами.
Наш путь лежит дальше, на запад к Атлантическому океану. Климат здесь еще жестче. Местность почти не населенная. Европейцы впервые начали заселять эти земли в конце 19 века. Сейчас только добыча алмазов делает эти края не совсем безжизненными. Дорога к океану выходит около небольшого портового городка Порт Наллох ( Port Nolloth). Основная дорога в Намибию идет по горам через Спрингбок. По берегу, южнее Порта Налох, есть только отдельные грунтовые дороги. На север идет асфальтовое шоссе до закрытого частного города Александр Бей (Alexander Bay). Город стоит при впадении Оранжевой реки в океан, но подъехать к устью, видимо, невозможно. Я уже писал, что алмазы добывают из речных отложений, так вот по берегам в низовьях Оранжевой их больше всего. К берегу реки просто не подойти. Всюду солидные заборы со злобными предупреждениями, что, мол, частная земля, алмазы, вход запрещен, нарушители будут строго наказаны. На практике действительно могут стрелять без предупреждения. Даже весь Александр Бей за колючей проволокой. На въезде надо объяснить охраннику, кто ты и зачем решил побывать в землях Карабаса Барабаса, а вернее, правительственной компании Alexkor. Повод, конечно, нетрудно найти. В городе есть отели и кемпинги, но это только в городе, а просто погулять по берегу не дадут.
По ту сторону, в Намибии, еще хуже. Там закрытый для частных людей Алмазный район номер 2. В ЮАР хоть основные дороги свободны, а там все за колючей проволокой. Даже переезд по мосту через границу разрешен только по специальному пропуску. В ЮАР, правда, тоже полицейские посты есть, которые не раз нас останавливали и интересовались, какого черта нас несет на алмазные земли.
15/08/2006