Большое путешествие по маленькому острову!

RSS Обсудить

...На Кипре я оказался совершенно случайно. Доселе этот тихоня-островок был для меня лишь серо-зелёным пятном на бескрайней средиземноморской глади, первой полоской суши, появляющейся под крылом лайнера, спешащего из Тель-Авива в Европу или Америку. Поскольку женился я, по израильским меркам, вполне конвенционально, а море с пляжами и пабами в наших палестинах, пожалуй, ещё и получше - стремиться на соседний остров мне было объективно не за чем... Ну разве что остановка подвернётся в каком-нибудь круизе...

...Но раздалась утром длинная телефонная трель, и в трубке застрекотал вечно шебутной голос Вовчика, друга детства из солнечной Молдавии: "Привет, старик! Я сейчас в Кишинёве, в посольстве Кипра слегка застопорился. Жду пока мне эти красавцы визу вклеят... Вечером самолёт в Ларнаку, лечу туда по делам; и главное - делов-то всего на день, не больше, а поездка - на неделю. Так что, если можешь, постарайся выбраться, тем более, что номер в гостинице и полупансион на двоих оплачен!.."

Спустя час после этой призывной тирады я уже распечатывал со своей электронной почты авиабилет Тель-Авив - Ларнака - Тель-Авив на регулярный рейс "Кипрских авиалиний". Самое интересное, что в тот момент Вовчик ещё не знал, улетит ли он сам на остров Афродиты. Потому как (о, молдавские чудеса!) визу ему хоть и вклеили часам к пяти вечера, без подписи консула она ничего не стоила. А консул где? Правильно, дома отдыхает, в какой-то дипломатической "хазе" на Ботанике (не пугайтесь, это не человек, это район такой в Кишинёве). Для нас с вами звучит сюрреалистически: консул подмахивает "паспортину" у себя в прихожей около шести вечера, а в восемь самолёт уже взлетать должен... Для приднестровского бизнесмена Вовы это обычное преодоление препятствий, и не такое проходить приходилось. Впрочем, это не единственная разница между Молдовой и Израилем...

...Через три дня я вылетел на соседний остров, предвкушая радость встречи с практически родным человеком и четырёхдневные греко-турецкие приключения. В Бен-Гурионе всё прошло нормативно (до аэротопливного кризиса оставалась ещё неделька))). Несмотря на то, что полётное время до Ларнаки составляет всего... 40 минут, киприоты выделили для рейса вполне серьёзное воздушное судно - 320-й "Аэробус". Пожалуй, впервые мне выпало лететь куда-то без... стюардесс.

Нет, вы неправильно поняли, пассажиры отнюдь не были предоставлены в этом рейсе самим себе. Просто весь экипаж состоял исключительно из стюардов. Чем объясняется сей гендерный феномен, понять я так и не успел: лайнер, сделав круг над портовыми причалами, мягко приземлился в Ларнаке.

На календаре - воскресенье, на часах - 8.00. Впрочем, в аэропорт атмосфера выходного дня похоже не распространилась: погранцы шустро штампуют въездные печати, а чемоданы на багажном конвейере уже крутились, когда мы к нему подошли. Весь процесс от схода с борта до посадки в такси на стоянке занял меньше пяти минут! Круто!

Кстати, при посадке в такси произошёл маленький казус - я едва не уселся на водительское сиденье. Как известно, движение на острове левостороннее, со всеми вытекающими, в частности - руль справа! Водила понимающе рассмеялся: дескать, не ты первый!.. Мы трогаемся, и он произносит короткое слово "From?.." Услышав, что я из Израиля, без раздумий переходит на русский. Оказалось, что Георгис, этнический грек с Кубани, тоже репатриировался в своё время на историческую родину, в Элладу. Правда, там ему не понравилось, и вскоре, вместе с семьёй экс-Жорик оказался на Кипре.

- У вас в Израиле хорошо! - решил вдохновить меня Георгис. - Там промышленность, заводы, хай-тек... А у нас - одни туристы. Нет сезона - и заработка нет. И тогда - вешалка...

