|
Из-за чего стоило поехать: Канайма
Садимся в одномоторный самолёт: 4 ряда сидений 2+1 в одной кабине с пилотами. С нами летит чувак в фирменной майке Канаймы - стюардесса. Самолёт новенький, не подранная ящиками с напитками обшивка, центральное кондиционирование. Я сел за спиной пилотов. Автопилот с монитором gps, цифровое радио и, конечно же, кассетник. Как только самолёт набрал высоту и лёг на курс, пилоты включают автопилот, врубают сальсу на полную катушку и начинают прыгать на своих местах в танце. Периодически они тыкают кнопки навигации и крутят настройку рации, как будто сели в самолёт в первый раз и ещё не наигрались.
Под крылом облака, высота по приборам больше 1800м, потом показывается дельта Ориноко. Огромная площадь суши раздроблена целой сетью проток реки. Кое-где на островах виднеются пятна деревень, но в основном леса и вода. Пролетаем плотину ГЭС, огромное водохранилище, потом лес, лес, лес... и вдруг, отвесно поднимающаяся с зелёной подстилки стена камня. Тепуи. Их вид завораживает. Что это? Как они появились здесь, среди джунглей? Вид просто фантастический: облака покоятся на плоских вершинах тепуи, вертикальная стена коричневого рыжего камня и зелень джунглей... Самолёт не поднимается выше тепуи и летит между ними. Рядом с иллюминатором медленно двигается каменная стена, а среди зелени джунглей змеёй вьётся река Rio Churun...
Я как заворожённый смотрю через видоискатель камеры вниз... блин... ЗАТЕРЯННЫЙ МИР... само собой вырываются слова, название книги Конан Дойля (прообразом Затерянного мира в книге является тепуи Рорайма, недалеко от города Санта Елена). Я много повидал на свете, но такой красоты ещё не видел. Такое нагромождение и в тоже время такая гармония камня, воды и зелени. Гвианское нагорье, самое древнее нагорье на Земле. Пилоты просто молодцы: летим в близости от стены камня, поворот за угол и... вот он, знаменитый и самый высокий водопад в мире: Salto Angel. С вершины тепуи, маленькая речка Rio Kerepacupai бросает свои воды более чем на 1000м вниз. Полёт воды как замедленная съёмка, постепенно вода превращается с пыль и оседает на дне прорубленного ею колодца. Зрелище просто выше крыши. Стены колодца коричневого цвета и имеют правильную форму продольно распиленного цилиндра. Внизу обломки камней, кажущиеся с километровой высоты мелкими песчинками. В нижней части водопада сияет широкая радуга, солнце не достаёт своими лучами до дна колодца, а речка исчезает в зелёных волнах джунглей.
Пилоты разворачивают самолёт то одним боком, то другим. Пищит зуммер критических углов крена... Плевать. Все как завороженные прилипают к стёклам иллюминаторов, метаются по салону. Падал бы самолёт на землю - никто бы ничего не заметил. Поднимается выше тепуи. Сверху это плато, изрезанное трещинами и поросшее кустарником. Мы летим в 100м от поверхности. Она довольно ровная, но сеть самолёту здесь не удастся. Золотоискатель Джимми Энджел, именем которого назван этот водопад, совершил вынужденную посадку на вершине этого тепуи, разбил самолёт, но смог спуститься пешком с Auyan Tepui в долину. Снижаемся и летим по руслу реки Rio Carrao. Такое ощущение, что пилоты решили сесть на воду.
