Хива - начинаем экскурсию

RSS Обсудить

Хива. Застывшее прошлое, глинобитная крепость. Гнездо, в котором сидел Хивинский хан, крестьяне которого собирали урожай в то время как он донимал набегами соседей. Она такой и осталась, там нет ни железной дороги, ни аэропорта - все в соседнем Ургенче, который производит куда более живое впечатление. Да, сейчас старая часть города объявлена жемчужиной Юнеско и через нее идет непрерывный поток туристов. Но в жителях нет в них той предприимчивой жилки, которая чувствуется в Самарканде и, особенно, в Бухаре. Сувениры - практически только местные, а вечером все пустынно. И это - очень жаль, потому что Хива у нас получилась в конце путешествия, и мы отложили туда часть покупок, чтобы не везти с собой.

Все это не означает, конечно, полного запустения. Предприимчивые люди есть всегда. Просто в Хиве получается, что они не конкурируют друг с другом, рынок не насыщен, у каждого есть поле деятельности - потому что их мало. У правительства - большие планы по реконструкции вокруг старой центральной части города. Но вот она тоже выполняется административно, а не предпринимательски - что, впрочем, естественно для Узбекистана. А это значит интересный туристический центр, подобный Бухаре - еще долго не возникнет.

Но старая Хива - замечательна, как и ее музеи. Поэтому - смотрите фотки, и для начала - картина старой жизни, одевание жены хана наверное. По-моему, особенно прекрасна кошка в углу.

Итак, в Ургенч из Ташкента мы прилетели вечером. Заселились в небольшой отель Старая Хива рядом со старым городом. По конструкции это - большой центральный зал на всю высоту отеля, можно сказать перекрытый внутренний двор, вокруг которого расположены номера. Вот как оно выглядит.

Расспросили на ресепшн, где можно так поздно поесть. То есть по московским меркам было совсем не поздно, одиннадцать. Но мы опасались, что по местным меркам это поздно, и, как оказалось, не зря. Парень с ресепшн порекомендовал нам пару мест, но пока мы собирались - позвонил туда, выяснил, что они уже собираются закрываться, и нашел еще одно место. Вот так.

И мы пошли смотреть ночную Хиву. Выглядит феерически, потому что средневековые стены украшены электричеством.

А вот - ресторанчик, где мы ужинали. Было пусто, только одна компания иностранцев и мы. Но накормили вкусно. Немного прогулявшись. вернулись в отель.

Следующее утро. Люстра над перекрытым центральным двориком отеля.

А вот так он выглядит снаружи при свете дня.

Рядом стоит еще один хостел.

И - большой пустырь. Старые дома снесены, место расчищено, по-видимому для новых отелей или какой-то туристической инфраструктуры.

Чуть дальше - минарет и мечеть или медресе.

И небольшой сквер, в котором обозначена старая дорога к воротам.

А это - стены крепости.

И ее план на стене. Она - очень небольшая, при этом туристическая часть - вокруг улицы. соединяющей западные и восточные ворота, это по короткому измерению, на плане - по вертикали. А на север и на юг - старые жилые дома, фотки тоже будут, но в следующих постах - мы дошли до северных ворот.

Входим в ворота. Фотки снаружи нет, потому что ворота - западные и это было против солнца. В воротах с иностранцев собирают деньги и немалые - около 70 тыс. сум, по-моему. При том, что в музеях билеты обычно 10-15 тысяч. Правда, вэти деньги входит не только вход в город, но и все музеи, за исключением особо-привлекательных, таких как минареты и башни, куда поднимаются, чтобы посмотреть с высоты. И билет действует 2 дня, а если попросить, как мы сделали - то и три.

Проходим и нас встречают сувениры. Роскошная местная керамика, не только пиалки, но и фигурки.

Рядом с воротами - медресе и недостроенный минарет. Минарет строился в 19 веке и по проекту должен был стать самым высоким в городе, 70-80 метров. Но построено всего 29. По прагматической исторической версии, недострой произошел потому. что умер хан-заказчик, а наследникам деньги были нужны на другие цели. А по легендарной эмир бухарский, узнав про строительство такого высокого минарета, сразу договорился с мастером, что после Хивы поедет в Бухару и тоже построит минарет. А Хивинский хан, узнав про это, отдал приказ убить мастера. как только строительство будет закончено, но мастера предупредили и он благоразумно бежал сразу. Какая-то легенда слишком сложная и не слишком стройная получается - потому что до завершения строительства-то еще далеко было. Так что либо деньги кончились, либо мастера сманили, но не потом, а немедленно. А может и то и другое. Зато минарет снаружи сплошь покрыт керамикой, что отличает его от всех других.

Кидаем взгляд назад, на ворота, улица от ворот проходит внизу, между стеной ханского дворца и возвышением, на котором стоит медресе и минарет.

Дворец, кстати, тоже построен из глины. Это можно видеть по трещинам в стене очень наглядно.

А мы поднимаемся вверх и идем в медресе. Оно тоже середины 19 века. Над аркой ворот - майолика. Хивинская майолика имеет очень сложные узоры. При этом она составлена из отдельных плиток, и есть очень хорошее совпадение.

