|
Вскоре после Пучусана к побережью подходят пустынные горы, и местность становится безжизненной. Шоссе из автострады превращается в обычную двухполосную дорогу. В планах на светлое будущее - модернизация панамериканы дальше на юг. Запланировано строительство множества развязок и прочей инфраструктуры, в том числе и новой прямой дороги на Куско, единственная нормальная дорога на который сейчас идет через Арекипу и Пуно. В общей сложности почти 2000 км. Местное население не дремлет и с энтузиазмом воспринимает планы правительства, узнавая их еще раньше самого правительства. Многие земли на пути будущих автострад скуплены и заставлены некой имитацией домов. 5 циновок связаны друг с другом, на крыше перуанский флаг, вокруг символический забор. Все это посреди абсолютно безводной и безжизненной пустыни на десятках квадратных километров.
Частную собственность в Перу уважают, и правительству придется основательно раскошелиться, чтобы пробить путь сквозь лачуги этих паразитов.
День уже близился к концу, когда мы подъехали к воротам национального парка Паракас (Paracas). Билет на день стоит 7 солей. Можно сразу заплатить за посещение с ночевкой на территории парка. Оставалось всего 3 часа светлого времени, но мы все же решили ехать сегодня. Территория парка огромна и включает в себя большей частью необитаемую пустыню, а охраняют здесь птиц, гнездящихся по берегам океана, и морских львов.
Маршрут, предлагаемый туристам, охватывает лишь небольшую часть полуострова Паракас. По нему, конечно, можно ходить пешком, но лучше кататься на джипе. Есть организованные экскурсии, но они уже откатались, и нам повезло - удалось побыть в одиночестве. Берега пустынны. Дождь здесь случается крайне редко - примерно раз в столетие. Растительности нет, и проехать можно, где хочется. Пологие горы заканчиваются обрывистым берегом. В лучах заката, среди облаков морского тумана скалы и море выглядели очень необычно.
При въезде в парк выдается брошюрка с перечнем красот, которые можно смотреть. Вначале дорога выходит к небольшой рыбачьей деревне Лагунила (Langunillas). Рядом с ней есть пляж, на котором удобно встать на ночь. К сожалению, пляж маленький, и одна палатка уже стояла. Не желая толкаться, купаться мы не пошли. Наверно, это единственное место, где можно подойти к морю. Остальные берега обрывисты и обращены к открытому океану. Огромные волны разбиваются о камни, и искупаться на них весьма затруднительно, но это помеха только человеку. Многочисленные морские львы лежат на скалах, не испытывая затруднений. Для их наблюдения на краях обрыва сделаны наблюдательные площадки. На этих скалах можно даже встретить пингвинов Гумбольдта, но это бывает очень редко. Их колония живет подальше от берега на необитаемых Балестских островах (Islas Ballestas). Попасть туда можно за 35 солей с экскурсией. Видимо, можно нанять независимую лодку, но мы искать не пробовали и воспользовались экскурсией. Организовывает их Zarcillo Connections. Их офис расположен на Плаза де Армас в городе Писко (Pisco). Туда мы и поехали ночевать. Остановились в хостеле Posada Hispana за 40 солей.
С утра на автобусе народ собрали по гостиницам и отвезли на причал в город Паракас. Оттуда на быстроходном катере до островов около часа. Экскурсию начинают с осмотра канделябры. Эта такая штука, выкопанная на склоне горы, размером в несколько десятков метров. Происхождение ее неизвестно, как неизвестно и то, что этот рисунок означает. Может, канделябру, может, кактус, а может, и нечто третье. Почти наверняка это дело рук испанцев. Первоначально рисунок был выкопан в прибрежном холме на 2 метра глубины. Постепенно ветер засыпал канавы пылью. Сейчас остались только 60 сантиметров, но рисунок по-прежнему четко виден. К нему можно проехать по берегу от деревни Puerto San Martin. Никто его, в отличие от линий Наска, не охраняет, и можно беспрепятственно по нему полазать.
