|
Закончив с магазинами и с десятой попытки заведя джип, наконец, выезжаем из шумного города и едем в каньон реки Колки. Он поменьше, чем каньон Котауаси, но более раскручен как туристический объект.
Дорога туда почти целиком асфальтирована, но тоже идет через высокогорный перевал. В горах шел дождь вперемешку со снегом. На перевале взяли в кузов семью индейцев. Стало жалко их, стоящих на ледяном ветру. В главный город ущелья Чивей (Chivay) приехали под проливным дождем. Вокруг полно туристов и, соответственно, ресторанов. Поужинали мясом альпаки. Обошлось это ровно в 10 раз дороже, чем в соседнем Котауаси. Недалеко от Чивей, вверх по течению, из гор бьют горячие ключи. Теплые источники давно окультурены, и на них построены бассейны. По расписанию они должны закрываться в 18 часов. Мы уже было расстроились, что опоздали, но на практике - все работает до последнего посетителя. Вход 2US$. Берут именно доллары, а в случае их отсутствия готовы взять 10 солей, что по курсу скорее 3 доллара.
Бассейнов много, но в каждый конкретный день работают только два или три, а остальные закрыты на мойку.
Купальные принадлежности надо иметь свои. Вещи положено сдать в камеру хранения, и ключик на резиночке привесить к руке и с ним купаться.
Один бассейн был под крышей, другой на улице. Интереснее, конечно, лежать под открытым небом и смотреть, как последние лучики солнца покидают вершины гор, и на темнеющем небе появляются первые звезды.
Купались, пока не стемнело окончательно. Ночевать у нас запланировано в ущелье, на знаменитой смотровой площадке, где с утра положено смотреть кондоров. Увидеть этих огромных птиц можно довольно часто, но, как правило, где-то вдали в вышине. Площадка расположена на краю обрыва, выше их гнездовья. Утром с первыми лучами солнца птицы вылетают и начинают набор высоты. Этот момент и привозят смотреть туристов. Во многих рассказах пишут, что самые красивые кадры можно увидеть еще в предрассветной мгле. В. Динец предлагал ночевать и наблюдать птичек около 5 утра. Мы так и сделали. Смотровая площадка расположена на краю обрыва в 60 км вниз по течению от Чивея. Дорога грунтовая, идет по краю пропасти, более того, к вечеру сгустился туман, не говоря уже о кромешной темноте. В результате на этот небольшой кусочек ушли 2 часа. Ехать было тяжело, зато шлагбаум с надписью Control Turistico удалось проехать без остановки, ибо никто из местных стражников и подумать не мог, что в такое время им что-то светит. Зачем этот шлагбаум поставлен, остается только догадываться, но, скорее всего, это обычный сбор денег.
На смотровой площадке ущелья кондоров (15o36.677'S 071o54.345'W h=3786), учитывая популярность места, я рассчитывал увидеть шумную компанию, которая, как и мы, встала на ночевку, но выяснилось, что мы одни. Быстро сварили ужин и легли спать, ведь завтра так рано вставать.
Будильник сработал в 5 утра. За окном едва светает. Холодно, пожалуй, ниже нуля. В небе сияет южный крест. Прыгаем, греемся, варим кашу. Птичек нет, как, впрочем, и первых лучей солнца, да и чего тут удивительного - можно было и раньше нажать кнопочку GPS и узнать, что восход солнца в 6.37.
Ущелье действительно красивое. Под нами - почти отвесный обрыв. До речки 1200 метров вниз, до противоположной стенки 3200. Наверное, здесь эхо красивое может быть. Пытаемся кричать, но нет, ничего не слышно.
Вскоре, после того как, наконец, стало светлеть, выяснилось, что наша палатка стоит под огромным плакатом NO CAMPING. Вот так - свобода кончилась. Хорошо, что мы приехали сюда ночью, плаката не увидели, и дело уже сделано. Приходится быстренько складывать палатку, пока нас не застукали зоркие местные смотрители, кстати, смотрители непонятно чего. Ущелье вроде не имеет статуса национального парка, и запреты, весьма вероятно, не имеют под собой никакого законного основания.