Стены медресе изукрашены лепкой. А посередине - респешн гостиницы, которая сейчас здесь расположена.

Внутри медресе было два мавзолея под куполами, это - один из них. Впрочем, я не уверен, что под куполами были захоронения.

Внутренний двор. Раньше кельи для студентов были двухэтажными. А теперь номера гостиницы на каждом этаже отдельные, и для прохода в номер на втором этаже пробит сквозной проход через лоджии.

Роскошный цветок во дворе.

Кусочек оригинальной мостовой. Раньше мощение улиц было именно таким. Но теперь его не восстанавливают в таком виде, а заменяют плиткой - для удобства туристов, особенно женщин на каблуках.

Этот трон для фотографии стоит прямо напротив лестницы, по которой поднимаешься к медресе, и фотки будут так, что фоном будет роскошный вход.

А это - фото с возвышения у медресе в стороны ворот.

Внизу стоит еще один трон для фоток.

А это - вид на город дальше.

Заворачиваем за угол и идем ко входу во дворец. Вид на стену дворца и минарет.

Снова керамика. Ее много, здесь есть подходящая глина и умения расписывать узорами.

На площади - старые тандыры. И в них до сих пор по вечерам пекут лепешки.

А это здание построено в конце 19 века одним из купцов как первые торговые ряды европейского образца. И до сих пор используется для торговли.

Это - ворота дворца. В Хиве у ханов было два дворца, этот - у западных ворот, а второй - недалеко от восточных. Этот дворец - более старый, возведен на территории внутренней крепости, которая была построена в 17 веке. сохранившийся дворец на территории крепости был построен в начале 19 века. А дворец близ восточных ворот - середины 19 века, более роскошный, и после постройки стал главной резиденцией ханов. А здесь остался гарнизон крепости, тюрьма и другие здания, ну и в случае опасности хан наверняка укрывался здесь.

Входим в крепость через старинные створки. Как и во многих других местах, створки ворот не на петлях, а на шипах.

Слева - просторный двор. За крепостной стеной виден минарет. Вроде как здесь в холодное время года ставили юрту для хана, потому что дворец не отапливался.

Во дворе - колодец, вокруг которого, по легенде возникла Хива. Легенда приписывает колодец Симу, сыну Ноя. Вообще в Узбекистане действовало приличное количество ветхозаветных персонажей. Историки это особо не объясняют, они дистанциируются, говоря "по легенде так, а на самом деле более 2500 лет назад - и не называют при этом имен". Впрочем, когда начинаешь смотреть историю, там все мутно. Леймотивом идет тема, что Хивинское ханство - это "на самом деле" древний Хороезм. При том, что про от этого древнего Хорезма остались развалины да мутные свидетельства. И в любом случае, независимость была утрачена в 13 веке, когда по Средней Азии прошелся Чингиз-хан с тотальным разрушением. Города потом поднялись, но не все. Но, говорят, был отстроен Ургенч, и он был столицей, но в составе Золотой Орды. Впрочем, это - не современный Ургенч, а некоторый древний Куня-Ургенч. Потом была вторая серия, Тимур делал свою империю в 14 веке и, естественно, захватил эти земли. Потом - третья, империю Тимура, распавшуюся после его смерти, заново собирал Шейбани-хан уже в начале 16 века. Но ненадолго, у него был конкурент - иранский шах, который пошел войной. окружил войско, и то ли убил в бою, то ли взял в плен и потом убил. И из черепа сделал кубок, из которого охотно пил на пирах, во всяком случае, тело в Самарканде было обезглавлено.

Государство распалось, и правители областей стали самостоятельными, тем более, что Шейбани назначал всюду своих близких родственников. Так вот, все это время Хивы, в общем-то не было, а столицей области был старый Ургенч. А потом в конце 16 века Аму-Дарья, на которой старый Ургенч стоял, резко меняет русло и наносит большие разрушения, да еще впадать начинает в Аральское море вместо Каспийского. Жители старого Ургенча его покидают и основывают современный Ургенч. Но столицей почему-то становится маленькая Хива. Наверное, были укрепления. Впрочем, это - по статьям про историю Хивинского ханства, там перенос столицы в Хиву - 1598. А в статьях про династию правителей Хива начинает быть местом коронации ханов в 1547, но вот умирают (и живут) они в Ургенче, который Куня-Ургенч вплоть до 1616, когда Араб Мухаммад-хан построил медресе в Хиве и потому перенес столицу. Впрочем дальше опять все мутно, ханы живут и умирают в разных местах, да правят недолго, в основном их убивают вскоре после занятия престола. Так что полное впечатление, что это уже в 19 веке историки пытались сделать династию "по европейскому образцу, и подревнее", в то время как реально каждый хан был начальником некоторого количества войск, с помощью которых завоевывал и грабил что попадалось, конкурируя, в том числе, с ближайшими родственниками. И так было до конца 19 века, когда пришла Россия.

Впрочем, вернемся к легендарному колодцу. Вот он. В нем до сих пор есть питьевая вода.

Идем дальше. Большой айван с резным деревянным потолком.