После канделябры туристов везут на острова. Раньше на них был огромный слой знаменитой чилийской селитры. Образуется она из помета птиц. Во всех остальных местах птичий помет смывается дождем, благо селитра отлично растворима в воде, но на скалистых островах у западного побережья Латинской Америки дождя не бывает никогда. В результате образовались огромные залежи. Это был просто подарок для экономики Перу. В прошлом веке больше половины экспорта страны составляла селитра. Ее возили даже в Европу. Все было здорово, но за несколько десятилетий запасы кончились.
Теперь все эти острова объявлены национальными парками и прочими заповедниками. Птичек охраняют, и то, что они успевают нагадить, тщательно собирают, вот только мало получается. Некоторые виды гнездились, роя норы в толстом слое гуано, и вымерли вместе с его исчезновением.
Считается, что на острова высаживаться нельзя, но это не касается добытчиков селитры.
Птиц на островах действительно много. В основном пеликаны, но они гадят мало. Больше всего продукта производит небольшая по размерам разновидность чайки.
На одном их островов гнездится колония пингвинов, но их осталось совсем немного. В годы Эль Ниньо к островам подходит теплая вода, а в ней нет рыбы, зато есть акулы. Для пингвинов это катастрофа, и после нескольких лет с Эль Ниньо они почти целиком вымерли. Теперь морские львы занимают все прибрежные скалы и пляжи. Увидеть такое количество можно только на далеких и труднодоступных арктических - антарктических островах, и так просто попасть на птичий базар можно только в Чили и Перу.
Стандартная экскурсия длится с 8 до 11 часов. У нас еще весь день впереди. Вчерашняя поездка по пустынным берегам парка Паракас нам так понравилась, что было решено прокатиться по южной самой дикой его части. В путеводителе сказано, что это - хорошее место порезвиться на внедорожнике, при этом полезно прихватить с собой побольше воды и проводника, знающего местность.
Мы гидов не любим, и поехали одни. Карты у нас тоже нормальной нет. Около небольшой деревушки на пути от Писко к Ике нашли подходящую дорогу, уходящую в пустыню. Через 40 км она должна выйти к морю. Проехали 50, а моря нет, вместо этого дорога практически исчезла. Вокруг песчаные барханы. Катаясь по Сахаре, я привык, что на круизере они проходимы, и застрять практически невозможно, но здесь песок другой, и можно мертво сесть прямо на дороге. Хорошо, что хоть заметил это вовремя и теперь сторонюсь песчаных дюн. Но вот мы заехали в песчаный район, и они всюду вокруг нас.
Моря нет. Пора доставать GPS. Он где-то зарыт в глубине рюкзака, и раньше это делать было лениво. Оказывается, мы посреди пустыни, в той части, которая совсем не имеет дорог и считается военным полигоном. Приходится возвращаться назад. Это всегда неприятно, и при виде небольшой дорожки, идущей в сторону моря, мы рискнули поехать по ней. Выбрались к берегу в районе островов Независимости (Independencia Isla). На берегу посреди красной пятиконечной звезды стоит обелиск. Как его сюда занесло? Красная армия до этой пустыни не добиралась, звезда в символике Перу не числится. Вокруг ни души.
Неплохой пляж. Наконец, попалось подходящее место искупаться в Тихом океане, не перерывая все рюкзаки в поисках неуловимых купальников.
Еще долго мы скитались по пустыне, прежде чем успешно выехали в Паракас. Все вещи в пыли. Теперь долго предстоит от нее отчищаться.
Уже в темноте пришлось ехать по Панамериканскому шоссе дальше на юг. На завтра запланирован полет над пустыней Наска.
Шоссе большей частью идет по пустыне, дорога прямая, деревень мало, поэтому 200 километров удалось преодолеть за 2 с половиной часа. На ночь встали в очень приятном отеле Hotel Internacional. Несмотря на столь солидное название, номер на троих стоит 60 солей, к тому же во дворе отеля есть своя парковка, что позволяет сэкономить десяток солей и не таскать далеко вещи.
