Персидский отчет, ч.3. Шираз и персидские древности

RSS Обсудить

Приезд в Шираз - город персидской поэзии и садов

Автобус Mercedes оказался весьма пролетарским, хотя вполне сносным. Я вообще до последнего момента сомневался, как может ночной рейс на двоих стоить четыре доллара, но когда нас посадили и я понял что мы едем в верном направлении, отбросил такие мысли. Везут - значит, нормальная цена. Правда один минус - не кормили и на багаж бирки не выдавали. Пассажиры - только иранцы. Отъехали уже немного от Язда. Один парень сзади трогает меня за плечо: "Hello", "What is your country?". "Russia!", "OK". Парень еще раз хлопает меня по плечу и довольный садится обратно.

Приехали в Шираз часа в 3 утра. Сразу налетели таксисты: такси, такси, отель, отель! Один взялся отвести нас в отель за 20 000. Для ночи - вполне нормальная цена, мы конечно согласились. Но не все так просто. Привез нас в одну гостиницу, которая видимо прикормленная. Но там получил отворот-поворот: все занято. Второй отель, который он искал очень долго, оказался свободен. Но два мужика, внешне очень напоминавших мафиози и не говоривших по-английски, настроили нас против этого отеля. Тем более что они запросили 35 000 - сумма в целом нормальная, но в ту ночь показавшаяся большой для таких недружелюбных товарищей. Переговоры по поводу денег происходили при помощи калькулятора и листочка бумаги, на котором я рисовал часы, чтобы понять момент заселения и выписки. Поехали дальше, таксист запросил еще 15 000, мы дали. А вот дальше случилось интересное: он привез нас в очень крутой четырехзвездочный Park Hotel со стоимостью номера 750 000. И это притом, что прошлый номер нас не устроил, он стоял все время рядом и должен был понять, что нас именно цена не устроила. В отеле говорили по-английски и согласились снизить стоимость до 640 000, но мы уехали и отсюда. Не иранская совершенно цена - 64 бакса! После мне пришлось на бумаге рисовать цену в надежде, что таксист знает математический знак "приблизительно" и поймет, в каком диапазоне цен нам нужен отель. Покрутились еще с полчаса. Создавалось впечатление что отелей в городе всего несколько штук и что таксист уже все из них объехал. Конечно, он просто дурил нас: отелей в городе очень много и потом, уже днем мы встречали их чуть ли не на каждом шагу. Просто не каждый бы дал ему причитающийся %, вот он нас и мучил. А нам ведь надо было еще удостоверится, что отель в центре города, а не на задворках каких-то. Выручило что по-персдски "меркез" - центр очень напоминает "мерказ", тоже центр, но по-еврейски (это я чудом запомнил из путешествия в Израиль). Странно конечно - языки вроде к разным группам принадлежат и в персидском относительно мало заимствований, но совпадения есть!

Наконец мы добудились до администратора в Asadi Hotel, договорились о номере за 300 000 риалов. Таксист начал требовать свои законные "ездили долго, платите". Был послан. Ушел, потом вернулся и стал требовать денег уже с администратора. Молодой человек, внешне и темпераментом похожий на прибалта, таксиста тоже послал. Поединок таксиста с администратором продолжался все время пока мы заполняли бумажки. За это время таксист был вежливо послан раза три, после каждого раза он отходил к машине и возвращался назад. В общем, у местных таксистов здесь такой стиль: договориться об одной сумме, а потом требовать другую, причем как будто бы прежнего уговора не было вовсе.

Утром я пару часов гулял один, изучал город, пока Аня заканчивала работу над статьей. Шираз, конечно же, значительно более зеленый и большой город чем Язд: все-таки город садов и поэзии, а какая поэзия в пустыне? На улице больше молодых людей и меньше охиджабленных женщин. Но если в Язде местный колорит везде - и в мечетях, и в мазаных домиках центра, и в узеньких улочках старого города, то в Ширазе древность ощущается только в мечетях, а местный колорит - в людях. Город более многоэтажный, чем ЯЗд, поэтому все архитектурные чудеса скрыты от взора и видны только вблизи, знания большей частью современные, построены весьма хаотично. Да и мечети смотрятся весьма современно. Мечети в Иране настолько ухожены, что если не знать нюансов архитектуры, то и не поймешь какой это век. Может быть 12-й, а может и 17-й. Это у нас древнее строение часто выглядит так, что никто не усомнится, что имеет дело с настоящей стариной: стена обрушилась, стены потрескались, дверь выломана, крест набекрень... Или есть еще такой вариант, когда строение подвергают пластической хирургии и трансплантации всего что только возможно, включая скелет. В результате домик 16 века выглядит как будто он вчера построен, даже лифт имеется и подземная парковка. В Иране так пока не делают, а просто следят чтобы здание пребывало в надлежащей форме независимо от того, приедет сегодня в город с визитом очередной имам или нет.

