Персидский отчет, ч.5. Пустыня, Тегеран, возвращение домой

RSS Обсудить

Встреча рассвета в песчаной пустыне под Кашаном. Соляное озеро. Крепость - стоянка на Шелковом пути. Обратно в Тегеран. Ужин у Мухаммада.

Муэдзин прокукарекал в 4:45. Петухи минут десять валялись, но в 4:55 прокукарекали тоже. Нас было четверо: гид Хуссайн, таксист Реза и мы двое. Машина чем-то напоминала старую "Волгу" - ту, на которой в 80-е ездила скорая помощь. Хуссайн и Реза всю дорогу смеялись. Реза нам похвастался, что его имя есть в Lonelyplanet и он там обозначен как "самый дешевый таксист в Кашане". Смотрю сейчас его визитку. На фоне традиционных домов и сада стоит BMV X5, слева написано: "Говорит по-английски", "Дешевое такси Реза".

Когда начало светать, выехали в пустыню. Пустыня сначала была каменистая, потом справа показались дюны. Остановились, залезли на дюну. Рассвет оказался смазанным: вся нижняя часть неба была в облаках. Минут через 10 после нас подъехала другая машина - микроавтобус с шестью женщинами. Говорили они не то по-польски, не то по-итальянски. Когда мы уже потом встретились у крепости, они рассказали что их Хорватии и путешествуют вот так, в шестером, мамы-дочки. Никто с ними не согласился ехать в Иран, испугались.

По дороге к соляному озеру Хуссайн то и дело показывал нам на горизонте пасущихся верблюдов. Зд есь это такое же обычное зрелище, как у нас - коровы. В одном месте с наибольшей плотностью скопления верблюдов остановились. Верблюды дружелюбные, дают гладить, плеваться даже не пытались. Общение с верблюдами входило в "программу посещения", мы там провели не меньше 40 минут.

Соляное озеро оказалось сплошь соленым, то есть полностью твердым. Я раньше на соленых озерах не бывал и мне это было в диковинку. Чуть дальше места где мы остановились, добывают соль, навстречу нам проехало несколько грузовиков, до верху наполненных солью.

В завернешие программы была крепость - старый караван-сарай, которому минимум 400 лет. А находится он не просто в пустыне, а на Шелковом пути, в небольшом оазисе с сотней деревьев и прудиком. В крепости можно жить, некоторые из номеров оборудованы для туристов. Но комнаты те же самые, что были еще 400 лет назад. Только телевизор наверное добавили и все. Около крепости мужики чистили арык, который подает воду в пруд. Они сделали нам чай, Хуссайн раздул кальян. Потом подъехала женская группа на микроавтобусе. Хорошо поговорили с одной дамой, которая раньше была учительницей, а сейчас имеет свой бизнес. Несмотря на это она считает, что от присоединения к ЕС и от крушения социализма они особо не выиграли: нет социальных гарантий, плохое медицинское обслуживание, учителям мало платят и пр. и пр. В общем, проблемы практически те же, что и у нас сейчас. Зато туризм развился лучше прежнего. Рассказала нам что когда лет 20 была в Москве, к ней приставили сотрудника КГБ. Очень удивилась, когда узнала, что то же самое делали с советскими гражданами, которые уезжали за границу.

Вся поездка в пустыню заняла примерно 6 часов, в половине двенадцатого вернулись в Кашан. Далее в спринтерском режиме: крыша одного исторического дома (вчера вечером не успели, так как крыша закрывается раньше чем сам дом), сад Фин, который к финнам никакого отношения не имеет, холмы Сиалк. Эти холмы - раскопки зиккурата, который предполагается имеет около 6 тысяч лет с момента постройки. В небольшом музее рядом - разные черепки и предметы быта, которым несколько тысяч лет. Холм раскапывает международная команда, и есть серьезные основания что именно этот зиккуат - самое древнее сохранившееся сооружение. Вполне в это можно поверить, так как в Иране вообще копали мало. Это юг Ирака весь ископали в конце 19 - начале 20хх годов, так как Ирак был под Османской империей и вывозить ценности можно было относительно безболезненно. В результате все сокровища древнего Шумера, Ассирии и Вавилонии теперь в Лувре, Британском и Берлинском музеях. Иранцы были более осторожны и так разбазаривать не позволяли. Так что в Иране еще ждет много открытий.