Пройдя по многочисленным турфирмам, выяснили ситуацию с полетами. Дешевле всего, да и интереснее, летать на маленьком 4-местном самолете. На одном месте водитель, на трех - пассажиры. Нас как раз трое. Договориться можно на любое время с 8 утра до 5 вечера. Лучше летать утром. Низкое солнце подчеркивает рельеф, фигуры видны лучше, да и небо почти наверняка будет ясным. Цена - 27 US$ с человека, включая трансферт с отеля до аэропорта и не включая аэропортного сбора 5 солей.
Полет проходит на высоте 300 метров. По программе положено облететь 12 фигур. Видно все отлично. Мне очень понравилось. По отзывам других туристов известно, что пилот иногда предлагает порулить самолетом. Я так этого ждал, но мне не дали.
Фигуры в пустыне Наска стали широко известны после фильма Деникена "Воспоминание о будущем". Там доказывалась их внеземное происхождение, а мужик на склоне холма был объявлен рисунком астронавта. По мне - мужик мужиком. А уж если строить дурные теории, то готов заявить, что там есть рисунок пахиподиума - эндемика Мадагаскара. Пусть это кто-нибудь объяснит. Кстати, на плане этот рисунок не имеет названия.
Если честно, то небольшие рисунки различных животных и растений я могу понять, но многокилометровые треугольники понять существенно труднее. Вся эта роспись выполнена на каменистой пустыне, по которой ветер гонит белый песок. Стоит убрать темные камни - и участок станет белым. Так сделаны большие треугольники. Мелкие картинки вблизи представляют из себя борозду глубиной несколько сантиметров и шириной в несколько десятков сантиметров.
Что значат эти фигуры, не знает никто. Неизвестен и их возраст. Очевидно, они возникли раньше прихода испанцев. Считается, что они были нарисованы с 900 года до Н.Э по 600 год НЭ. Археологи точно могут датировать события по органическим остаткам, но в пустыне их нет. Фигуры эти практически уникальны. Нигде в мире аналогов нет. В Боливии недавно нашли аналогичные, но я пока не видел их фотографий, и не исключено, что это открытие придумано с большой натяжкой. Удивляет уровень стилизации картинок. Во всем, что я видел в Латинской Америке, такого нет, разве что в картинках на стенах Сечина.
Вопреки распространенному мнению, про существование фигур знали еще в 16 веке. Канделябра в Паракасе - скорее всего плагиат. Особого внимания на линии не обращали, до тех пор пока в сороковых годах их не увидели с самолета и не сделали им широкую рекламу. В начале века их не считали ценностью и проложили по ним Панамериканское шоссе. Совсем недавно гоняли по пустыне на джипах, но теперь все трясутся за их сохранность. Туристам не дают сходить с шоссе. Говорят: "не будет фигур - не будет денег". Человек идет по пустыне, не оставляя видимых следов, и я хотел добраться пешком до знаменитой картинки колибри, но оказалось, что это достаточно далеко от дороги, а местное население не дремлет и туриста гоняет. Удалось с земли посмотреть лишь ближайшее к дороге "дерево". Его, кстати, можно посмотреть, забравшись за 1 соль на смотровую вышку, что много дешевле самолета.
Жалко, что не удалось погулять. Пожалуй, резон не пускать народ есть только один. Всегда найдется художник, который пожелает нечто добавить, нарисовать компьютер или что еще в доказательство инопланетной версии. Местное население, кстати, идею восприняло, и множество гор по всей стране украшено рекламой, надписями типа "Вася был здесь", "10а класс 1974 года выпуска" или "Покупайте рыбу только у нас".
Кроме пустынных рисунков, в окрестностях города Наска есть еще испанский виадук и раскопанное кладбище доинкских времен.
Поскольку эти края - одна из самых сухих в мире пустынь, то гнить здесь ничто не может и хранится вечно. Это относится в том числе и к захоронениям. Даже если тело специально не мумифицировать, то оно сохраняется не хуже египетской мумии. Возраст местных захоронений порядка 700-1000 лет. Этот период непосредственно примыкает к воцарению империи Инков.
Кладбище раскопали, и сделали музей. Хоронить было принято семьями, в сидячем положении. В могилу клали множество полезных вещей и припасов в глиняной посуде. Для просмотра подготовлено несколько захоронений, но огромная территория вокруг усыпана костями, черепами и множеством черепков. При желании можно погулять по этим просторам, отковырять осколок какого-нибудь горшка.