Ладно, сидим, ждем. Солнце встало, птичек нет, как, впрочем, и многочисленных туристов. Только в 8 утра появился первый рейсовый автобус. Из него вывалила толпа торговцев сувенирами со своими тюками, несколько самостоятельных туристов и, самое главное, несколько билетеров, которые сильно удивились нашему присутствию, а особенно тому, что у нас до сих пор нет билетов. Спрашиваем цену - говорят 6 US$ с человека. Мы, конечно, не обеднеем от такой суммы, но в душе стало противно. Сказали, что это перебор, грабеж, и вообще, мы посмотрим птичек с соседнего обрыва.
Садимся в джип. Тут бы и уехать с гордым видом, только вот не заводится он. Чем выше в горы, тем хуже. То ли воздуху мало, то ли холодно, кто его дизельную душу поймет. Для меня вообще загадка, что в таких случаях с движком надо делать. Одно радует, что стоим мы на склоне горы. Стоит только протолкать машину десяток метров - и впереди многокилометровый спуск. Так и делаем. Катиться пришлось долго. Только через несколько километров двигатель прогрелся и начал неровно тарахтеть половиной своих горшков. Ура, до вечера проблем не будет.
Встаем на соседнем обрыве. (15o36.585'S 071o53.796'W h=3726) Тут просто здорово. Зеленая травка, народу нет, зато зайцы вискачи по соседним кустам шныряют. В отличие от боливийских, они пугливы, но увидеть их все же можно. Пожалуй, если хочется заночевать, то стоит делать это именно здесь. Раньше здесь была дорога, но потом ее спрямили, и образовалось отличное ровное место, к которому можно подъехать на машине.
Солнце все выше. На смотровую площадку подвезли десяток автобусов с туристами. Вот уже отогрелись и вылетели колибри, а кондоров все нет.
Мы уже начали варить второй завтрак, переходящий в обед, как вдруг один за другим со скалы прямо под площадкой слетели 5 настоящих кондоров. Да, от нас они далеко - на положенном месте их смотреть лучше.
Это печально, но что нам мешает подъехать поближе. Заводим машину, на этот раз без проблем, и подъезжаем как раз к тому месту, над которым кружат кондоры. Мы даже ближе к ним, чем все организованные туристы. Один раз эта трехметровая, 50 килограммовая птица пролетела всего в десятке метров прямо над нами. Эх, жаль, не удалось сфотографировать. Цифровой фотоаппарат штука неповоротливая, пока загрузится, пока сфокусируется. А момент уже упущен.
Покружив около стартовой площадки, птицы набрали высоту и ушли высоко в горы.
Одно меня настораживает - почему они вылетели в 10 утра, через десяток минут после того, как привезли массового туриста. Закрадывается в душу крамольная мысль, что работают кондоры в турфирме, вылетают, когда положено. Так и хочется спуститься по скале и посмотреть - нет ли там клетки с кондороводом.
Довольные, что нам все-таки удалось посмотреть кондоров, и более того - не заплатить 6 баксов, мы поехали дальше. На сегодня у нас запланирован поход на гору Nevado Hualca Hualca. Там находится термальная зона и гейзер. В Lonely Planet, правда, написано, что, по свидетельствам отдельных туристов, после землетрясения 1998 года он не работает, но другие говорят, что все в порядке.
В гору мы пошли с Таней вдвоем. Лена вот уже третий день болеет. Горная болезнь у нее перешла в стойкий бронхит с температурой 39, с признаками воспаления легких. Мы даже прочитали раздел про болезни в Lonely Planet. По описанию подходит под многое. Большинством голосов решили, что если это уж не бронхит, то по крайней мере тиф.