Когда возвращались в гостиницу, произошел необычный случай. Ехать было километров 5, и Реза, когда с нами прощался, сказал что 5000 риалов - нормальная цена. Поймали такси. Показываю визитку отеля, говорю его название, протягиваю купюру в 5000 риалов и делаю вопросительное выражение лица. Таксист отвечает "Ок", я кладу купюру ему на сиденье. В общем, по-нашему сделка состоялась. Когда приехали к отелю, таксист начал махать руками и показывать пятерню. То ли он еще пять тысяч хотел, то ли пятнадцать - я не понял. Несколько раз сказал ему "ноу" и "но" - бестолку. Машет и машет своей пятерней, купюры какие-то достает нам, показывает. Я ему пытался объяснить, что если он посадил нас, зная куда мы едем и какие деньги даем, то нефига больше требовать. В общем, нам все надоело, мы пошли в отель. Таксист - за нами. Подходит к администратору и пытается что-то ему объяснить по-персидски. Я по-английски объяснил администратору ситуацию и назвал сумму - 5000 риалов от Fin Garden до отеля. Выражение лица администратора и дворецкого, который тоже присутствовал рядом, однозначно говорило, что таксист офигел. В итоге таксист посмеялся, администратор посмеялся, дворецкий посмеялся, мы посмеялись. Вот такое в Иране такси. И это повсеместно.

Забыл сказать, что Мухаммад звонил в этот день уже несколько раз, даже в пустыню. Вчера вечером он очень удивился что мы у него не переночуем. Очень просил приехать как можно раньше. Так вот, мы выехали около 16 из Кашана в Тегеран. В Тегеране несколько терминалов, и ближайший к дому Мухаммада был какой-то "Арджентин терминал", но туда из Кашана вообще ничего не ходило. Ближайший автобус на Тегеран уходит в 17, а мы пришли в 16. Ждать не хотелось, и я пошел к автобусам и стал кричать: "Тегран, Тегран". Один парень показал мне, что автобус уже отходит. Как он понял что я не один и что Аня ждет меня в здании терминала, я ума не приложу. Но он взял чемодан, побежал с ним в терминал, нашел Аню и повел нас обратно к автобусу.

Пока ехали, Мухаммад звонил раз пять, спрашивал, где мы. Я всегда отвечал одно и то же: "В автобусе". А собственно, что он еще от меня хотел? Закончилось все совсем комично. Мухаммад попросил дать трубку кому-нибудь из местных. Я дал парню что сидел сзади. Они что-то долго говорили, связь то терялась, то появлялась вновь. В итоге парень стал перезванивать Мухаммаду уже со своего мобильника. Гостеприимство Мухаммада закончилось для парня обязательством посадить нас на такси до его дома, дорогу он конечно же подрядился оплатить сам.

Тегеран - жуткий город, как в плане воздуха, так и пробок. Таксист подсадил вместе с нами какого-то друга и примерно час мы ехали высаживать друга. Чувствую, что сделали крюк, хотя доказать это не могу. Где жил Мухаммад, знал только он сам, таксист представлял этот район очень приблизительно. Мы нервничали: самолет был в час ночи, но в аэропорту надо было оказаться не позже 11, а время уже было больше семи и мы еще не успели лицезреть Мухаммада. Добрались до его дома около восьми вечера.

Я ожидал увидеть худого зануду в круглых очках, а Мухаммад оказался вполне приятной наружности, совершенно не соответствующей телефонному представлению. Квартира в четырех или пятиэтажном доме, две комнаты, одна спальня а вторая - гостиная, совмещенная с кухней. Жена как раз завершала готовить ужин. Ели традиционно, на полу. Навалили почти квадратный метр самой разной еды. Я кое-что записал, чтобы потом сделать. Очень вкусно, не то что в кебабных. Хватило времени и чтобы пообщаться. Например Мухаммад сказал что пиво и более крепкие напитки купить можно, но надо знать каналы и что он иногда пивка не прочь бахнуть. Спутниковые тарелки запрещены, но почти у всех они есть и власти закрывают на это глаза. До революции было существенно все проще, можно было платки девушкам не носить. Сейчас носить надо всем, но степень строгости определяют в семье. "Например я", - сказал Мухаммад, "очень либеральный, я не настаиваю". Жена при этом сидела дома в платочке, равно как и ее мама, которая живет неподалеку и пришла в гости. Потом пришел еще ее брат. Город Кум, по словам Мухаммада, это "кухня имамов", их там как грязи. В общем, человек оказался вполне трезвомыслящий и не упертый в религию. Но и он не смог нам определенно ответить, что будет если девушка снимет платок. По его мнению, в полиции ее просто будут убеждать одеть платок и соблюдать традицию. В Тегеране воду можно пить из крана.