Как и многие другие доинковские археологические объекты, кладбище южнее Наска не привлекает больших толп туристов. Большинство литературы по древней Латинской Америке посвящено империи Инков. Видимо потому, что с ней сражались испанцы, потому, что она подмяла под себя полконтинента и актуальна в 20 веке по аналогии с фашизмом-большевизмом, но если подумать, то на период империи приходится всего 200 лет. За это время она успела развиться и успешно сгнить, приведя в упадок экономику племен, которые успешно существовали тысячелетиями до нее.
Первые поселенцы на территории Перу появились примерно 25000 лет назад. По происхождению они были жителями Чукотки, преодолевшими Берингов пролив и занявшими весь американский континент.
Примерно 2500 лет назад начали появляться весьма высокоразвитые цивилизации, сменявшие друг друга. На очень высоком уровне было развито ткачество и гончарное дело. Строились города и пирамиды. Воцарение инков с их уравниловкой, бесправием и прочими атрибутами социалистического общества можно скорее объявить крахом и катастрофой, чем расцветом цивилизации.
Южнее Наска дорога идет вдоль побережья по безжизненной прибрежной пустыне. Это - одно из самых сухих мест на земле. Дожди здесь случаются раз в несколько столетий. Это недостаточно для растений, пустыня полностью лишена растительного покрова. Населенные пункты редки. Лишь в местах впадения рек, стекающих с гор, по берегам зеленеют огороды, которые способны снабдить жителей витаминами, а основную пищу все равно приходится добывать в море.
Инки предпочитали жить в горах, но есть одно исключение. Чуть севернее современного поселка Chala они построили порт Puerto Inca. Достоверно не известно, куда и зачем они плавали, но развалины однозначно доказывают, что судоходство они освоили. Желание стать великой морской державой лишь ускорило их конец. Однажды испанцы перехватили бальсовый плот, на котором нашли золото. Это дало основания для поиска страны, в которой можно основательно поживиться. Не будь такой находки, испанцы, может быть, еще столетие не добрались бы до высокогорных холодных степей, заселенных туземцами.
Сейчас рядом с развалинами порта построен отличный туристический комплекс с отелем и рестораном. (http://www.puertoinka.com.pe/adventure.htm) Поскольку по дороге он нам попался посредине дня, то воспользоваться удалось только рестораном, обед в котором на троих обошелся в 70 солей. Это вполне приемлемо, с ночевкой хуже - номер на троих стоит 49 US$. Это, конечно, дорого, но вполне соответствует сервису. Для экономии денег можно остановиться с палаткой. За постой берут 2US$ с человека.
Развалины порта ничем особенным не отличаются, разве что все они усыпаны многочисленными человеческими костями. Большую часть строений составляют складские помещения. Для хранения зерна и прочей провизии инки строили большие цилиндрические емкости, похожие на современный элеватор.
Нагулявшись по останкам порта, решили искупаться. Отель построен рядом с отличным пляжем из черного песка, но многометровые океанские волны мешают. Только мне удалось пробиться сквозь прибой и выплыть в открытое море, предварительно наглотавшись воды и получив не раз камнями по голове.
Сразу после деревни Ocona горы подступают к океану, и Панамериканское шоссе превращается в узкий горный серпантин. Поверх гор ветер носит песок. Если чуть севернее прибрежная перуанская пустыня имеет каменное основание с редкими барханами метровой высоты, то по мере продвижения к Арекипе песку становится больше, и он образует огромные горы высотою до километра. Говорят, что самые высокие барханы в мире именно здесь, и действительно, прямо с дороги видны километровые горы песка. Выглядит это внушительно, но песок, конечно, не лежит здесь километровым слоем. В основании такого бархана лежит обычная каменная гора. В этом легко убедиться. Недавно Панамериканское шоссе было реконструировано. Первоначальную трассу, проложенную еще по дороге, построенной инками, спрямили, и в нескольких местах прошли барханы насквозь, сделав выемки. На таких разрезах видно, что тело бархана сложено из обкатанных морским приливом валунов. Песок лишь покрывает гору. На подъездах к Арекипе горы становятся скалистее, и песок не удерживается на отвесных склонах, в результате получается очень интересная картина - черные горы торчат из белого песка. Все это похоже на высокогорный хребет, покрытый снегом.
Если на побережье дождей нет, то всего в сотне километров от берега в горах почти каждый день бывает гроза. Горные потоки за миллионы лет прорезали Анды самыми глубокими в мире каньонами. Туристов обычно возят в каньон реки Колки, но рядом расположенный Котауаси (Canon del Cotahuasi) глубже - до 4 км. Скалы не позволяют проложить дорогу вдоль реки, и попасть в него можно только по 200 км дороге, которая на большей части своей протяженности не асфальтирована и проходит на высоте более 5 км. Путь в один конец занимает около 12 часов. Это пока сдерживает массовый туризм. Раз нет толпы народу, значит, нам как раз туда стоит податься.
Дорога в Котауаси отходит от панамериканы около п. Tambillo. До развилки мы добрались уже в темноте, и встали на дикую ночевку прямо в пустыне, отъехав на несколько сотен метров от дороги (16o25.675'S 072o22.822'W h=979). Абсолютно безжизненное плато. Каменистое основание покрыто серой пылью толщиной в несколько сантиметров, как на Луне. Все хорошо, только все моментально пачкается. Для стоянки пришлось подняться на небольшое возвышение, где пыли практически нет. Только поставили палатку, как вдруг неожиданно пошел дождь. Этого просто не может быть. Здесь его не бывает. Ладно - пришлось тент на палатку накинуть. Пока накидывали, дождь кончился. Поужинав, мы с Таней пошли погулять вдвоем. Луна освещала неземной пейзаж, не жарко, дышится легко. Далеко в горах сверкают молнии. Здорово! Где-то там зима и морозное утро, а мы тут лежим на песке.
Утром встали еще до рассвета. Впереди у нас большая дорога, но тут выяснилось, что джип не заводится, и что делать, непонятно - дизель, и крутить-чистить нечего. Через несколько минут неприятность рассосалась сама собой и, проплевавшись, движок затарахтел. Вот только страшновато с таким ехать в дикие горы.
До Aplao проложен асфальт, до Chuquibamba его кладут, ну а дальше - узкая разъезженная грунтовка серпантином взбирается по отвесному склону. Здесь дожди уже бывают, и обочины дороги поросли многочисленными кактусами. Набрав 4 километра высоты и преодолев стенку каньона, выехали на высокогорную долину. Холодно, дует ветер. Дорога идет на перевал около заснеженных вершин Nevada Coropuna высотой 6613 метров. Вот уже и вокруг нас появились сугробы. На перевале встали пообедать. После долгого обитания в горах в Боливии мы с Таней легко адаптировались к высоте - даже дышится как-то легко и приятно, после влажного и вязкого воздуха побережья. А вот Лене плохо. Горная болезнь добралась до нее. На 5 км она впервые, и ей все хуже.
К 4 часам вечера открылся вид на каньон Котауаси. Смешное название. Мы его котом Васей прозвали. Где-то там, на 3 км вниз, видна речка и город Котауаси. Картинка как с самолета, но я ждал большего. Это, конечно, не отвесные стенки, это просто долина, края которой выше основания на 3 км. Склоны большей частью достаточно пологие, и лишь на некоторых участках переходят в скалистые обрывы. До Котауаси всего несколько километров, но это по прямой, а по дороге еще полтора часа крутились по серпантину, прежде чем не попали на узкие булыжные мостовые.
Улицы такие узкие, что парковаться можно только на центральной площади, а если там мест нет, то только на окраинах. Город тихий и колоритный. Явление иностранца здесь редкость, и местное население пытается рассказать, что еще интересного можно увидеть.
Надвигалась гроза. Решили дальше не ехать и остановиться в городе в отеле. По книжке здесь их множество, но на практике половина закрыта, а в остальных предлагается комната с удобствами на улице. Выбрали комнату побольше в Hostal Villa. Сказано, что парковка включена в цену, и действительно, нам открыли въезд во двор. Вот только как въехать? Ширина ворот сантиметров на 10 больше джипа, а заезд с узкой улицы, по центру которой проложен канал для стока воды. Колесом заедешь - сядешь мертво. Пришлось долго маневрировать взад-вперед по несколько сантиметров, прежде чем окончательно встать на положенное место.
На главной площади выбрали ресторанчик. Собственно, работал он один, а в остальных предлагали поискать хозяев.
В меню суп и курица с рисом. Вернее, меню нет, а есть хозяйка, которая, окинув взглядом имеющиеся припасы и увидев не по делу попавшуюся под руку курицу, предложила нам сей набор. Сели ждать. Стены развешаны плакатами о развитии туризма в этих местах. Пещеры, водопады, горячие источники, сплав на плотах к океану. Все очень красиво. Здесь можно провести месяц.
Плакаты только вот старые. Похоже, идея провалилась, было решено бросить эту затею и возить народ исключительно в Колку.
Даже хозяйка кафе не смогла нам объяснить, как добраться до нарисованных чудес природы.
Во дворе бегает кролик и ест цветы с клумбы, чуть выше порхает колибри. Хозяйка растапливает печь. Так тут живут день ото дня.
Спрашиваем, сколько денег с нас. Говорят, 9.50. В голове совсем другие цифры. Совсем недавно мы кормились за 95 на троих. Переспрашиваю, не веря в свой испанский - нет, даже не 59, и не 19-50, а именно 9.50.
Лена совсем разболелась и пошла сдаваться в госпиталь. Здесь его организовали миссионеры, они же и работают. Выписали Лене рецепт на термометр, этим и ограничились для начала. Намеряли 39. Лена слегла в кровать, съев пачку таблеток. Если это от высокогорья, то за ночь должно пройти. Котуаси стоит на дне каньона, на высоте всего 2680 м.
Во всем Перу отель в Котуаси оказался единственным с электрическими розетками под американский стандарт. Не зря мы везли с собой переходник. Это был единственный шанс им воспользоваться. Напряжение всюду 220В.
С утра выглянуло солнце. Лене полегчало, и мы поехали дальше верх по долине до деревни Алка (Alca). Дорога хорошая, ущелье почти по всей долине заселено.
Алка и Томепампа (Tomepempa) - вполне приличные городки с непременной площадью Де Армас и собором на ней.
На рекламной картинке показано, как парочка купается в теплом источнике среди скал. Мы тоже хотим. Источники рядом с дорогой, не доезжая Алка. Увы, мы опоздали. На благо туриста их перестраивают в культурный вид, и теперь уже не полежать в дикой луже. Через год - другой все это превратится в банно-прачечный комплекс с бассейном. Вода в нем будет из источника, но какая разница, если вокруг кафельная плитка. Вот в Боливии все хорошо... Лена уже не может слышать этой фразы и на нас обижается, а что поделать, ведь там действительно хорошо.
Один из источников окультурен уже давно. В нем и пришлось купаться среди многочисленных детей из соседней деревни. Даже денег за вход не берут.
Утреннее солнце быстро сменили темные тучи, начался дождь. Нам пора возвращаться. В Котауаси есть автозаправка, а вернее, даже две конкурирующих. Бензин здесь существенно дороже - дизтопливо 8.60 за галлон. Наливают его вручную с помощью мерных черпаков и канистр.
Земледелие в горах Перу террасовое. Построили их еще инки. Большая часть используется до сих пор. В результате Котуаси тянется вдоль дороги далеко в горы. Местное население на выходе из центра стопит машины. Мы решились взять с собой нескольких человек и подняли их на пару километров вверх. Денег они не предлагали, из чего можно сделать вывод, что в горных районах Перу хоть и мало машин, но передвигаться автостопом вполне реально.