Забегая вперёд скажу, что, поездив затем несколько дней по острову, я склонен с Жориком согласиться. Помимо туризма местной экономике опереться, мягко говоря, не на что. Однако, что поражает? При всех этих раскладах киприотов сложно упрекнуть в том, что они как-то уж чересчур "парятся" вокруг туристической темы. Никто особенно перед приезжими не расшаркивается, ни в организации услуг, ни в ценовой политике, ни в инфраструктуре. К примеру, общественный транспорт на острове представлен исключительно автобусами, расписания и маршруты которых составлены таким образом, чтобы, будто нарочно, отбить у туристов всякую охоту ими воспользоваться. На изобилие качественной разноязыкой справочной информации, всяких карт, схем, планов и т.д. - тоже пожаловаться трудно. Ибо такового изобилия, в отличие от других турстран, здесь попросту нет.

Впрочем, киприотам виднее, и я не стану учить их жизни, лучше просто помогу материально, влившись на пару дней в здешний турпоток. Обнявшись с Вовчиком, встречавшим меня на пороге отеля и позавтракав с дороги, отправляемся в центр Ларнаки. Вдоль улиц развешаны флаги: в основном - отдающие синевой греческие. Гораздо меньше (непонятно почему!) висит белых кипрских стягов. Зато неожиданно много красных! Ха, да ведь сегодня не просто воскресенье, сегодня - Первомай! Киприоты - приколисты! Промышленности, видите ли, у них нет, зато трудящиеся, отмечающие международный День собственной солидарности, - имеются! И дети с красными галстуками на шее...

Туристической аттракцией Ларнаку назвать трудно, все местные достопримечательности легко пересчитать по пальцам одной руки. Вдоль моря тянется пальмовый променад Фуникудес - приятное место, однако, на мой взгляд, достаточно банальное. Пожалуй, бат-ямская набережная впечатлит путешественника больше! Некоторого разнообразия Ларнаке и Фуникудесу добавили появившиеся тут недавно велорикши. Одним из них управляла симпатичная белорусская студентка Ирина. Учится она в Литве, а на каникулах крутит педали на Кипре. Фотографироваться Ира отказалась категорически, но, поверьте, на её бёдра приятно было посмотреть.

Пабы и таверны вдоль аллеи не пустуют; компании отдыхающих, преимущественно из России и Великобритании, запивают мезе здешними "крепышами": "Зиванией" и "Метаксой". Вода в море напротив - около 18 градусов. Для тех, кто приехал из Ньюкасла или Иркутска - это парное молоко.

Если от променада свернуть на сотню метров вглубь города, можно наткнуться на квартал торговых улочек. Бутики с узнаваемыми брендами на вывесках и в витринах тесно соседствуют с откровенно базарными лавками. Короче - на любой карман! Для тех, у кого верхи (глаза) хотят, а низы (кошельки) не могут - тоже существует опция - контрафакт! Предложение контрафактных товаров - повсеместное. В особенности - солнцезащитных очков! Подделки выполнены столь искусно и здорово, что можно щеголять во всех этих десятиевровых "рай банах", "феррари" и "шанелях", практически не опасаясь за собственную репутацию.

Ещё метров двести вглубь города, и мы выходим к Церкви Святого Лазаря. Не самая впечатляющая архитектурно она, тем не менее, является одной из значимых христианских святынь. Названа в честь парня, которого воскресил Иисус. Здесь осталась гробница с лаконичной подписью "Лазарь, друг Христа". Именно на ней Вовчик забыл чудный штатив для своего фотоаппарата. Вернувшись туда через день, данный аксессуар мы уже не нашли(((. Однако я сумел убедить друга, что святой саркофаг - это лучшее и достойнейшее место для потери штатива))).

...Если вы приехали на Кипр гулять, а не сидеть в гостинице, то аренда вами местного транспортного средства становится просто неизбежной. Для большинства - это тоже своеобразная аттракция. Например, ни мне, ни Вове управлять автомобилем с "правым" рулём" по дорогам с левосторонним движением прежде никогда не доводилось. Все сетевые отзывы на эту тему пестрели одним и тем же консенсусным утверждением - всего пятнадцать минут адаптации, и всё пойдёт как по маслу. Как ни странно - именно так и получилось.

