|
В итоге она затерялась в траве, и мы пошли через буш. Помня о гремучке, я взял в руки палку и размахивал её перед собой.
Всё это выглядело комично со стороны, но никого не было видно. Внезапно из-за кустов показались две женщины - индианки. Я спросил у них про пляж. Те махнули в другую сторону. Пришлось плестись за ними. Войдя в деревню, я попросил Светлану одеться, чтобы не развращать местное население. Однако кроме детей и женщин в деревне никого не было. Индейцы низкие, как выразилась Лариса в своём рассказе, с глазами-буравчиками. Говорят на испанском, существуют отдельно и стараются не общаться, что радует.
Вот, из-за кустарника открывается замечательный вид: пустынное море белейшего песка и гладь воды. Что за чудо! Мы купались, валялись на песке. Тишина нарушалась лишь далёким гулом водопадов и криками семейки Ара, что расположились невдалеке, на манговом дереве. Вода спокойная, никакого течения. Нет пираний (только анаконды, которые днём видимо, спят), лишь мелочь, которая, осмелев, начинает пощипывать неподвижно лежащее в воде тело.
Какого чёрта устроен весь сыр-бор с какими-то забастовками, из-за которых срок нашего пребывания в Венесуэле уменьшен на 4 дня?
Сам собой рождается слоган, который пишется на камнях (фото 1 в фотоальбоме). Я поднимаю горсть песка, и он струится сквозь пальцы как вода. Так проходит наша жизнь. Размышляя над этим, засыпаю.
Близится время ланча. Идём обратно. Так жалко, что завтра улетать в Каракас! После ланча предлагаю пройтись в другую сторону от лагуны. По карте там ГЭС деревни и Campamento Ucaima (небольшой туристический лагерь). Идти вверх по реке Rio Carrao. ГЭС - это небольшой бассейн и внизу труба, в которой стоит турбина, приводящаяся во вращение потоком воды из бассейна. Дальше, на другом берегу (остров Анатолия) находится туристический лагерь Бернала, а на нашей стороне стоят его каноэ с мотором. Подхожу к индейцу: сколько будет стоить аренда лодки до темноты? Тот связывается с Ирмой - 23 бакса. Я не торгуясь, соглашаюсь. Индеец бежит в деревню за пропеллером для мотора и бензином, а мы, в это время, едим бананы и наблюдаем за процессом кормления колибри - рядом растёт цветущий куст.
Индейцы простые, как дети: приносит бензин и пропеллер, а так же всё своё семейство: жена, сын и тёща. Усаживаемся в лодку и едем на юг, вверх по реке. На пристани Ucaima горит костер, и какие-то европеоиды жарят хлеб - делать им больше нефиг, до лагуны топать больше 3 км.
Вдоль реки жизнь кипит вовсю, то стая попугаев вспорхнула и пролетела над головой, то семейство выдр недовольно пищат, смотря в нашу сторону, вставая в воде столбиком и поджав передние лапы, то чёрный баклан, увлечённый рыбалкой, взлетает почти из-под лодки.
До острова Орхидей почти 40 км, а солнце уже клонится к горизонту - не успеваем, поэтому останавливаемся на острове белоснежного песка посредине реки, это пляж Rapidos de Mayupa. Место шикарное: никого кроме птиц и их гнёзд в ямках на песке, сразу около берега обрыв (странно для песка), в тоже время течение очень слабое. Сразу после нашей высадки на острове, я атакован рассерженной птицей, типа нашего кулика. Птица истошно орёт и летает над головой. Я не обращаю внимания и обследую остров. Но как только она пытается меня клюнуть, начинаю бегать по острову сплошного песка и пулять в неё свои шлёпки. Индейское семейство веселится и в свою очередь дурачится в воде. К сожалению, аккумуляторы в фотике садятся, а камеру я сегодня вообще не брал с собой (западло). Пора ехать, и приходится это несколько раз повторить, так как семейству понравилось купание, и мы ждём их сидя на песке (темнеет и уже прохладно для нас).
Винский Сергей
27/02/2003
Страницы:
1 2 3 4 5
|