Весь день опять ушел на преодоление перевала, и уже только в темноте удалось выбраться на панамериканское шоссе. До Арекипы оставалось 200 км, первая сотня из которых промчалась незаметно, благо дорога идет по ровной ненаселенной пустыне, ну а дальше пришлось основательно порулить. Основное Панамериканское шоссе идет вдоль моря к чилийской границе, а для того, чтобы попасть в Арекипу, надо преодолеть скалистый горный хребет. Движение интенсивное, и то и дело приходится обгонять вереницы тяжелых грузовиков, еле ползущих в гору.
Арекипа - огромный городом с миллионным населением, и, более того, очень нерегулярной застройкой. Больше часа мы катались, пытаясь найти центр города, выслушивая путаные объяснения в ответ на вопрос, как проехать. "Прямо, направо, потом по кругу направо, а вернее налево, а уже потом немного назад, и до поворота направо надо повернуть по 4 или 5 повороту налево и мимо..."
Рано или поздно Плазу де Армас найти удалось, и даже подходящий отель рядом с ней.
Все парковки в Перу называются кочерами, но в Арекипе это playa. Видимо, так солидней, и цена немалая - 2 соля в час. В результате стояночка получается по цене сравнима с ночлегом.
После небольшой прогулки по вечернему городу, поужинали в турецком ресторане. Лена учит турецкий, и была очень рада случаю применить свои знания, да вот незадача - перуанские турки родились уже в Америке, и по-турецки не знают ни слова.
День выдался тяжелый, и очень хотелось спать, но выполнить это желание оказалось совсем не просто. Окна нашего номера на втором этаже выходили на улицу, а там кипела жизнь вечернего города. Место оказалось злачным. Мы так и не поняли, почему возмущенная толпа кричала, махала руками, а полиция пыталась их побить дубинками. С переменным успехом битва продолжалась до часа ночи, потом на улицу вывалили пьяные посетители кабачков. Они, конечно, громко пели и кричали, но это все цветочки, по сравнению с такси, которые, в попытках развести всех по домам, образовали бесконечную пробку и безжалостно непрерывно давили на клаксон. Когда все улеглось, то настало время утренних автобусов, которые долго, а главное - громко были заняты поисками пассажиров. Уехали они к 5 часам утра, но тут оживились будильник и Лена, которая решила встать пораньше.
Я обещал запустить на несколько часов женщин в магазины, и они, не веря, что настал этот светлый миг, торопились вырваться в город.
Магазины, правда, не ответили взаимностью и открылись не раньше 10 утра.
Пришлось дожидаться в кафе, под топот солдат и звуки перуанского гимна, ведь это опять было воскресенье, и на площади Армас положено было поднимать флаг.
Одно полезное дело, правда, удалось сделать - в фотомастерской переписать на CD многочисленные фотографии из цифрового фотоаппарата. Четыре флэшки влезли на 2 диска. Заплатить пришлось 105 солей.
Когда магазины, наконец, открылись и стали продавать всевозможные шкуры альпаки, пончо и прочие очень нужные вещи, без которых женское сердце не может обойтись, за считанные часы наш багаж удвоился. Теперь это не страшно, прямо на джипе мы вернемся в аэропорт и погрузимся в самолет. Джип только маловат оказался. Лену на заднем сидении периодически заваливало тюками, и она, ругаясь, кидала их куда подальше.
Кроме магазинов, в Арекипе есть женский монастырь Святой Катерины (Monasterio de Santa Catalina) (http://www.santacatalina.org.pe/). Он существует уже много веков. Богатые испанцы отправляли сюда младших дочерей. Монастырь славился свободой. Девушки имели здесь прислугу, играли на арфах, приглашали гостей - художников и музыкантов. Все это больше походило на светский салон, нежели на скромную божью обитель, но до Ватикана было далеко, и прошли многие десятилетия, пока строгая комиссия не выявила это гнездо разврата и не приняла меры. Вольность кончилась, а монастырь работает до сих пор.
От старых времен остался огромный квартал с множеством внутренних улочек, с названиями испанских городов, красивые кельи и цветники. Для туристов открыта только часть помещений, но их можно осматривать несколько часов.
Входной билет стоит 25 солей, и это - не зря потраченные деньги.
Александр Симо
07/02/2005
Страницы:
1 2 3 4
|
|