Единственное послабление, которое мы себе позволили - взяли машину с автоматической КПП. Ею оказалась компактная Nissan Micra цвета погибших фагоцитов. Зато номерные знаки - ярко красные! Для того чтобы каждый кипрский водитель проявлял снисходительность или... просто знал, от кого нужно держаться подальше))).

За 4 дня аренды + страховку (с 600-евровой франшизой) + оформление второго водителя + полбака бензина пришлось выложить 170 евроденег. Причём топлива в баке оказалось примерно на 10 евро меньше, чем было указано в договоре. Нет, с таким отношением к туристам им, пожалуй, всё-таки стоит развивать какую-нибудь промышленность. На всякий случай...

...Итак, "недообследованными" в Ларнаке остались ещё две достопримечательности: солёное озеро, оно же - знаменитое пристанище розовых фламинго и мечеть Хала Султан Текке, полагаю, названное так не в честь бывшего форварда питерского "Зенита". Их решено было оставить на завтра из соображений чистой практичности: оба объекта расположены рядом, в южном направлении, по дороге в Лимассол и Пафос.

Мы же первый день автопутешествия заканчивали выездом на север, в Айя-Напу и Протарас. Не знаю, какие ассоциации вызывает у вас название второго населённого пункта, но при слове Айя-Напа почему-то сразу представляется без устали гуляющая молодёжь. Собственно, так оно и есть, но не в начале мая, когда Напа только-только пробуждается от зимней спячки. Тем не менее, курорт отнюдь не пустует, среди путешественников хватает и таких, кто любит это место менее жарким во всех смыслах слова.

Первые курортницы уже пробуют песок на пляжах Напы.

В такие дни приятно зависнуть в тавернах; не важно в компании ли, парой, а то и поодиночке. Цены гораздо более демократические, чем в разгар сезона. Можно выйти в море - плавсредства в айя-напской бухте буквально на любой вкус. Тут и небольшие рыбацкие баркасы, и прогулочные катера с прозрачным дном, и скромные, но грациозные, яхты и даже настоящая пиратская шхуна.

Капитаны, как правило, водят суда в сторону Фамагусты, города-призрака, как его принято здесь называть. Швартовка не предусмотрена - Фамагуста, как и вся северная часть острова уже почти 40 лет надёжно оккупирована Турцией. Мы отправимся туда через день на автомобиле, тогда и поговорим, а пока...

Пока заезжаем в Протарас. Милый городок! (Прилагательное вырвалось у меня невзначай!))) Я уже совсем освоился за непривычным рулём, и педаль газа стала утопать всё глубже. А напрасно - за одним из поворотов (здесь полно серпантинов) притаился полицейский патруль. Нас могли элементарно тормознуть: помимо превышения скорости ещё и пассажир не пристёгнут. Но... пронесло! Всё-таки, красные номера - великая сила! Особенно в Первое Мая!

Важная деталь - дорожные указатели на Кипре напоминают известную карточную игру "Верю - Не верю!" Причём в 90% случаев им лучше-таки не верить. Откликнувшись на табличку "Айя-Напа - 10 км", мы, никуда не отклоняясь, (ибо других указателей не было!) вскоре увидели перед собой табличку "Айя-Напа - 17 км". И это не частное недоразумение. В последующие дни нам ещё не раз пришлось столкнуться с этой проблемой, путешествуя по кипрским дорогам.

...Настойчивость всё же привела нас на Капо Греко, который заранее был внесён в категорию "must" нашего маршрута. Вновь подумалось о том, что киприоты не слишком жалуют собственные туристические точки. Дорога к мысу не выдерживает никакой критики. Как наша бедная "Микра" не оставила на этом автодроме половину своих деталей, для меня до сих пор остаётся загадкой))). На каком-то этапе даже эта кошмарная дорога закончилась и даль пришлось подниматься пешком. Тут в лучшем положении оказались велосипедисты, которым ещё несколько минут назад мы искренне сочувствовали, поднимая на их пути облака пыли. Запомнилась молодая пара из России - они взяли двухколёсных коней в Айя-Напе и наворачивали вполне достойный километраж до мыса Греко и обратно.