Мухаммад занимается торговлей, в частности антикварной мебелью - вот почему ему нужны каталоги. Долго интересовался, у меня сколько в России стоит напечатать каталоги и как у нас обстоят дела с дизайном мебели. Потом резко перекинулся на Россию и сказал что давно планировал туда поехать и как оформить визу и могу ли я ему в этом помочь. Странно отвечать на такой вопрос "нет", да еще и набив рот гостевыми плюшками. Вопрос про приглашение от поднял еще раз при прощании, когда мы садились в такси. По сути это была последняя его мысль, которая должна была нам хорошенько запомниться: Мухаммаду надо сделать приглашение, Мухаммаду надо сделать приглашение... В общем, напряг он нас, этот Мухаммад. А, еще подарил там две пары коробок сладостей: две нам, две - Евгению. Только обязательно передайте Евгению, беспокоился Мухаммад. До аэропорта мы добрались на такси примерно за 50 минут. Я надеялся что-то интересное присмотреть в дьюти-фри, но тегеранский дьюти-фри оказался самым "фри" из всех "дьюти": там была кофейня, пара лавок с видами Ирана, два бутика европейской одежды и все. Нефиг барахло всякое везти в общем. Кстати о барахле: когда проходили контроль, передо мной мужик запихивал в ренгтен две огромные керамические амфоры, высотой в метр примерно. Интересно, покупал он для них отдельные места? Или ехал с ними первым классом?

Самый "щедрый" Duty Free, малось об Иране как государстве, PS - как Мухаммад проявился через пару месяцев

Самый "щедрый" Duty Free, малось об Иране как государстве, PS - как Мухаммад проявился через пару месяцев

В аэропорту, а также примерно за пару дней до отлета, уже начало хотеться домой. В других странах такого не происходило, а здесь уже хотелось. Туда, где холодно, но зато влажно и кругом деревья.Так вот поездка и завершилась. Итог такой: в Иран надо еще раз, так как много мы не видели. Платок - фиг с ним, неудобно конечно, но страна того стоит. И главное того стоят люди. Они очень внушают оптимизм. Бедные, многие без работы, перебиваются как-то в меру возможностей, но не унывают, не валяются пьяные по канавам, искренне верят в Аллаха, уважают свою историю и приветливы ко всем чужестранцам. Вот тут и задумаешься, что лучше: делать что хочешь и ходить в мини, покупать алкоголь на каждом углу и смотреть MTV, но при этом рисковать получить пулю в школьном классе или полжизни трястись за свою ипотеку, или жить вот так, с имамами и платками, и закрытыми до щиколоток женскими ногами, но зато не унывать и понимать, что главное все уже и так есть. Именно после Ирана мне пришла мысль, что проблемы у всех одинаковы. В том смысле, в котором проблема - это то, что не дает спокойно жить и постоянно крутится в голове. Например, сидит миллионер, и у него большая проблема: не может купить новый дом или компанию. Или модель не видит в жизни смысла, так как ее уже не приглашают сниматься для обложек. А вот иранец сидит и думает, что если он не побомбит на своем такси как следует, то нечего будет есть и ему, и его семье. Проблема! Так вот я утверждаю, что все эти проблемы - одинаковы, и если не стоит вопрос жизни и смерти, то неважно где жить - проблемы все равно будут. А если они будут - не так ли важно, где жить? В общем, Иран - не самое плохое место на земле. Странное для нас, европейцев, жаркое, но очень красивое и древнее.