Стены отделаны плиткой с роскошными сложными узорами. Часть плиток реставрированные, это видно на втором снимке, но в основном сохранились подлинники.

Продают шерстяные носки и варежки. Это, наряду с керамикой, ещеодно местное ремесло. Кстати, шерстяные изделия - не толькодля туристов. Зимой в Хиве холодно, отрицательные температуры, да еще дуют холодные пронизывающие ветры из пустыни.

Тронный зал с серебряным троном.

Потолок не только резной, но и расписанный узорами.

Выходим на двор. Узкие дворцовые переходы между стенами. Видна - высокая сторожевая башня на наружных стенах города, это - тоже часть дворца. На башню мы поднимемся, но отдельно.

Роскошный рыжий котик.

Еще один айван, потолок которого поддерживает множество колонн. Видно, что все колонны разной длинны, и это компенсируют разные каменные подставки - с высокими деревьями был дефицит.

Облицовка стен - изумительна!

А это - потолок.

Снова проходим по двору - и попадаем в музей.

Как положено, древние люди и их хижины.

Макет устройства для вычерпывания воды из арыков кувшинами.

Старые глиняные горшки.

А это - ремесла. Макет кузницы. Впрочем, это было давно. Даже если кузнечное дело в Хиве было, оно не сохранилось - вотличие от Бухары. Но мне почему-то кажется - может, его и не было?

Старые деньги разных номиналов.

А здесь - макет тюрьмы. Она тоже была в ханском дворце.

Всякие кандалы и стражник с оружием.

Выходим на улицу. Нас встречает выставка керамических фигурок.

И идем на другую сторону площади, в еще одно медресе, тоже 19 века.

Внутри музей старинной жизни, ювелирных украшений и предметов быта. Для начала - драгоценности ханских жен и наложниц. Они роскошны. А первая фотка поста показывает, как это носили.

А это уже предметы, привезенные из России. Совсем другой стиль и уровень производства.

На картине - старый базар.

Выходим из музея, идем по городу. У стены приткнулся передвижной тандыр со столиком, пока - не используется.

еще вид на недостроенный минарет.

А это - меха. У манекенов нарисованы глаза, и это придает витрине совершенно отдельное очарование.

Ресторанчик на открытом воздухе, но под навесом - от жары.

Старинная дверь.

А здесь - мастерская по дереву. Подмастерья работают прямо на улице рядом с товаром. Обучение происходит как в старое время - ученик поступает к мастеру.

А это уже внутри - резной шкаф.

Кровать в резной тени от дерева.

Стол с полками.

Двери в старом стиле. Кстати. их. как и все остальное - можно заказать. Двери с доставкой в Россию - около 5000 долларов.

Выходим из мастерской. идем дальше. Здесь пустырь, судя по всему старые здания были снесены.

Еще один двор с сувенирами. Перекрыт от жары тростниковым навесом.

Хлопок - один из основных продуктов Узбекистана. Кстати, местные сорта хлопка - низкого качества, и в свое время в замечательных мемуарах Варенцова "Слышанное Виденное Передуманное Пережитое" я прочитал историю про завоз американских семян в Среднюю Азию российскими купцами. Первоначальная идея была купить семена в Америке, но там продавать отказались. Тогда пошли на хитрость: узнали, что американцы продают семена на марсельский завод, где из них делают масло, и купили несколько вагонов семян уже на заводе. Собственно, количество - несколько вагонов - объясняет, почему не могли купить тайно. Кстати, мемуары вообще очень интересные, такой обзор быта и нравов высшего купеческого общества уровня управляющих компаниями и банками, с кучей баек и историй, включая и практику отношения с министерствами и ведения дел, и организацию праздников, загулов. ярмарок и вообще нравов.

Рядом - ковровая мини-фабрика. Вот так вручную делают ковры. Впрочем, в посте про Самарканд у меня был подробный рассказ о тамошней фабрике с многочисленными фотками.

Идем старыми улочками дальше. Вдали - главный хивинский минарет, а слева - мавзолей Пахлаван Махмуда.

Заходим во внутренний двор мавзолея.

На стене - краткая история. Годы жизни 1247-1326, когда Хива совсем не была столицей, из ремесленников, но не только писал стихи, но и обладал богатырской силой и исцелял людей. Поэтому могила стала местом паломничесства. И в 19 веке был построен современный мавзолей. Как раз когда Хивинское ханство занялось собственной древней историей, и ему нужны стали собственные замечательные персонажи, не хуже, чем у других государств.

Как и везде, замечательная плитка.

В мавзолее - не только его могила, но и захоронения ханов-строителей. Впрочем, не всех - почему-то внутри старого города считалось правильным хоронить только тех, кто умер на его территории, и исключений не делали даже для ханов, которым было приготовлено место. Да. фотки могилы самого пэта - нет, она почитается святой и там фотографировать нельзя.

А это - прекрасный купол мечети.

И старая арабская надпись на створках ворот.

Идем по улицам Хивы дальше. Местные сувениры на старых улочках.

На этом "Шехерезада закончила дозволенные речи". Продолжение следует.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить