|
"Сейчас ты узнаешь, как погибают настоящие полинезийцы", или немного об активном образе жизни...
Некий русский путешественник, коих на Гили было максимум десять человек за последние сто лет, разделил острова следующим образом: Траванган – для тусовки, плавания с маской, подводной охоты, Мено – для лежебок и тех, кто приехал сюда провести медовый месяц, Аир – для "настоящих индейцев", в смысле "иду-курю". Собственные впечатления удалось составить о двух из них – Траванган и Аир. Так как жизнь не сделала нас "настоящими индейцами", то Аир мы посетили в рамках экскурсии между всеми тремя островами, одновременно исследуя подводный мир методом плавания с маской. Остров запомнился не столь людьми с расслабленными лицами и огоньками счастья в глазах, сколько ирреальной цветовой гаммой – если бы мне показали фотографию перехода полутонов от песчаного берега через гладь моря к горам Ломбока и небу, то я бы однозначно заявила, что это просто съехал баланс белого цвета в настройках фотоаппарата. Но когда ты смотришь на это своими глазами, сидя на бамбуковых настилах, с магнолиевым цветком за ухом – опять кажется, что такого просто не может быть. Кстати, традиция носить магнолиевые цветы, кажется, восходит к полинезийской культуре. Поэтому, несмотря на то, что до настоящей Полинезии оставалось еще очень далеко, мы уже стали к ней как-то приобщаться – хотя бы посредством цветочков. А поведение, типичное для местных жителей Гили, проецировалось на жителей Полинезии – и наоборот.
Траванган обладал для нас большей привлекательностью – благодаря инфраструктуре, позволяющей жить хоть и просто, но комфортно, и возможности плавать с маской. Путеводитель "Lonely Planet" описывал архипелаг Гили как именно то место, где подводный мир столь богат и живописен, что коралловые рифы Красного моря могут тихо впадать в ничтожество. Вполне возможно, что так оно и было в те времена, когда последнее издание "Лоньки" по Индонезии готовилось к публикации, но ураган El Nino снес всю ту красоту, которая раньше наполняла воды вокруг Индонезии. Редкие остатки былой роскоши сохранились у берегов Комодо (Розовый берег), а то, что осталось сейчас у Гили, выглядело весьма скромно и вполне сочеталось с тем грядущим упадничеством, которое нависло над островами. Однако не все так печально – что-то все равно сохранилось, иногда можно было увидеть черепах, а то и заснять на фотоаппарат жанровые сцены из черепашьей жизни. Поэтому плавание с маской приобретало познавательный и эстетический смысл, не говоря уже о физическом удовольствии. Из других активных форм существования практиковались пешие прогулки (Траванган к ним располагает, особенно на рассвете и закате). Еще можно было кататься на велосипеде. Или заниматься столь задумчивым делом, как собирательство ракушек. Здесь самое главное не набрать раковин с их обитателями – крабы все равно выберутся из сумки и уволокут свое жилище, а моллюски в порыве мести протухнут. Однако апофеозом наших водных процедур стало плавание с маской в волне, вполне подходящей для серфинга. На Траванган вода прибывает циклично – с утра прилив, в обед начинается значительный отлив, и ты воочию видишь мертвые кораллы, на которые можешь напороться при неудачном контакте. Высокая волна нехарактерна, но к концу нашего пребывания на острове прибой усилился. Местная ребятня стала активно кататься на досках, а мы рядом с ними преодолевали прибой с масками: плывешь-плывешь, потом накатившая волна выбрасывает тебя в исходную точку к берегу, ты собираешься с духом и начинаешь все заново – и так до победного конца, пока не выйдешь на какую-то глубину. При этом ногами и прочими частями тела лучше особенно не дергать – можно порезаться об кораллы. По мере преодоления линии океанического излома вода становится более прозрачной, уже видны рыбы. Потом течение тебя постепенно сносит вдоль побережья - остается только разглядывать подводный мир. Потом та же волна прибивает твое тело где-то на другом конце берега. Возвращаемся пешочком, глаза раздражены от соли и защитного крема, но мы довольны тем, что не сдались водной стихии. Потом сидим под соснами и наблюдаем японского туриста, который пытается повторить наш подвиг. Снаряжение у жителя страны восходящего солнца солидное – спасательный жилет, маска с трубкой тоже крутые, наверное. К тому же, всяческую поддержку ему оказывает местный житель… Но японцу не хватает смелости и воли к победе, и через некоторое время он беспомощно повисает на балансире одной из лодок. С берега доносится гордое восклицание: "Сейчас ты, доблестный самурай, узнаешь, как погибают настоящие полинезийцы… "
"Здесь ты не человек, а оранг... "
Как уже говорилось, первая ночевка в Индонезии прошла в Богоре. Сделано это было для того, чтобы весь следующий день не толкаться по душной Джакарте, а провести время более приятно – например, в самом значительном в Юго-Восточной Азии ботаническом саду. Борог очень популярен среди местного населения, поэтому в выходные дни гостиницы (на местном наречии wisma) переполнены. Но найти себе кроватку, душ и крышу над ними все же можно … Во время первого ужина за чтением меню в глаза бросился комментарий напротив некоторых блюд: "per orang" - "на человека". Тут в глубине мозга начинает шевелиться что-то заложенное в него еще в школьные годы – ах да, "orang hutan" переводится как "человек леса". Иногда мы сокращаем "орангутанг" до "оранга" применительно к обезьяне, и оказывается, что тем самым приравниваем ее к человеку… В процессе блуждания по ботаническому саду начинаешь продуктивно размышлять о теории Дарвина, о взаимоотношениях человека и природы, об истории биологии как науки… Вспоминается, что Индонезийские острова (например, Ява, Суматра, Борнео – современный Калимантан) были теми местами, куда съезжались в 19 веке исследователи эволюции животного и растительного мира. И наш Миклухо-Маклай здесь даже березки да рябинки сажал… Потом приходит в голову мысль, что ты сейчас находишься в одном из тех мест, где обезьяна каким-то образом мутировала в нечто человекоподобное… И что даже есть книга про то, что это вероятно случилось потому, что обезьяна регулярно поедала грибы, содержащие психоактивные вещества. А здесь такие грибы растут... Забавно, что когда все это читалось в школьных учебниках, в голову как-то не приходила мысль о том, на что же похоже те края, где случилось достаточно значительное явления в истории планеты… А тут гуляешь по этим местам, случайно натыкаешься на микробиологические лаборатории – а вокруг заросли мангровых, огромные стволы тропических деревьев - со змеевидными корнями и мощными шипами, ротанги, лианы, розовые лотосы, орхидеи…. На ветвях висят плоды, при падении которых на голову законом Ньютона не отделаться… Мои познания в области биологии дополнились тем фактом, что между Бали и Ломбоком проходит линия Уоллеса, отделяющая природный мир Азии от флоры и фауны Австралии и Океании. Первая мысль: "Куда же меня занесло – летела в Индонезию, а оказывается, что попаду практически в Океанию!"
Бали: серфинг, а также боги, божки и божата...
Бали в нашем путешествии была отведена роль транзита, и этот факт имеет свой позитивный смысл. Именно это место было избрано как самый приятный перевалочный пункт при движении в сторону Комодо ("Если и терять время, то лучше вблизи океана!"). Туда же мы вернулись и для того, чтобы прийти в себя после двух ночевок в спартанских условиях, с коими столкнулись, горя желанием поглядеть на варанов. Так как прилетели мы на Бали вечерним рейсом, то для дислокации был выбран самый ближайший населенный пункт, славный среди туристов – Кута. Как оказалось, до него можно дойти пешком за полчаса, но мы воспользовались предоплатным такси, которое завезло нас в какой-то отельчик на самой окраине Куты, ближней к аэропорту. Цены нас там совсем не устроили, и пришлось протащиться пешком до первой большой улицы (Bakungsari), где мы и расположились в одном из замеченных нами отелей. Правда, при свете дня их там оказалось гораздо больше. Проблем с отелями на Бали, наверное, нет. В Куте большая их часть сосредоточена на улицах Poppies Gang. Это особенно заметно на пляже – напротив этих улиц случалось самое большое скопление отдыхающих…. Если жизнь не имеет смысла без пяти звездочек, красующихся над крышей отеля, то можно бросить, ой, извините, аккуратно уложить свои драгоценные косточки на пляжах в окрестностях поселения Нуса Дуа. Если же, наоборот, хочется поотбивать свои ноги-руки, нахлебаться воды, но при этом получить оргазм от того, что ты научился избегать всего вышеперечисленного, плюс оказаться на гребне высокой волны, то есть возможность приобщиться к серфингу. Новички могут опробовать сие удовольствие как раз в Куте, более продвинутые едут в Паданг или на остров Сумбава. Обычно, при занятиях подобным видом спорта (так же как и горными лыжами, сноубордом и т.д.) сознание непостижимым образом расширяется, и субъективное удобство отелей становится не столь важным. Приобщение к серфингу было осуществлено в самом щадящем варианте –bodysurfing, и большую часть времени я просто купалась в сильном прибое. При этом все проблемы, тянущиеся из Москвы и роящиеся в твоей голове, напрочь вышибаются обрушивающимися на нее водными массами, когда ты стоишь, визжа от восторга, под нарастающей и закручивающейся пенистым гребнем волны, а потом ныряешь в нее. После нескольких часов выходишь из океанической пены абсолютно иным человеком – и прямой путь к приятному времяпрепровождению в вечернем ресторанчике. В Куту едут не только молодые и смелые духом – сидя в ресторане, мы убедились в том, что значительный процент туристов составляют заплывшие жиром старперши в паре с сухопарыми старперами (или наоборот). Очевидно, это было то, что осталось от тех расслабленных юношей и девушек, которые в шестидесятые годы отправлялись хипповать в Юго-Восточную Азию. Кто-то из них так и осел в этих странах, имея, правда, возможность вернуться домой, благо самолеты летают, кто-то умер от наркотиков. А кто-то остепенился, стал солидным членом пуританского общества – но время от времени хитрая змейка памяти о юношеских забавах выползает из своей норки в глубинах мозга… И бывший хиппи едет подальше от глаз своих соплеменников - туда, где воздух напоен сладким дурманом курящихся жертвоприношений, где от заката до рассвета стонет прибой, и великое множество местных богов, божков и божат глядят не улыбаясь на тебя своими выпуклыми глазами. Последние там действительно встречаются на каждом углу – рожи иной раз поражают своей мрачностью и подчеркнутой плотоядностью… И хотя все они призваны как-то охранять жилье, временами кажется, что они явно не довольствуются теми цветочно-растительными подношениями, которые им оставляют каждое утро местные жители – таким человеческие жертвы подавай… Иногда этих персонажей одевают в клетчатые саронги (мужская юбка) – первый крупный экземпляр встретился прямо при выезде из аэропорта.
Кута очень приятна с точки зрения туристического шопинга: резьба по дереву, разнообразные маски – как инкрустированные австралийские, так и ритуальные – с гривами волос, куклы-марионетки (Рама и Сита), всякие поделки, примитивная посуда, воздушные змеи в виде разнообразных фигур… Ну и всякие местные тряпочки, начиная от футболок и заканчивая саронгами... При этом главное сохранить хладнокровие, здравомыслие и внимательность, когда вы, возжелав загрузить свой багаж памятными частичками Индонезии, двинетесь конвертировать свои зеленые денежки в разноцветные местные. Можно перечислить множество признаков обменника, где вас стопроцентно попытаются надуть, но, прежде всего, это завышенный, часто дробный курс и обилие мелких купюр, которые вам начнут отсчитывать (менять приходится минимум стодолларовые купюры - у иных курс ниже). Будучи наслышанными об обменных разводах, мы даже решили на него напроситься - и с нами тоже пытались проделать подобный фокус. После первой минуты высыпания тертых бумажек из глубин стола менялы все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы успеть "зацепить" стодоллароровую купюру обратно и не позволить наглецу присвоить ее себе раньше, чем мы пересчитаем всю выданную нам наличность. Обман составлял около десяти процентов – мы забрали родную американскую денежку, мило попрощались и ушли... Но чтобы не завершать главу о Бали на столь печальной ноте, надо заметить, что несостоявшееся мошенничество было единственным неприятным моментом. А в остальном – неземной красоты закаты над высокой волной, сладкий воздух, экзотические фрукты и необычне уличные знаки)
Наталия Пилипчак
01/11/2004
Страницы:
1 2 3 4
|
|