Краткие сведения об Иране

Официальное название - Исламская Республика Иран, до 1935 года называлась Персия. На территории Ирана была создана первая в мире Империя, на те времена это была мировая империя, так как простиралась от Египта на западе до Индии на востоке, от Греции и Турции на севере до юга Ирана. Но еще до империи на территории Ирана (3 тысячелетие до н.э. существовало Эламское царство, потом, в 728 г до н.э. было основано Мидийское царство, которое уже завоевал Кир Второй Великий, основатель Персидской империи. После арабского завоевания в 7 веке персы приняли ислам, но отвергли арабскую культуру. Ислам шиитского толка в Иране закрепился только при Сафавидах (еще говорят Сефевидах), в начале 16 века. Сейчас больше 90% иранцев шииты. Еще шиитов много в Ираке, Йемене, Бахрейне, Азербайджане.

Территория - 17-я в мире по величине. Население - 70 миллионов, по населению страна 18-я в мире. Почти вся территория страны находится на возвышенности - иранском плато, кроме прибрежья Каспия и Хузестана. Самая высокая точка - гора Демаванд, 5604 метра, там горнолыжный курорт. Восток и юго-восток занимают пустыни, за исключением редких оазисов люди там не живут. По территории Ирана проходил Великий Шелковый путь. Со стороны Индии он проходил через города: Керман, Бам, Язд, Шираз, Исфахан, Кашан, Кум, Тебриз.

Более трети граждан не достигли 30 лет. Уровень грамотности 79%. Образование и медицина бесплатные. Среднегодовой доход на душу населения - 2700 долларов (по состоянию на 2006 год). 40% населения (по другим данным - 15%) за чертой бедности. Основная нация - персы. Следующие по численности - азербайджанцы, их 21%, но в основном проживают на севере, в районе Тебриза. Нынешний верховный лидер кстати азербайджанец. Есть также курды, арабы туркмены, евреи и другие народы. Еврейская община в каком-то городе, кстати, не признает государство Израиль. Говорят: евреи рассеяны за грехи, и нет такого государства! Это к вопросу о признании (Израиль и Иран не имеют дипломатических отношений).

Иран занимает второе место в мире по добыче нефти среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии) и четвертое среди всех стран мира. Второе в место в мире по добыче газа (после России и перед Норвегией). На 1000 человек приходится 30 личных автомобилей. В Иране есть свой автопром, новая иранская машина стоит порядка 7000 долларов.

В Иране контролируется Интернет, не на все сайты есть доступ (мы не проверяли). Существует смертная казнь, в том числе за педерастию.

P.S. Примерно через пару недель после возвращения в Россию я встретился с Евгением, чтобы передать ему сладости, которые за это время малость одеревенели. И вот тут он мне поведал давно интересовавшую меня историю его знакомства с Мухаммадом. Все оказалось до колик смешно. Мухаммада он даже не видел и дома у него не был. В Исфахане он сидел с друзьями в кафешке, никого не трогал, и тут к ним подсела дама - та самая Шади, которая сестра жены. Очень ей хотелось поговорить с иностранцами, а поскольку английского она не знала, подумайте кто здесь ей помог? Правильно, Мухаммад из Тегерана. Слово за слово, и через пару месяцев Евгений уже тащился в аэропорт с "коробочкой". Я обменялся с Мухаммадом парой писем, после чего он пропал. Ну и слава Аллаху, подумал я. Но не прошло и двух месяцев, как Мухаммад объявился: у него появилась еще коробочка, правда полегче - 16 кг. Оказывается, Мухаммад сотрудничает с какой-то дизайнерской конторой в Москве, которая подбирает для него каталоги, а он по каталогам (и вроде как по предоплате) продает в Иране мебель. Доставка коробки курьерской почтой обойдется ему около полутора штук баксов, поэтому он решил окучивать нас. Поскольку дать мобильный я ему отказался, он решил завалить меня мэйлами. В один день я получил порядка десятка писем примерно с одним и тем же содержанием, благодаря чему я получил моральное право выразить ему свое возмущение такой назойливостью. Мухаммад извинился, что пишет мне письма каждый час. Впрочем, через двадцать минут он написал еще одно письмо.

В итоге история со второй коробкой окончилась благополучно. Мухаммад уговорил поработать курьером какого-то иранца. В середине декабря он прислал мне поздравительную рождественскую открытку.

RSS Обсудить