RSS
На другом берегу пограничной с Лесото реки на Maseru Bridge при виде российского паспорта пограничник криво улыбнулся и сказал: "О, Россия, вы, наверно, везете атомную бомбу, ну хотя бы автомат, вы в своей России, кроме оружия, ничего не делаете, да и уран всем продаете". Рыться в рюкзаке он, правда, не стал. Радиации, наверное, побоялся. Таможня белых, похоже, не останавливает вообще.
Нам надо в Блюмфонтейн. Это ближайший город, в котором можно зарентовать машину. Ехать надо на автобусе. Наш знакомый по очереди к пограничникам подвел нас к покосившемуся вагончику, в котором сидел толстый черный кассир с видом рыночного мошенника. Взял деньги за проезд и отправил нас к стоящей невдалеке маршрутке. Рюкзаки было сказано оставить на улице, а самим занимать места, пока есть еще куда втиснуться. Кроме нас только местные негры с огромным количеством тюков. Когда, наконец, в маршрутку, рассчитанную на 10 человек, влезли положенные 20, юркий водила в окна и двери, прямо на сидящих граждан покидал багаж. Я вспомнил Саида из "Белого солнца пустыни". Одна голова снаружи. Все остальное погребено под многочисленными тюками. Дорога дальняя, больше 130 километров. По мере отдаления от Драконовых гор высота над уровнем моря снижается, и становится жарко. Одно радует - едем без остановок.
Неожиданно выяснилось, что маршрутка идет не в Блюмфонтейн, а в огромный негритянский город Botshabelo, где надо пересаживаться. Конечно, страшновато, но зато нам удалось посмотреть изнутри жизнь бедных черных кварталов.
Сколько раз убеждаюсь, что люди в массе своей всюду хорошие. На остановке нам помогли найти нужный автобус. Никакой агрессии, никакого возмущения по поводу того, что мы единственные белые. Наверное, так и надо начинать поездку по ЮАР. При оставшемся разделе городов на черные и белые надо сразу ехать в черные, иначе потом так можно и проездить всю страну, смотря на цвет лиц за окном, и если он черный, не выходить из машины.
Пока ждали маршрутку, у старой негритянки купили за полтора ранда самодельное мороженое, а вернее замороженный сок. До Блюмфонтейна оказался еще час езды. Сгрузили нас у железнодорожного вокзала. Мы остались одни посреди шумного города. По книжке город вроде приличный, белых много, вот только вокруг как-то это не видно. Отбившись от таксистов, пытавшихся нас довезти до отеля, пешочком со всеми нашими тюками добрались до Art Inn. Это недорогой B&B, рекомендованный LONELY PLANET. Цена 180 рандов.
Скинув ненавистные тюки, пошли гулять по городу. Много новых домов, магазинов. Даже каменные набережные сделаны по берегам местной речушки. Только по случаю засухи она превратилась в небольшую канаву. С едой бедновато. Хотелось найти небольшой ресторанчик и отпраздновать переход границы, но в итоге реально удалось поесть только в KFС. Кентуккский цыпленок на юге Африки победил все остальные сети быстрого питания. Наверное, сказывается наличие в логотипе американского негра - основателя бизнеса. Мы, кстати, в последнее время тоже часто выбираем KFC, но, правда, совсем по другой причине. С часами в руках экспериментально удалось выяснить, что именно в KFС удается пообедать за минимальное время - 12 минут от входа до выхода. Обед на двоих стоит 52 ранда.
С завтрашнего утра у нас зарезервирована машина. Контора Avisa открывается только в 10, более того, выяснилось, что нас не очень ждали и машина для нас не предусмотрена. Когда машину нашли, она оказалась неисправна. Пришлось долго слоняться по городу, пока, наконец, новенькая синяя Volkswagen Polo не была отдана нам на растерзание. Больше месяца нам предстоит на ней ездить по всяким ухабам. Жалко ее. Он была такая молодая.
Движение в городе интенсивное. Встречаются пробки, но только в центре. Всюду много развязок, и мы быстро выбрались на автостраду. Ограничение 120, едут быстрее на 10-30 километров в час, машин много. Все активно перемигиваются, уступают дорогу. Немного это напоминает Германию. Движение левостороннее. На обычных дорогах ограничение 100, в городах 60 км/час. Некоторые автострады платные, например дорога вдоль побережья и выезды из городов. На картах они отмечены буквой "Т".