Но русло реки расступается, превращаясь в роскошную лагуну - Лагуна Канайма. Посадочная полоса находится позади деревни. Самолётик мягко плюхается на бетон (это редкость здесь, другие полосы просто закиданы щебёнкой) и подруливает к домику с соломенной крышей - это местный аэровокзал. Пара снимков около самолёта и к нам подруливает парень в армейских ботинках, индеец. Мистер Винский? Я ваш гид, хватает мой рюкзак и тут же опускает на землю - рюкзак подозрительно влажный и в воздухе пахнет... Блин! Так это ром разлился в рюкзаке. Расстегиваю и смотрю билеты - чуть промокли, но надписи видны, паспорта не пострадали. Пока рюкзак валялся в хвосте самолёта из бутылки Гавана Клаб, купленной в Порламаре вытекла половина. Проходим через турникет, где собирают по 8000 боливаров - такса при въезде в национальный парк Канайма. Подходит другой гид. Опять: Мистер Винский? Да, это я. Я от Ирмы Бернал, вы нам писали и хотели поселиться у нас. Чёрт, мне неудобно, но скупость берёт своё - первый индеец от парня из Порламара и цена на 40 баксов ниже берналовской. Даю ему сумку, показывая, что жребий брошен, а Рубикон давно позади.
Садимся в тарахтелку - грузовичок времён второй мировой и едем метров 200. Гид сообщает, что в лагере Бернала народ ночует в гамаках.
Выходим около хижины, которая является по совместительству магазином "Всё для быта и всё для туриста (сувенирная продукция покрыта слоем пыли и не востребована, что неудивительно, но об этом позже). За кассовым аппаратом хозяйничает очкарик по фамилии Jimenez (мы его позже окрестили старым евреем, за скряжничество и жадность (конечно, в шутку: у нас установились хорошие отношения). А пока он вылупился на меня. Я по привычке начал торг. Но против лома нет приёма. Хименес защелкал на калькуляторе считая кол-во завтраков и обедов. "Блин, он, кажется, про ужины забыл" - прошептала Света на ухо. Тем временем Хименес крутанул калькулятор ко мне - 288 (по прилёту я прикинулся и сказал индейцу, что договор был на 250). Эту цифирь я бодро настучал Хименесу и крутанул калькулятор к нему. Всё это происходило в тишине, несколько пар глаз следило за этим бессловесным диалогом двух скряг. Хименес не секунды не думал, 280 появилось на табло. Я попытался взять калькулятор в руки, но хозяин быстро спрятал его в стол и красноречиво махнул рукой (пошёл к такой-то матери). Я проиграл и признал поражение, получив ключ от нумера. Вещи опять погрузили в грузовичок, и мы поехали к посаде. Она называется Posada Kusari и находится в наибольшем удалении от лагуны (метров 600). Представляет собой лонг хаус с 6-ю комнатками, двумя кроватями в них, вентилятором и туалетом с душем. Вода только холодная (тёплая). Мы в ней только спали и хранили вещи. Находилась она в чистом поле, что спасало нас от мошек (типа нашего гнуса), которые очень больно кусались до крови и роились в лесу, около воды.
Распотрошив сумку и положив самое необходимое на маленький столик, мы вышли на свет и поразились обилию жизни здесь: разные цветы, кактусы, огромные шмели, соколы, колибри, попугаи, бабочки, жуки. Блин, такого количества живности на один кубический метр пространства я ещё не видел. Время ланча приближалось, а после него была запланирована обзорная экскурсия по Лагуне на лодке. Я сразу забраковал туфельки на платформе своей спутницы и, как ожидалось, при подходе к хижине старого еврея у Светы отломилась от туфли платформа, которую воспел Вадим в рассказе о нашей встрече в Гаване. Я купил ей китайские кеды за 8 баксов, при красной цене 50 центов (что делать - Хименес владел единственным магазином в окрестностях Канаймы) и облегчённо вздохнул - теперь хоть побыстрее ходить будем.
За ланчем познакомились с нашей будущей компанией - троица из Австрии (m+f+m), а так же наблюдали двух подозрительных англоязычных субъектов, которые, видимо, были здесь старожилами: пришли первыми и сразу сожрали все ананасы. Мы учли этот горький урок в дальнейшем. Перед приёмом я предложил размяться остатками рома, но австрийцы вежливо замычали носэнкью. Тут Хименес поразил моё воображение: поставил на стол пыльную бутылку чилийского вина и сквозь зубы проговорился, что это бесплатно: велкамдриньк.
Винский Сергей
27/02/2003
Страницы:
1 2 3 4 5
|
|