К гейзеру ведет заброшенная дорога, отходящая от основного шоссе в километре ниже по течению от деревни Pinchollo. (15o37.156'S 71o51.245'W h=3711) На хорошем джипе по ней можно проехать большую часть пути, но мы, не зная этого, пошли пешком. По книжке дорога к гейзеру занимает 4 часа, но мы уложились в один конец за 2 часа 10 минут. Гейзер, к сожалению, действительно не работает. В большой термальной зоне (15о40.440'S 71o51.735'W h=4379m) остались лишь несколько грязевых вулканчиков, теплых источников и фумарол. По размерам размытого грунта видно, что раньше все работало куда как более активно. Убедившись, что смотреть особо нечего, а время еще есть - пробежались еще немного в гору до снежного покрова. Вот мы и на высоте Эльбруса. Здорово. Мы уже как-то не ждали от себя такой прыти. В итоге в среднем мы поднимались, набирая в час по 500 метров вверх.
Вершина вулкана поднимается до высоты 6025 м, но времени у нас уже нет, да и кошек с ледорубом тоже.
Пока мы бегали по горам, Лена отогрелась на солнце и отправилась кататься по горным склонам на джипе, съездила за провизией в соседнюю деревню, но, как выяснилось, в магазинах тут можно купить только минимальный набор продуктов.
В горах собиралась гроза, и мы вернулись очень вовремя. Через несколько минут после того, как мы сели в джип, начался ливень.
Кроме кондоров, в ущелье стоит посмотреть несколько колоритных деревушек со старинными церквушками 17 века. К сожалению, они очень сильно пострадали от землетрясения 1998 года, когда в этих краях разрушились почти все постройки. Непонятно, какой силы оно было, но о силе можно судить по тому, что при нас случилось землетрясение в 6 баллов, так вот о нем местные газеты даже не удосужились упомянуть, и узнали мы о нем только от взволнованных родственников из России. Здесь вообще ко всему спокойно относятся. При нас около Куско упал метеорит, образовав огромную воронку, так и о нем узнали только через Россию.
Уже опять в темноте мы покинули ущелье и поехали назад, в сторону Арекипы. К северу от города находится долина Вулканов. Сейчас ее территория объявлена национальным парком Salinas-Aquada Blanca. Место для ночевки удалось найти не доезжая до трассы Арекипа- Пуно, но GPS показал высоту 4000 метров. Лена болеет, говорит, что на такой высоте к утру точно помрет. Машина завтра наверняка не заведется, а место дикое, и как ее отсюда вытаскивать - непонятно. В результате решили ехать дальше. Выбрались на новое шоссе до Пуно. Его сделали совсем недавно. Отличный асфальт. Даже на карты его еще не успели нанести. В Перу почти в любом городке можно найти ночевку, и мы понадеялись на небольшую деревушку Imata. Как выяснилось, зря. Вот уже 11 вечера. За бортом мороз. После бессонной ночи еду невнимательно. Я вообще не люблю кататься по ночам. Всегда лучше раньше встать. Темнота обычно длится 10 часов, и это как раз подходящее время - 8 часов поспать и два раза поесть по часу. Все бы хорошо, но Лена хочет ночевать на высоте не выше 3 км, а вокруг все никак не ниже 4 с половиной. В полночь принимаю окончательное решение: стоим здесь, в безжизненной высокогорной пустыне на высоте 4429 метров (15o52.788'S 071o08.897'W ). Машину надолго не глушим и топим. Лена ночует в джипе и отвечает за его прогрев, мы в палатке.
Ночка выдалась на редкость холодная, к утру выпал снег. Машину топили по 15 минут каждый час.
Проснулись рано от страшного шума. Выяснилось, что ночью мы и не заметили, что встали в десятке метров от железной дороги, по которой ранним утром прошел поезд.
Когда тропическое солнце, наконец, согрело эти ледяные скалы, поехали дальше кататься по национальному парку. Множество птиц сидят по придорожным лужам. Изредка попадаются зайцы вискачи и какие-то небольшие грызуны. Множество викуний и альпак пасутся по бескрайним равнинам. Удалось увидеть роды маленького альпаченка. Мамаша его старательно вылизывала, а он пытался впервые встать на ноги. Гордая мать при виде нас пыталась изобразить нечто страшное и опасное, копытом для верности стукнула. Реально она атаковать человека не решится, но стоит отметить, что лягаться, а особенно кусаться, она умеет, и пытаться ее погладить - весьма небезопасное занятие.