Сам мыс представляет собой скалу с небольшой смотровой площадкой, откуда открывается чудный вид на всю береговую полосу до самой Ларнаки. Далеко внизу плещутся лазурные воды Средиземного моря. Высота приличная, смотреть вниз приходится с опаской. Зато прямо на краю утёса - обычная парковая скамейка - более романтического места для уединения трудно себе и представить. Да и вспотеть здесь тоже трудно - ветер дует такой, что незастёгнутую одежду с тела сдувает.

...Обратно в Ларнаку решено возвращаться другой дорогой - через симпатичное село Френарос. Здесь на узкой дороге нам "посчастливилось" оказаться на пути перед спешащим в госпиталь амбулансом. Пропустить его не было никакой возможности, а наши красные номера, по понятным причинам, интересовали его меньше всего... Пришлось в первый и, к счастью, последний раз налететь на кипрский бордюр. То ли тот оказался слишком мягким, то ли наша малютка "Ниссан" закалился на пути к мысу Греко, только всё обошлось мирно! И слава Б-гу! На следующий день нас ждала поездка в Лимассол и Пафос.

...После прилёта на остров и поездки в Айя-Напу и на Капо Греко мы вернулись на ночёвку в Henipa Crown Resorts - гостиницу***, где Вова снимал комнату с гламурной табличкой "№111". Такие отели принято именовать классическими "трёшками". Симпатичный внутренний двор с двумя не менее симпатичными бассейнами, джакузи и мостиком и неплохой для "трёхи" выбор блюд на ужин - Вова, к примеру, открыл для себя мусаку... Да так открыл, что по возвращению на родину переход на мамалыгу может оказаться болезненным))).

Странно, но завтраки в Henipa гораздо менее очаровательны, поэтому, не засиживаясь в гостиничном кафе наутро, мы выдвинулись в южном направлении, вдоль прибрежной полосы, в сторону Лимассола и Пафоса. По пути, как и было задумано, - визит к солёному озеру Алики и размещённому на его западной оконечности мечети Хала Султан Текке. Спору нет, Алики - это, конечно, не тот знаменитый Salt Lake из моего любимого штата Юта. Но своя фишка у этого озера имеется. Именно здесь делают традиционную остановку стаи прекрасных розовых фламинго, мигрирующих с севера на юг и обратно, в зависимости от времени года. Правда, застать красавиц в водах солёного озера можно только в марте. А на календаре - начало мая...

...Но, о чудо! Подъезжаем мы к озеру и видим, что эти грациозные создания тут как тут, во всей своей красе, и пофигу им всякие календари и нюансы из области природоведения! Кстати, позвольте поделиться наблюдением! Чудеса, как и беды (не про нас с вами будет сказано!) - они ведь одни не приходят. Так и у нас, вслед за встречей с фламинго, произошло ещё одно чудо: в автомобильный приёмник нашей "Ниссан Микры", сквозь плотный частокол греческих радиостанций, ворвался... Ярон Декель с программой "Всё - разговоры!", идущей в ежеутреннем эфире израильского государственного радио. В связи с этим, первая пришедшая в голову мысль (вы не поверите!!!) была - немедленно отключиться! Ведь налог на автотранзистор наверняка не уплачен!))) Только вряд ли наша "мас-ахнаса" оценила бы сей благородный порыв, поэтому слушаем Декеля и офигеваем - оказывается минувшей ночью, не нарушая нашего мирного сна, американские коммандос завалили самого Бин-Ладена. Кажется, повод посетить мечеть нам поднесли, словно на блюдечке. Тем более, что Хала Султан Текке - не какая-то там заштатная мусульманская часовня, а, на минуточку, четвёртая святыня ислама после Мекки, Медины и нашей иерусалимской Аль-Аксы.

На стоянке у храма не многолюдно. Дом на колёсах с нидерландскими номерными знаками, полупустой автобус с туристами и мы - "русский" израильтянин и русский "молдаванин". Спускаемся к мечети; всё, что я сейчас хочу - это поделиться с правоверными общей радостью по поводу "замачивания" Усамы (причём, после морских похорон, кавычки здесь можно и не употреблять). Однако правоверных нет, и даже возможности черкануть им пару слов в книге отзывов - тоже нет. Ручка не пишет...

...Мы вновь на трассе. До Лимассола, или, по-местному, Лемесоса - около 60 километров. Я говорю "около", потому что километраж на указателях то уменьшается (как ему, по идее, и положено, то вдруг увеличивается). В принципе, к таким кипрским дорожным приколам мы уже привыкли и не особенно нервничали. Но вот пискнула жалобно наша "Микра" и, словно стесняясь, зажгла датчик бензиновой напряженки. Топливо на исходе! И тут же знак на дороге - заправка через 700 метров. И стрелочка... Клянусь вам, мы ехали строжайше по этой самой стрелочке! Но ни заправки, ни другой стрелочки, ни через 700 метров, ни даже через 3700... Не было ни-че-го! То есть, нельзя сказать, чтобы совсем уж ничего. Был супермаркет, который мы обогнули по кругу несколько раз, была дорога с новыми указателями мелких населённых пунктов... Возможно, где-то там в их закоулках и недрах прячется вожделенная АЗС?

Решили рискнуть и ехать прямо, несмотря на то, что дорога перешла в довольно крутой горный серпантин и "Микра" грозилась заглохнуть в любую секунду. Наконец, после изматывающих петляний, показалась Нижняя Лефкара - по местным меркам, большое, даже знаменитое, село, отмеченное во всех туристических буклетах, как центр производства и торговли кружевами и серебряными изделиями. Тут уж точно должна быть заправка!..

Но её не было. Возвращаться назад, на лимассольскую трассу, было далеко и довольно рискованно. Впереди - тоже не понятно, куда ехать! Мы оказались на небольшой площадке в центре Като Лефкары, - в точке, с которой начинаются пешие прогулки по селу. Площадка была практически безлюдной, если не считать нескольких особей местной детворы, пожиравших мороженое в маленькой одноимённой кибитке. Из нашей машины раздался протяжный русский мат, который нашёл неожиданный отклик в душе продавщицы в кибитке. Выяснилось, что она тоже бывшая соотечественница. Узнав в чём дело, Ольга согласилась нам помочь.

Тут, как по заказу, на площадку выехал пожилой киприот на небольшом и таком же пожилом грузовичке. Перебросившись с ним парой фраз по-гречески, Ольга кивнула нам: "Следуйте за Теофанисом! Он выведет вас к заправке!". Поблагодарив нашу спасительницу, мы рванули за грузовиком. Как потом оказалось - в сторону Мано Лефкары, верхней части села. Улочки, вдоль которых пролегала наша дорога, были такими узкими, что даже худенькая "Микра" едва помещалась по ширине. Что касается Теофаниса, складывалось впечатление, что он вот-вот снесёт бортами своей старенькой "Тойоты" нависающие карнизы. Плутать за ним пришлось минут пятнадцать; они показались нам вечностью. Когда даже Вова, с присущим ему оптимизмом, стал ворчать что-то наподобие "где же здесь эта грёбаная заправка!", искомый объект, наконец, появился! Угадайте, что спросил у нас заправщик перед тем, как открутить крышку бака? - "Ребята, вам не нужны кружева или серебро?")))

Ещё через час мы были в Лимассоле. Если абстрагироваться от таких специфических фишек, как левостороннее движение, вывески на зданиях и т.п., Лимассол, как две капли воды, кажется похожим на Нетанию. Кривые и без особого лоска центральные улицы, перекопанная набережная, пёстрые восточные базарчики с рыбой, оливками, пряностями и прочей снедью... Смуглые и шумные прохожие... Стрекот отбойных молотков где-то за углом и грохот кусков бетона, летящих по телескопическому мусоропроводу из ремонтируемой квартиры на шестом этаже в кузов самосвала. И указатель с надписью "Порт", по которому можно доехать куда угодно, только не по назначению... Покружив по городу некоторое время и отдав должное его нехитрым достопримечательностям, мы двинули дальше на юг, в сторону Пафоса, намереваясь по дороге сделать остановку в по-настоящему знаковом и популярном месте. Примерно на полдороге между Лемесосом и Пафосом, в водах средиземного моря, совсем близко к берегу, находится скала. По легенде витязь Ромио отломил огромный кусок от скалистых гор Троодоса и швырнул его в море, на пути Посейдона, который, в свою очередь, собирался пробраться в бухту, где нежилась Афродита.

Место так и назвали - Петра ту Ромиу (Камень Ромио). Киприоты утверждают, что оно обладает особой аурой и биополем. Более того, они уверены, что именно здесь богиня любви и красоты появилась на свет белый прямиком из пены морской.

Энергетика этого места и впрямь потрясающая. Ещё бы, не прошло и пары минут, как с Вовиной шеи испарился чехол с нашими паспортами. Ну, молдавский документ не жалко, всё равно депортируют, а вот синекожий, израильский... Я представил себе всю беготню и содрогнулся. Метнулись к машине - паспорта там, целёхонькие лежат. На радостях накатил литр умопомрачительно вкусного кипрского молока в красных бутылках. Вообще, советую - будете на Кипре - обязательно в первый же супермаркет заходите и покупаете молоко в красных бутылках. Нирва-а-а-ана!

...В Пафос приехали почти затемно. Поскольку кипрские города, при всём желании, нельзя причислить к "круглосуточным", мы ограничились общим обзором улиц из автомобиля и небольшой прогулкой по набережной. Ну и заскочили в огромный торговый центр, посмотреть на ассортимент и цены. Что вам сказать по данной теме? А скажу-ка я лучше самому Пафосу:

- Знаешь, Пафос... Ты, конечно, город авторитетный... Но зачем ты так с ценами? При нас с Вовчиком? Мы ведь знаешь какие?..

Более высокий уровень жизни в Пафосе, по сравнению с теми же Ларнакой и Лимассолом, заметен, что называется, невооружённым глазом. Но даже при этом цены... Цены - ну просто пафосные!

Возвращаемся в Ларнаку в кромешной тьме. В отличие от Израиля, фонари вдоль кипрских дорог отсутствуют, как таковые; даже если это центральные автострады. На полпути в приёмник вновь пробивается радиостанция "Голос Израиля" с итоговыми новостями дня. Первыми же словами диктор сразил наповал:

"Главные события понедельника - американцы убили Бин-Ладена и... в Кирьят-Моцкине нельзя пить воду из крана..." Перевожу это Владимиру, и наше безудержное ржание слышат, кажется, даже крестьяне в верховьях Троодоса.

Помните вот эту мудрость из детской литературы: "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается"? С нашей кипрской сказкой всё случилось с точностью до наоборот - само путешествие промелькнуло, как одно мгновение, зато путевых заметок хватило аж на четыре главы. Финальный штрих - визит в никем не признанную (кроме Турции, разумеется!) Турецкую Республику Северного Кипра.

Я не стану углубляться в историко-политические нюансы территориального разделения острова. С недавних пор граница между югом и севером стала легко проходимой - и слава Б-гу! Де-факто, это две разные страны, и въезд в турецкую зону сопровождался пограничным контролем со всеми формальностями, которые, впрочем, предельно просты. В кустарного вида бланке заполняется три графы: фамилия, имя, гражданство... Улыбчивая турчанка (причём улыбка не сходит с её губ даже когда она открывает перед собой израильский паспорт) шлёпает печать - проезжай! Вся процедура занимает 2 минуты, ещё столько же нужно потратить в соседней кибитке, дабы оформить обязательную автомобильную страховку (если вы въезжаете на территорию Северного Кипра на личном транспорте). Три дня страховки - 20 евро, и вы не заплатите ни центом меньше, даже если прибыли сюда на пару часов.

Практически сразу за пограничной полосой начинаются окраины Фамагусты. Впрочем, окраины - это громко сказано, городок, как и всё на Кипре, внушительными размерами не отличается. Фотосъёмку здесь нужно вести дифференцировано: то и дело в кадр попадают натыканные повсеместно турецкие военные базы и блок-посты, снимать которые категорически запрещается, ибо отформатируют бравые турки весь ваш фотоаппарат))).

Парковка не вызывает проблем, причём рядом с главной аттракцией - мечетью Лала Мустафа Паша, бывшей до некоторых пор христианским собором Святого Николая. Рядом растёт ровесник сооружения, величественный Фикус Сикоморус, посаженный в 1299 году. В тени Фикуса расслабляются прохожие, главным образом - туристы. Что касается турков, те коротают время в нехитрых кофейнях за партией в нарды.

Со стороны моря прекрасно сохранились величественные крепостные стены, веками защищавшие Фамагусту от врагов. Решимости средневековым оборонцам наверняка придавали и грозные каменные львы, застывшие вдоль периметра. В самом городе, наряду с откровенными развалюхами в левантийском стиле встречаются вполне презентабельные домики а-ля Византия.

...Из Фамагусты мы отправляемся на запад, в сторону Лефкоши. Так турки называют свою часть Никосии. Кстати, греки-киприоты свою половину города именуют Лефкосией. Получается, что Никосией столицу острова называют все кому не лень, кроме тех, кто в ней, собственно, и живёт.

Дорога до Лефкоши преодолевается на одном дыхании, чего отнюдь не скажешь о поездке по самой турецкой части города. Множество улиц перекопано, на некоторых асфальт безнадёжно разбит. Указатели, если и есть - исключительно для красоты. На этом фоне весьма органично смотрятся огромные надписи дорожной разметки DURAK, что по-турецки означает "остановка автобуса".

Совсем маленькие чернявые ребятишки снуют туда-сюда без родителей. Взрослые на улицах тоже присутствуют, но по-английски изъясняются на уровне маленьких чернявых ребятишек. Намотав по одним и тем же переулкам километров тридцать-сорок, мы обречённо махнули рукой: Лефкоша казалась герметичной, выезда на греческую сторону не наблюдалось и, что самое интересное, никто из прохожих не понимал значение слов "бордер" и "гриик сайд".

В какой-то момент мы въехали в правительственный квартал и остановились прямо напротив президентского дворца. Пожалуй, это самый скромный и демократичный президентский дворец, из когда-либо мной увиденных. С фасада здание напоминает сельсовет Малых Задрищан, а подъездная дорога и стоянка разбиты ещё поболе, чем в соседних кварталах. Из здания периодически выходили чиновники в костюмах с галстуком. Кто знает, может быть, - министры?.. С английским дела у них обстояли не лучше...

...В итоге к автомобильному пограничному терминалу удалось выехать через какую-то загородную дорогу и сельхозугодья. Снова улыбки турецких полицейских, печати. Через 50 метров, на греческом посту этот бланк попал в руки тамошней пограничницы. Надо было видеть, с каким отвращением она швырнула его обратно в окно нашей машины... Словно в руке оказался кубинский таракан. Наверное, её можно понять...

С греко-кипрской стороны Никосия выглядит гораздо более ухоженной, хотя до полного совершенства и здесь ещё далеко. Вообще, обращает на себя внимание тот факт, что самые привлекательные и нарядные улочки в "обеих Никосиях" расположены в непосредственной близости от разделительной стены, пересекающей главный город острова. Кстати, после падения берлинской стены и по сегодняшний день - это единственная столица в мире, разделённая на две части. Будем надеяться, что к этой сомнительной аттрактивности не добавится Иерусалим. Интересно, что по этому поводу думает Ярон Декель?..

1 - 4 мая 2011 года.

Тель-Авив - Ларнака - Айя-Напа - Протарас - Капо Греко - Лефкара - Лимассол - Петра ту Ромиу - Пафос - Фамагуста - Никосия - Ларнака - Тель-Авив

Оригинальная публикация и фотографии zriteli.co.il/notes/2202 Лучше один раз увидеть!

RSS Обсудить