|
Утренний туман и сырость к обеду растаяли без следа. Когда к полудню приехал на бензовозе "B.P." на заправку возле деревни Makambako, пейзаж и климат изменились. Следов дождей вокруг не было, леса тоже. Со всех сторон темнели раскаленные солнцем склоны гор, но не слишком высоких – до перевалов Эфиопии им было очень далеко. На АЗС принимал бензин синий грузовичок с малавийскими номерами. В кузове грузовика путешествовала на растяжках подержанная "тойота-хай-люкс". Я попросился подсесть в кузов, но меня пригласили в кабину третьим пассажиром, с тем условием, что я сам буду "отмазывать" водителя на постах ГАИ, когда ему будут "шить" незаконный извоз иностранных туристов. Водитель и его напарник были из разных этнических племен и не знали суахили. С ГАИшниками, как и между собой, они разговаривали только на английском языке. Моего английского как раз только и хватало, чтобы объяснить полицейским, что я еду абсолютно бесплатно и подвозят меня они совершенно бескорыстно. Малавийцы показались мне очень общительными и веселыми людьми, они сразу уяснили смысл путешествия автостопом и даже приглашали в гости, но визы их страны у меня пока не было.
В деревне Uyole грузовик сворачивал на юг, к озеру Ньяса в Малави. Попрощавшись, я забрал из кузова рюкзак, а вот плащ от дождя, который я положил отдельно для просушки, так и уехал в Малави. Что ж, если виза туда стоит 70 долларов, пусть хоть мой плащ побывает в такой экзотической стране, где нет даже российского посольства!
На развилке дорог у Uyole – очередной деревенский рынок. Здесь продают, в основном то, что вырастили сами. Автобусы атакуют стайки подростков, предлагая за 150 шиллингов четыре банана. Мне, конечно, сначала назвали 250, но даже это было дешевле, чем 700 в Даре. Я отошел с дороги, за ближайшими магазинами оказались торговые ряды, где кучки из четырех бананов предлагали уже за 100 шиллингов. В семь раз дешевле столичной цены! Купил в мешок две кучки бананов (более килограмма) и сел на обочине дороги, высматривая машину в Замбию и разъедая бананы. Если ты думаешь, читатель, что те бананы, которые продают в подземных переходах Москвы – "настоящие бананы", то ты ошибаешься! Такие крупные бананы с толстой кожурой в Африке считают невкусными. Их либо пускают на корм скоту, либо едят только в жареном виде. Иногда нас угощали супом из крупных длинных бананов. А вот для употребления в сыром виде продают другие сорта – маленькие, с тоненькой кожурой и такие сладкие, что сахар выступает в трещинках. Все объясняется просто – тонкошкурные бананы не могут храниться и транспортироваться далеко. А вот толстая шкура зеленых бананов из Эквадора позволяет им приехать морем в Финляндию, оттуда перегрузиться на фуры-холодильники и только потом пожелтеть на складах Подмосковья. И только редкий посетитель экваториальной Африки, может насладиться настоящим банановым вкусом, сидя на рюкзаке у края дороги, недалеко от пересечения границ сразу трех государств: Танзании, Замбии и Малави.
Пока я размышлял о судьбах бананов, на Малави поворачивает громадный сверкающий грузовик "Вольво". В кабине я вижу мелькание знакомых желтых маек "TRAVEL.RU". Это догнали меня Кирилл и Андрей. Подбегаю к кабине и сообщаю им стоимость бананов. Покупаем на троих еще три кучки.