Первый город на нашем пути - Винбург (Winburg). Бывшая столица буров времен англо-бурской войны. Сейчас это тихий сонный город. Буры проиграли, алмазы нашли не здесь, вся слава осталась в прошлом. Только упорное желание делать вывески на отелях и магазинах на африкаанс, а не на английском, выделяет в этом городе бывшую столицу. Другое дело соседний Велком (Welkom). Тут жизнь бьет ключом. Огромный город с кучей супермаркетов и банков. Здесь добывают золото. Огромные терриконы пустой породы занимают десятки квадратных километров. Золотоносная руда в ЮАР добывается с большой глубины, иногда шахты опускаются до 3 километров вниз. Раньше негров в шахту загоняли силой, теперь за деньги и белые готовы поработать на такой глубине. Встречаются даже русские шахтеры. Проблема таких глубоких шахт в том, что там очень жарко, чувствуется приближение к центру Земли. Иногда можно попасть на экскурсию, но туристов обычно ниже километра не спускают, да и экскурсии бывают далеко не каждый день. Нам так и не удалось залезть ни в одну шахту.
В искореженной земле появилось много небольших озер с грязной водой из обогатительных заводов. Природа, правда, живуча. То ли азоту в этой водичке много, толь еще чего, но водоросли и тростник растут отлично, а за ними подтянулись фламинго и множество других водоплавающих птиц. Наверно, в ЮАР это лучшее место, где их можно увидеть круглый год. Из-за трудностей проникновения в страну у нас остались отели, оплаченные на каждый день нашего пребывания. Один из них в Кимберли. Жалко, когда пропадает добро, тем более так недалеко. Придется, как совсем организованным туристам, провести ночь в Holiday Inn. У нас там зарезервированы аж 5 дней, но больше одной ночи в Кимберли делать нечего. Кимберли - это уже другой субъект южноафриканской федерации - Northern Cape. Здесь добывают алмазы, отсюда начался Де Бирс, подмявший под себя всю отрасль в мировом масштабе.
Алмазная лихорадка в ЮАР началась в 1869 году. Случилось это совершенно случайно. Красивый камень нашли на фермерском поле. Камень оказался алмазом, а хозяина поля звали Де Бирс. Дело пошло. Всего через 3 года в ЮАР было уже 50 тысяч рудников по добыче алмазов. Сам Де Бирс не стал добытчиком. Он только сдавал свои земли, и, возможно, о нем никто бы сейчас и не вспомнил, если бы не Джон Родес. Сын английского проповедника был слаб здоровьем, и его отправили в Африку на поправку. Тут он и развернулся на алмазах. В 1887 организовал компанию Де Бирс, в 1891 сосредоточил в своих руках 90% мировой добычи алмазов. Но этого ему было мало. Он хотел великой империи. Напившись в баре, кричал: "Мы пойдем на север", пил за великую Британскую империю, за железную дорогу Каир - Кейптаун.
Викторианская Англия была самым подходящим местом для таких идей и людей. Его избрали премьер-министром. И он пошел на север, присоединив Ботсвану и названную в свою честь Родезию, ныне Зимбабве. Увы, времена изменились, и до Каира продвинуться не удалось. Англия стала не той, и из политики Родес был вытеснен. Другое дело компания Де Бирс, которая поныне является мировым лидером и дошла много дальше Каира, например до Якутии.
Больше всего алмазов было в Кимберли. Здесь на глубине примерно километр под землей погребено древнее русло реки Вааль. Алмазы, как и золото, моют по берегам рек, или, что еще эффективнее, раскапывают прежние русла с нанесенными тысячелетиями отложениями.
Копали руками. В результате появилась самая большая в мире яма, выкопанная киркой и лопатой. Ее глубина больше километра. Из нее вынуто 26 миллионов тонн грунта, в которых найдены 3 тонны алмазов. Всего 3 шахтерские вагонетки стекляшек. Просто обидно смотреть, что человечество способно горы своротить только ради блестящих камушков, удовлетворяющих самолюбие часто весьма недостойных людей.
Разработку знаменитой Большой дыры (Big Hole) окончили в 1914 году. Сейчас De Birs добывает алмазы по соседству в современных шахтах, причем 3 тонны выкапывают за несколько месяцев.
Историческая яма залита водой. Посмотреть на нее пускают за деньги. Она стала частью музея - небольшого городка, сохраненного в том виде, каким он был в начале 20 века. Воссоздан бар, отделение банка, кабинет стоматолога, ж.д. вагон руководства. Тут же лохам-туристам выдают ведро руды и предлагают в нем поискать. Нет, не алмаз, а пластиковую крупинку, которую можно обменять на бестолковый сувенир. Вдобавок дают лицензию на добычу в этом ведре. Каждый рабочий день, в 9 утра, можно спуститься в настоящую шахту, но увы - мы об этом узнали в 10 часов утра в пятницу, и ждать 3 дня не представлялось никакой возможности. (www.diamondtours.co.za)
15/08/2006