|
Рату Бока, Бодобудур и прочие Прамбананы…
Пару лет назад мое внимание привлек рекламный постер одной из крупных табачных компаний, которая сулила поездку на Яву как главный приз за участии в промоакции. Силуэт Будды, взирающего с высоты на мир, на фоне неба цвета гречишного меда, и облака, готовые раствориться в закате – этот образ впервые натолкнул меня на мысль увидеть Индонезию собственными глазами. Как потом оказалось, место, столь впечатлившее меня, именовалось Боробудур. Его называют одним из трех величайших памятников юго-восточной Азии – наряду с Ангкорватом в Камбодже и Баганом в Бирме. Однако мой спутник, который прежде уже видел последние два, высказал некие сомнения о правомерности такого сравнения. Не желаю никого обидеть, но не могу удержаться от собственных комментариев по этому поводу, чем и займусь ниже.
В оба храмовые комплекса (как в Бодобудур, так и в Прамбанан) можно доехать самостоятельно от центрального автобусного терминала. За пару часов мы добрались до Бодобудура – было еще рано, и нам посчастливолось не быть растоптанными топлой местных пионеров, которых привезли приобщиться к буддисткому прошлому Явы. Однако нам не удалось избежать вездесущих японских туристов, которые облепливали собой любое мало-мальски интересное место – посему делать фотографии на верхнем ярусе Арупадхату было нелегко. Еще этому занятию всячески препятствовали таблички, запрещающие забираться на ступы. Вообще, чем больше путешествуешь, тем труднее становится восторгаться памятниками архитектуры. И если ты действительно хочешь чем-нибудь поразиться, то, наверное, нужно лучше знать историю местности и курьезы, связанные с каждым конкретным шедевром. О Бодобудуре, посторенном где-то в 8-9 веке н.э., могут быть написаны тома, но меня впечатлил единственный факт, что после заката буддистского влияния на Яве о храме практически забыли, и джунгли, наряду с вулканической пылью, поглотили его. Только в начале 19 века этот район расчищался от тропических зарослей – и можно представить себе удивление тех, кто обнаружил под сплетениями лиан эту каменную махину. И какие толпы искателей сокровищ ринулись переворачивать ступы, в которых покоились статуи Будды... К тому же, всем крупным каменным храмам Явы, не погребенным лесом, грозила еще одна существенная опасностью со стороны человека: их разбирали для построения домов и укрепления террас. Стоит только увидеть по дороге к очередному старинному храму террасы с камнями, можно быть уверенным, что от храма остался в лучшем случае лишь фундамент, в худшем – одно название...
Если репутацию Боробудура в наших глазах спасли хоть какие-то познания яванского прошлого, то со вторым памятником старины – Прамбананом - этого не случилось. Особенно угнетало то, что вход в эти заповедные для туриста места стоит 10 долларов. Ограждения огранизованы досаточно хитро – пока ты идешь вокруг забора, то видишь сквозь деревья лишь часть комплекса, и тебе, естественно, кажется, что это наименее удачный ракурс, и что стоит только зайти внутрь, душа просто воспарит к небесам при виде той красоты, которая тебе откроется. Так думали и мы, шагая к заветному входу... Заплатили по 10 долларов (местные платят, естественно, в десять раз меньше), вошли... Подошли поближе к главной части Candi Shiva Mahadeva... Попытались найти в памяти что-нибудь способное хоть как-то сократить посредственное впечатление. Не нашли и ринулись к другим Candi – по принципу меньше, да лучше... Опять промах - Candi Brahma, Candi Vishnu и Candi Nandi доказывали традицию разбора храмов аборигенами, а Candi Sewu выглядел чуть поприличнее и поэтому был дополнительно обнесен забором и охранялся. По дороге обратно была выскзана мысль о том, что если бы туристы заранее знали, за что им надо заплатить 10 долларов, они просто бы заплевали местные власти и удовлетворились просмотром через забор – первый вид оказался самым удачным.
Посему не будьте падки на публично прославленные места, а отправьтесь к удаленному от туристической магистрали Кратону Рату Бока... Это километрах в трех от Прамбанана – туда можно дойти пешком. Чем дальше от шоссе, тем симпатичнее становятся домики, поля кропотливо возделываются крестьянами – местная старушка таскает вязанки с древесиной в гору, на которой находится Рату Бока… Оттуда открывается действительно красивый вид на Прамбанан. Мы зашли не с центрального входа – террасы, возделываемые не одним поколением, тишина, лишь местные жители неторопливо делают свои обыденные дела...
Деревенские женщины моются и стирают белье в древних храмовых купальнях, ребятня бегает с мячом между строгих серых глыб, оставшихся от резиденции короля Боко, ни одного туриста на большой платформе, оставшейся от дворца – на все это потихоньку надвигается закат. И вроде бы ничего выдающегося - но сам факт суровой и лаконичной красоты, не затасканной на потребу коммерции, не оставляет и следа от разочарования, полученного от двух предыдущих храмов. А может быть, о таких местах говорят, что там особенная энергия, идущая из земли... Наверое, так оно и есть – Рату Бока стал эстетическим вознаграждением за целый день, посвященный буддистским храмам Джогьи...
Очень красиво, но плохо пахнет...
Индонезия – страна для путешествия многогранная. Можно ограничиться только океаном, серфингом, дайвингом, плаванием с маской, брождением по храмам и шопингом, но каждый уважающий себя турист знает и понимает, что впечатление будет половинчатым, если не посетить вулканы... И хотя этот этап нашего приключения был отложен фактически на конец, и некая пресыщенность уже начинала свою разлагающую работу, и даже физические увечья, честно заработанные в путешествии, сбивали нас с пути освоения вулканов, мы не поддались искушению "забить" на эту достопримечательность. Для реализации нашего подвига было две опции – Мерапи, на который нужно было ползти пять часов вверх ночью, дабы увидеть умопомрачительный рассвет и красные потоки лавы, и плато Диенг – с серными кратерами, вулканическими озерами и остатками очередных знаменитых храмов. Выбор перед нами был непростой, но колебания были разрешены самой природой – на Мерапи был туман, поэтому и рассвет, и лава просто не были видны. Рисковать последним днем на Яве не хотелось, и мы двинулись в сторону плато Диенг – заказали в агенстве такси-минивэн, в котором к нам присоединилась троица струденток-австралиек и пара Акико из страны Восходящего Солнца. Дорога к плато лежит через Вонособо – так как иных мало-мальских приличных городов мы больше не знали, то каждое более или менее солидное поселение принимали за Вонособо. По пути мы их насчитали пять или шесть штук – это стало походить на "День Сурка". По мере приближения к плато воздух становился все свежее и прохладнее. Уже на первой большой стоянке около храмов чувствовалась разряженность. Храмы продолжали традицию Прамбанана, хотя и были самыми старыми на Яве, к тому же они тщательно возделывались местными реставраторами. Посему мы не стали тратить на них время и продолжили наш путь в сторону вулканов. Одна из наших следующих остановок была в месте с озерами удивительного цвета – вода заполнила потухшие кратеры, по берегам раскинулись папоротники, фуксии, хвойные деревья. И если старинные храмы не вызвают уже бурных эмоций, то красота природы на плато Диенг действительно достойна внимания... Правда, есть единственный минус. По мере приближения к кратерам воздух обогащался малоприятными серными флюидами – особенно противным он становился у "первоисточников". Сама окрестность вокруг сохранила унылые свидетельства вулканической активности: на поникших папоротниках застыла серная пыль, дорожка, по которой мы поднимались и спускались, фактически являлась руслом, по которому из жерла могла стекать лава. Кстати, любопытно, что совсем недалеко от кратеров раскинулись чайные плантации – кто хочет отведать теперь индонезийского чайку? Над кратерами с бурлящим серым чревом клубились пары – слышала утверждение, что они столь плотные, что могут вытолкнуть человека, если он прыгнет в недра вулкана. Желания проверить не возникло. А когда спускаешься обратно, то слышно, как под застывшей почвой клокочут живые внутренности Земли ....
Кто есть мы для индонезийцев?
"Мы" имеются ввиду жители России. Белые люди по Индонезии ходят в достаточно большом количестве – близость Австралии этому способствует. Хотя иногда тебя как представителя европеоидной расы все же пытаются сфотографировать – тайком или предварительно попросив разрешения. Особенно усердствуют в общении школьники – в ботаническом саду Богора было сделано несколько кадров совместно с местными девочками – как и на их, так и на наши фотоаппараты. Еще индонезийские "пионеры" выражают желание практиковать с тобой свой английский язык – с нами такое случилось в аэропорту Бима на острове Сумбава. При этом "пионеров" удивило то, что мы не являлись родными носителями английского языка. Тем не менее, это не помешало им окучивать нас около получаса. Их старания были вознаграждены какой-то мелочью, которую мы им спихнули, а нам сделали комплимент, что, несмотря на то, что мы русские, выглядим все равно как европейцы. И на том спасибо.
Представление о России у местных людей достаточно своеобразное. Ребята из отеля Травангане у нас поинтересовались, есть ли у русских вообще свой язык (а мы тут распинаемся по поводу "великого и могучего"), или мы английский пользуем (как наследие колониальных времен, наверное). На Комодо мы имели обстоятельное общение с проводником на тему религий в нашей стране, но не стали доказывать, что большая часть населения России все же не мусульмане. Потом на каком-то из островов нам вменили в обязанность непременно знать какого-то Ибрагима. Тот, наверное, представился наивным индонезийцам самым известным человеком в России. А так как информация о населении нашей страны явно не ассоциировалась у аборигенов с 150 миллионами, то наше неуважение к такой личности, как Ибрагим, было просто-таки обескураживающим. В большинстве же случаев местные люди просто не знали, что такая страна вообще есть, и их желание пообщаться, а иногда что-нибудь впарить, натыкалось на непреодолимый барьер, сооруженный парой фраз: "Do you speak English? – No. And do you speak Russian? – Krussian? No, I don’t”. На этом коммуникативный акт проваливался...
Самую неожиданную ассоциацию нам довелось услышать на Гили Аир от местного официанта. Узнав, что мы из России, он радостно воскликнул: "Тату!" Мы сначала судоржно осмотрели свои оголенные тела на предмет наличия наколок (не нашли… ), в потом дошло – как же, две розовеющие нимфетки! Их знают даже здесь…
Если то, о чем здесь рассказано, вызвало интерес, то информация о деньгах, авиакомпаниях и гостиницах может быть предоставлена отдельно.
P.S. Искреннее расположение и благодарность за разработку маршрута, организацию и приятную компанию другу и напарнику ))
Наталия Пилипчак
01/11/2004
Страницы:
1 2 3 4
|
|