Главная достопримечательность национального парка - соленое озеро Лагуна Салинас (Laguna Salinas) со стаями фламинго. Здесь в соляном растворе они, опустив голову под воду, процеживают ее и питаются попавшимися креветками.
При нас паслись несколько сотен особей, но, как и вискачи, в отличие от Боливии, они здесь пугливые и не подпустили нас ближе, чем на 300 метров.
Озеро окружают семь конусов вулканов. Их вершины поднимаются выше 6 километров и покрыты вечными снегами. Увы, мы здесь оказались посреди мокрого сезона, и лишь изредка вершины по очереди показывались из-за грозовых облаков.
Всю дорогу из высокогорной долины в Арекипу пришлось ехать в полном тумане под проливным дождем. Грязный, с многочисленными лужами серпантин. Даже туннели встречаются. По бокам множество крестиков. Наверное, это одна из самых тяжелых горных дорог в мире. В Перу по обочинам всюду крестов много. Объясняется это не только крайней опасностью дорог, но и давностью традиции. Иногда удается увидеть могилки полувековой давности.
Скинув 2 километра высоты, мы, наконец, оказались ниже облаков. А в Арекипе дождя уже не было, город стоит на границе пустыни.
Наконец, стало тепло. На выезде из Арекипы пообедали. Заказали марискас. Это такая смесь из различных морских моллюсков и рыб. Порцию нам дали просто фантастическую. Наверно, она рассчитана на водилу-дальнобойщика, который не ел несколько дней, а мне пришлось еще доедать за двоих женщин. Давно так не объедался.
Еще несколько часов, и дорога вышла к морю. Совсем недавно мы ехали среди заснеженных просторов, а теперь вокруг влажная тропическая жара.
Надо проехать как можно дальше в сторону Лимы. У нас осталось еще три дня, а хочется так много успеть.
На ночевку стали на берегу океана (16o15.631'S 073o31.677'W h=4). Здесь к морю можно съехать по крутой каменистой дорожке и встать на небольшом каменистом пляже прямо у линии прибоя. Раньше здесь была деревня, но теперь она полностью разрушена то ли землетрясением, то ли коммунистическими идеями прошлых правителей.
Ночевка получилась просто великолепная. Полная луна висит в зените, море, в котором можно купаться, а главное - тепло. Еще вчера мы перед тем, как залезть в спальник, надевали на себя все вещи, а теперь голые лежим поверх всех тряпок, и все равно жарко. Даже тент не ставили. Дождя здесь быть не может в принципе. Через сеточку в потолке палатки видны южные звезды и, главное, он - южный крест. Я так мечтал его увидеть все детство. Он мне столько снился по ночам, а теперь стоит только открыть глаза, и он виден наяву. В такую ночь просто обидно спать, особенно если вспомнить, что это наша последняя в этой поездке ночь в палатке, и когда еще мы сможем так переночевать, никто не знает. Так мы и лежали, обнявшись, смотря на звезды.
Утром пошли купаться. Даже Лена поправилась и полезла в холодную воду.
Потом мы долго гуляли по берегу, собирая ракушки и останки прочей морской живности. Джип успешно завелся, правда, я тут же застрял на прибрежной гальке, и выехать удалось с большим трудом. Правильно говорят, что джип - это такая машина, которая застревает там, куда другие просто не проедут.
Впереди длинная дорога. Первую остановку сделали около линий Наска, где посмотрели на них не с самолета, а вблизи, потом заехали в оазис Оакачина (Huacachina) около города Ика (Ica). В 5 км к югу от Панамериканского шоссе, среди стометровых барханов, расположено небольшое озеро с пальмами на берегах. Совершенно нетипичная картинка для Южной Америки. Такое, скорее, можно увидеть в северной Африке. В озере принято купаться, вода считается даже целебной. Может, так оно и есть, но я бы сказал, что она просто грязная, взбаламученная множеством детей, плескающихся в этой луже с утра до ночи. В общем, мы походили кругами и поехали дальше, в том числе и потому, что хозяин одного из прилежащих кафе указал нам на место парковки у своего входа и теперь настойчиво требовал, чтобы мы у него пообедали.
Следующий переезд оказался долгим. Вначале мы хотели пообедать не доезжая Лимы, но потом как-то незаметно въехали в город, заблудились и попали на вечно запруженные улицы десятимиллионного города, долго искали дорогу обратно на автостраду, с долгожданной вывеской "Панамерикана норд", а когда нашли, еще долго катились вдоль многочисленных пригородов. Озверев от голода, встал у Мак-Дональдса, в коем мы и отобедали тремя бигмакакми. Лена, правда, блюдя свои антиглобалистские принципы, есть отказалась.
На ночь встали в придорожной гостинице в городке Huaral, проехав за день больше тысячи километров. Номер попался с балконом. Рядом заправка с круглосуточным кафе.
Следующий день начали с национального парка Lomas de Lachay. Находится он посреди пустыни, но дожди в нем все же бывают, поэтому здесь растет трава, кусты и даже деревья. Парк надо посещать в октябре, когда цветут многочисленные цветы, но у нас выбора нет. Въезд в парк платный - 5 солей, но еще до сторожки смотрителя начинается это чудо. Неожиданно в мертвой каменистой пустыне появляются то тут, то там стрелки оранжевых лилий. Ни единого листика, только несколько цветков на тонкой палочке. Просто глазам не веришь, когда это видишь. Парочку уже отцветших луковиц я выкопал, и теперь они успешно растут в питерском горшке, рядом с пахиподиумом, у моей мамы.
Чуть выше в горы растительность становится богаче. Появляются многочисленные птицы, особенно колибри. Встретили лису. По парку проложены тропинки разной сложности и длительности. Ходить можно только по ним, всюду загородки и надписи "сюда нельзя, туда нельзя". Наверно, это оправдано - до огромной столицы всего 100 километров.
Севернее Лимы дождей в пустыне становится больше, и появляется хоть какая-то растительность, а вместе с ней и человеческое жилье. Города идут один за другим. Нормальных окружных дорог нет, и приходится долго продираться по их узким улочкам. Люди жили здесь очень давно. Самые ранние археологические слои возникли 10 тысяч лет назад. Это были примитивные культуры, но на смену им пришли более развитые цивилизации. От них уже остались существенно более внушительные памятники истории. Про их назначения зачастую ничего неизвестно, и путеводители лишь пересказывают практически ничем не подтвержденные гипотезы.
Одним из таких загадочных мест является Сечин. (Sechin). Находится он в 5 километрах от Панамериканского шоссе к востоку от города Casma около дороги на Huaraz. Его возраст 3600 лет. Все окрестные скалы покрыты следами строений той эпохи. Многие из них видны только с самолета, по поднятию рельефа. Большинство из них не раскопаны. Динец пишет, что здесь в пещерах можно найти нетронутых мумий, правда, не говорит, что видел их сам, но я готов поверить, что если хорошо полазать, то многое можно найти. Во всяком случае, тарелку двухтысячелетней давности откопать можно запросто.
Развалин много, но туристам показывают самую загадочную - храм с изображением отрубленных голов, конечностей, выдавленных глаз, вспоротых кишок и выпущенных мозгов. Рядом с жертвами изображения палачей с топорами. Что это было: храм с жертвоприношениями, тюрьма - до конца не ясно. Известно только, что это не просто картинки для устрашения. При раскопках были найдены многочисленные скелеты, приведенные в соответствие с нарисованным.
Рядом есть музей, в котором выставлены лучшие находки, в том числе, лежит отлично сохранившаяся мумия молодой девушки, зерно из сосудов.
Сами развалины положено рассматривать, гуляя строго по дорожкам, но Динец писал про туннели с мумиями и я, пригнувшись, перелез через ограду и залез в центр сооружения. По пыли видно, что нога человека здесь не ступала давно. Особых туннелей не встретил, так - неглубоко, да и ничего интересного, только осиные гнезда повсюду. Мумий не нашел, зато осы меня покусали. Пришлось выбираться на проторенную туристическую тропу.
Cевернее Сечина сохранилась пирамида Панамарка (Panamarca). Принадлежит она еще более древней культуре мочей. Название это условное, и сами они себя так никогда не называли. По форме она похожа на мексиканские пирамиды ацтеков. Сложена из необожженного кирпича. Дожди здесь бывают так редко, что ими можно пренебречь и приравнять к стихийным бедствиям, а размытые водой постройки проще раз в 100 лет восстанавливать. Увы, за тысячи лет пирамиду размыло основательно, так что издалека ее не сразу отличишь от холма.
Рядом с пирамидой живет смотритель - студент исторического факультета. Он же выступает в роли гида и кассира. Вход 3 соля, вопреки Lonely Planet, билеты из Сечина недействительны. Посетители бывают тут не каждый день, и он рад провести экскурсию. Английского он, правда, не знает совершенно, и пришлось слушать все на испанском. Отказаться от его услуг, видимо, невозможно. Хоть мы гидов не любим, но в данном конкретном случае он не сильно помешал, и пирамида нам понравилась.
Остаток дня ушел на дорогу до большого города Трухильо (Trujillo), в центре которого после долгих поисков тихого места мы остановились в отеле на улице Junin. Помня печальный опыт в Арекипе, мы перебрали десяток мест, прежде чем нашли тихую комнату с окнами во двор.
Ночевка обошлась нам в 150 солей. Это дорого, но в цену была включена парковка на ночь, не говоря о том, что машину нам помыли. Номер достался весьма приличный. За эти деньги нам даже были выделены два номера, и Лене было положено ночевать в отдельном номере, а в один нас не селили. Место, правда, было, и Лена решила ночевать вмести с нами. Это произвело на персонал неизгладимое впечатление. Они раз за разом приходили и пытались объяснить, что мадам положен отдельный номер, все думали, что мы не понимаем. Рано или поздно мне удалось сказать, что мадам останется здесь, что ей уже хорошо, она в душе и в другой номер не пойдет. Мужик сильно смутился, но больше не приходил.
Утром следующего, последнего нашего дня поехали смотреть еще один город Чан-Чан (Chan Chan), еще одной культуры Чиму. Построен он примерно в 1000-1200 годах нашей эры. Это как раз те люди, которые поклонялись белым богам, пришедшим из моря и принесшим кучу знаний. Весьма вероятно, что это были европейцы, корабль которых морским течением занесло в Америку. Стилизованные орнаменты, правильная архитектура городов делает эту версию правдоподобной. К сожалению, все постройки тоже из необожженной глины, и за прошедшие тысячелетия успешно были смыты дождями. Несмотря на это, город поражает своими размерами. Входной билет стоит 10 солей и действителен для посещения еще нескольких развалин той эпохи. Единственное, что портит впечатление от этого действительно интересного и уникального сооружения - множество загородок и веревочек, преграждающих путь. Здравого смысла в этих ограничениях не просматривается, разве что укорачивается путь организованных групп, и соответственно время, на них затраченное.
С другой стороны Трухильо сохранились две пирамиды - храмы Луны и Солнца. Особенно здорово сохранился храм Луны. Обусловлено это тем, что вскоре после постройки он был заброшен и засыпан песком. Сейчас его потихоньку откапывают, а стены восстанавливают, укладывая новый кирпич взамен смытого. Даже дату - 2004 год - на кирпичах не стесняются писать. Скоро пирамида будет как новенькая.
Южноамериканские пирамиды совершенно не похожи на египетские. Просто непонятно, как у Тура Хейердала поворачивался язык говорить, что они похожи. Главное отличие, что в Америке это - храм, а не гробница, и внутри множество помещений с росписью, предназначенных для посетителей храма. Я уже молчу о том, что основание - квадрат, а не треугольник. Если уж сравнивать, то, скорее, с Вавилонской башней.
В 4 часа вечера, отгуляв по последней пирамиде, пришлось заканчивать нашу программу. Через 12 часов у нас билеты на самолет из Лимы, а до нее еще 700 километров. Придется ехать почти всю дорогу в темноте, ну а пока солнце на небе, мы смотрим по сторонам, пытаясь насладиться последними часами нашей поездки. Солнце садится в океан. Его вечерние красные лучи освещают пустыню. Здесь она выглядит очень необычно. На каменистом основании располагаются небольшие барханчики в форме полумесяца. Вышли отдохнуть и погулять. На удивление, тут растут, и даже цветут, какие-то пустынные растения. Дожди тут изредка бывают, и вскоре нам удалось в этом убедиться. В сотне километров к северу от Лимы мы попали в сильный ливень. Вокруг вроде по-прежнему пустынный пейзаж, но дождь такой, что мы все промокли, пока покупали на местном рынке всевозможные экзотические фрукты, которые возьмем с собой в Питер.
В аэропорт Лимы приехали за 3 часа до самолета. Пошли сдавать джип. За 11 дней мы проехали на нем 5000 км, и это не прошло даром. Во-первых, отвалился чехол одной фары, во-вторых, мы потеряли два пыльника, и самое главное - джип был укреплен мощным металлическим каркасом из сварных труб, так вот в результате тряски сварка в 3 местах лопнула. Теперь весь каркас живет своей жизнью, болтается туда-сюда и страшно гремит на ухабах. Конечно, джип еще и не заводится по утрам, но этого сейчас не заметят, а что будет на следующее утро - нас не касается.
Представитель рентовочной компании очень внимательно осмотрел машину, проверил все, в том числе, не сперли ли мы какую-нибудь из лампочек, нормально ли работает радиоприемник. Обнаружил потерю колпака фары, признал, что отвалившаяся рама - это не наша вина, и все было бы уже хорошо, как вдруг выяснилось, что отдавать пустые, без вписанной суммы, подписанные при взятии машины чеки Visa, он нам не хочет. Такой, видите ли, у них порядок, мол, завтра машину осмотрит механик, он и решит, что мы такого нехорошего с ней сделали, и сколько это будет нам стоить. Фактически, он может вписать любую сумму, и банк ее с нас взыщет. Мы страшно возмутились, и целый час ругались, но, увы, толку в этом мало. Чеки у него в сейфе, силой не отнимешь, а в самолет уже пора садиться. Пришлось уступить и лететь домой с неспокойным сердцем, надеясь, что фирма National все-таки большая, международная, и прямого кидалова не будет. Так, впрочем, и получилось. С нас сняли на 100 $ больше, чем за аренду было положено, заблокированные на счету деньги вернулись через положенные полтора месяца. Для Перу остается сказать, что все обошлось. Я не хочу этим сказать, что Перу - плохая страна, просто здесь слишком много туристов, которые намного богаче местных жителей. Я не готов никого обвинять, что этим пользуются и делают деньги. Так и надо. Более того, то, что туристам так часто вешают лапшу на уши, определяется спросом на таковую. Спрос рождает кучу легенд и торговлю явными подделками. Сюда едут потому, что здесь были инки, и получают требуемое в приторном количестве, адекватно собственным вкусам.
Перу - отличная страна для тех, кто хочет посмотреть экзотику, но при этом сам пальцем об палец не хочет ударить для достижения этой цели. Вас привезут, покажут, накормят, уложат спать, и при этом можно действительно увидеть много интересного, обеспечив себе безопасность и комфорт в меру возможного. Увы, любителям путешествовать совершенно самостоятельно эта излишняя опека может помешать, а огромные толпы заслонят красоту. Тут уж ничего не поделаешь, и мой совет - езжайте в соседнюю Боливию или, по крайней мере, посещайте дикие места, коих в Перу предостаточно, ибо страна большая, и 90 процентов территории дики и колоритны.
В оставшиеся несколько свободных минут перед посадкой потратили неизрасходованную мелочь на несколько бутылок пива Cusquena
Первый перелет на самолете DC-9 венесуэльской компании Aeropostal. Трасса полета проходила вдоль океана, прямо над Панамериканским шоссе, по которому мы только что ехали. На экране GPS видно, как мы пролетаем над местами, где совсем недавно гуляли, ехали, смотрели пирамиды. Лететь только получается в 15 раз быстрее, чем ехать. За Трухильо я не выдержал и уснул. Первая посадка в портовом эквадорском городе Гуаякиль. В Эквадоре прибрежные пустыни кончаются, и климат тут уже тропический. Обусловлено это тем, что холодное течение Гумбольдта, определяющее климат южнее, отходит в сторону, и океан становится теплым.
В Гуаякиле дождь. Самолет, продираясь сквозь равные облака, заходит на посадку над многочисленными морскими заливами, поросшими мангровыми зарослями. Уже рассвело, и из окна удалось увидеть кусочек эквадорской жизни. Пожалуй, тут побогаче, чем в Перу.
Дальше мы летим на том же самолете, поэтому на улицу нас не выпускали. GSM сетей в Эквадоре нет, поэтому SMS'ку отправить не удалось.
Наш рейс продолжается до столицы Венесуэлы - Каракаса. Трасса проложена вдоль побережья, и перелета через снежные вершины андских хребтов не получилось, зато удалось посмотреть на знаменитый колумбийский город Меделин.
Перед посадкой самолет сделал большой круг над Карибским морем и пригородами. Увы, но это все, что нам удалось увидеть в этой стране. Погулять по городу нас не выпустили. Не тот паспорт у нас в кармане. Сначала нас обнадежили, но потом бдительный страж порядка с презрением ткнул в наш паспорт и сказал: это не Евросоюз. Увы, пришлось сидеть в аэропорту 8 часов.
Место злобное. Сервис в Венесуэле на уровне СССР - построен по принципу: вас много, а я один. Кредитки не берут, хотя логотип Visa висит у каждой кассы. Если платишь в инвалюте, то курс завышен раза в два, если в местных боливарасах (Bolivarеs), то сдачи не дают. Видать, это следствие больших нефтяных запасов. Работать никто не хочет. Похоже, это закон - нефть портит страну неминуемо. Есть только одно исключение - Норвегия.
Зато я отправил из Венесуэлы около 200 SMS. Делать было нечего, вот я и тыркал кнопочки в телефоне. Цена у единственного местного оператора Digitel (http://www.digiteltim.com.ve) - 0.43$, и я был уже готов к разорению, но по случаю всеобщего местного разгильдяйства счет мне пришел всего за 1 SMS. Минута разговора, кстати, стоит - 2$ исходящие, 4$ входящие. В отличие от остальной Америки, в Венесуэле принят европейский стандарт 900 МГц.
Дальше через Атлантику летим на A340 родной компании Lufthansa. Большая часть полета проходит в темноте. Из окна удалось только увидеть несколько Антильских островов, в том числе Мартинику. Дальше самолет ушел на восток, и тут попал в зону повышенной турбулентности. Трясло долго и сильно. Даже было начавшийся обед пришлось прервать. Кто-то перепугался, а я уснул, и проснулся уже ближе к африканскому берегу. Трасса почти до конца шла над океаном, и, немного задев Испанское побережье, окончательно пошла над землей только около Парижа. Город был просто великолепно виден в окошко.
Во Франкфурте уже лежал снег. Последний кусочек до Питера показался совсем коротеньким. Летели почти по прямой, над Куршской косой, Шауляем, покрытым льдом Чудским озером.
В Питере было темно, холодно и снежно, а главное - нервно. Таня с Леной везли листья коки. Это в Перу их подают вместо компота на детских утренниках, а в России, глядишь - это ст. 228 УК - до 3 лет. Я предупреждал, но мне не поверили, и вот теперь женщины тащат свои рюкзаки через зеленый коридор. К счастью, успешно. А вот в Москве двум таким не повезло, их по центральному телевидению показывали и объявили о большой победе над наркоторговцами.
В аэропорту нас встретила Ленина дочка Полина с мужем, который и развез нас по домам. Глаза еще не привыкли к темноте, а если их закрыть - мерещится заливающий пустыню свет тропического солнца. Это пройдет, и каждодневная работа будет восприниматься как единственно возможное времяпрепровождение. Похоже, теперь мы поедем куда-нибудь нескоро, но я верю - настанет день...
http://radio.rphf.spbstu.ru
Александр Симо
07/02/2005
Страницы:
1 2 3 4
|
|