Неожиданно Андрей вылезает из торговой толпы с клочком газеты в руках. Возбужденно демонстрирует нам добычу: всего за 50 шиллингов ему продали, (о чудо!) это похоже на круглый бородинский хлеб! Пробуем на вкус – конечно не как в Москве, но и далеко не те надоевшие пшеничные хлеба, которые мы употребляем уже много месяцев. Ведь от самого Ростова-на-Дону и дальше на юг, нигде не пекут привычный нам ржаной "черный" хлеб. И только Малави (счастливая страна!) оказалась приятным исключением. Может поэтому для русских виза 70 баксов и стоит?! Купили по три черных хлеба, попили чай в кафе и расстались. Андрей и Кирилл поехали на юг, к границе Малави, чтобы выяснить, сколько стоит виза страны "прямо на границе". Я поспешил на запад, но из-за того, что автостоп в приграничных областях вечером ухудшается, в темноте оказался только возле города Mbeya. Толстенький мужичок охотно предложил подвезти на своей машине, неизвестной мне доселе марки "Samuia", до какой-то деревни, на пол пути до границы. Но вписку, к сожалению, не предложил. Опять собирается дождь, поэтому палатку я поставил на крыльце сельской школы.
В семь утра разбудил дети – поспешил на трассу. До пограничного поселка Tundoma ехал в кузове с весьма экзотичной компанией: четыре канистры с маслом, две корзины с бананами, три корзины с помидорами и три наряженные в пестрые платья тетки. При этом водитель еще не отказался подобрать местных автостопщиков, поимев, кажется 300 шиллингов за подвоз двух танзанийцев на последние пять танзанийских километров. А если бы я ездил "только за деньги" – сколько бы ушло от самой Москвы? Возле границы было очень мало еды и много менял. Курс 1000 tz. sh. на 3 замбийские квача. За один доллар предлагают 3000 квача. Но я хотел потратить оставшиеся деньги на еду, ибо в Замбии обещали подорожание продуктов, а значит и ужинов. В ранний час было открыто всего одно кафе, где произошел такой случай: Я знал английский намного хуже продавца. Захотел жареной курицы. Заказываю "chicken", показывая в меню, написанное мелом на черной доске. Удобно тем, что продавец не будет пытаться завысить цену – покупаешь по тем же расценкам, что и местные жители. Но этот продавец стал у меня еще что-то просить про курицу, какое-то уточнение. Я недоуменно слушаю, но не понимаю. Видя мое замешательство, мужчина-повар вывел в центр кафе молодую женщину-официантку и показывает ножом сначала на ее грудь, а потом на бедра. "Какую часть курицы ты хочешь? Отсюда, или отсюда?" – Расшифровал я наконец его вопрос! Все остальные посетители в кафе весело смеются, а официантка даже не обиделась на мужчин, и вскоре принесла мне горячие "куриные бедра" и холодную "фанту". Удивительное влияние оказывает граница не советского человека, впервые пересекающего ее. Я вспоминаю свою первую таможню, турецкую. Все для меня было знакомо только по рассказам товарищей, все пугало чуждостью и неизвестностью. Я нервно оглядывался назад, на просторы бывшего СССР, где люди еще говорили по-русски, на "родную" Грузию. Тогда даже грузинские таможенники видели мое волнение, пытались меня надуть и выманить как можно больше долларов. И вот, сегодня вхожу в страну, где еще не бывал никто из моих товарищей. На этот раз чувствую себя настоящим "первооткрывателем" страны, "неведомой" Замбии. С какими же эмоциями в душе встречаю девятую в моей жизни границу?
... так, я русский путешественник. Еду в Лусаку, да, вот моя виза. Какая квитанция? Об уплате консульского сбора? Зачем? Ну, надо – значит надо. Вот она завалялась. Давайте поживее штамп мне въездной ставьте... где буду жить? Да в посольстве, где же еще ... так и записываю "embassy of Russia", довольны?! Что, тебе еще и рюкзак открывать? Что тебя там интересует? Какой "медикал"?! Лекарства что ли? Вот, пожалуйста, смотри мою аптечку. Только все равно ничего не поймешь, на них все по-русски написано. Досмотр окончен? ОК. Счастливо! 25 минут на две таможни – неплохой результат.
[Продолжение]
Григорий Лапшин (GriL)
01/05/2003
Страницы:
1 2 3 4 5 6 7
|
|