Через центр протекает река - вернее, имеет место быть русло, которое в урочное время года наполняется скромными потоками с гор. Около моста встретил наверное единственного попрошайку за все путешествие, который начав с привычного "хеллоу", подбирая английские слова, пытался втолковать мне что он остался без работы и хочет кушать. Жаль мужика было, но уж больно он был назойливым. Мне кажется, мелочь какую-то я ему все-таки дал.

В отличие от Язда в Ширазе куда не посмотришь, везде вдалеке видны горы. Не снежные вершины, а каменистые, красновато-земляного цвета. Отель наш оказался практически в самом центре, до реки метров 200, рядом крепость 17 века, базар, несколько мечетей и куча арбузных лавок.

Поражают сады, которые на плане города сразу бросаются в глаза большими зелеными пятнами. Да и фонтанов тоже хватает. И это в такой жаркой стране!

Первым мы увидели сад на могиле поэта Саади, которую посетили уже ближе к вечеру. (Сначала поехали к Хафизу, но там было какое-то приватное мероприятие, типа свадьбы или похорон, ворота никто не открывал, несмотря на довольно-таки большую толпу страждущих.) Великолепно ухоженный сад, фонтаны, из динамиков музыка: певец поет на стихи Саади, красивый мавзолей и саркофаг, на котором выгравированы стихи. Люди приходят не просто так, посмотреть издалека и уйти. Они почтительно подходят к могиле, некоторые кланяются и все - прикасаются руками к гробу. А на гробу гравировка из персидской вязи, что-то похожее повторено на стене рядом. Некоторые у гроба читают стихи Саади, причем наизусть. В общем, всеобщее поклонение поэзии. Лица у всех радостные, оптимистичные, хотя вроде как могила. Мы не смогли вспомнить, чтобы у нас на могиле какого-то известного человека было что-то подобное.

Выходим от Саади, ловим такси до отеля. Договорились уже с одним мужиком, почти сели к нему в машину и слышим рядом другой таксист кричит (нам или кому-то другому): "Персеполис, Пасаргад". То что надо, мы как раз туда собирались! После того как новый таксист понял, что мы - его завтрашние клиенты, подошел к первому таксисту, дал ему денег и махнул рукой: "Уезжай". Мы сели в машину к новому таксисту, которого звали Моджид и стали договариваться старым верным способом, при помощи ручки, бумажки и пачки денег. Таксист показывает шесть купюр по 50 000 риалов каждая и говорит: "Перспеолис", "Накеш-е-рустам", "Накш-е-раджан". Показывает восемь купюр и говорит: "Перспеолис", "Пасаргад", "Накеш-е-рустам", "Накш-е-раджан". Мы договорились на этом, я написал сумму на бумажке, перечислил названия городов, нарисовал циферблат часов со стрелкой на 9 утра, название отеля. Оказывается, можно и так друг друга понять! До отеля он нас довез бесплатно.

Перед сном зашли в кальянную, - наверное, единственную в ближайших окрестностях. Обстановка была специфическая: небольшая комната, по периметру, как у нас бояре в Грановитой палате, сидят суровые мужики и дымят так, что самих еле видно. Как-то не тянуло сидеть там как белые вороны, пристроились на улице. Благо подвернулся парень, который чуть говорил по-русски. Он из Дубаи, занимается торговлей, в том числе табаком. Я спросил, где можно купить табак - так он сбегал на другую сторону улицы, где вдали виднелся работающий магазинчик и купил табак каппучино. Но в целом кальян оказался так себе, с турецким ни в какое сравнение не шел. Мы оперативно отвалились, так как по атмосфере место сильно напоминало нашу привокзальную рюмочную.

В Иране неспроста с кальянами напряженка: власти с ними борются. Официально - чтобы не курили малолетние. Но скорее всего все по исламской лавочке: кальян ведь создает пусть легкое, но измененное состояние сознания, а это не годится с религиозной точки зрения. Однако как тогда объяснить широкое распространение кальянов в Мешхеде - центре шиизма? В общем, не все в Иране просто - как впрочем, в любой другой стране. Дома кстати кури хоть до безобразия, ограничения распространяются только на общественные места.

Персидские древности: Персеполис, Пасаргады, Накш-е-Рустам, Накш-е-Раджан

Утром таксист был ровно в девять у отеля, поехали первым делом в Пасаргады - это около 130 км к северу от Шираза. Персеполис и другие достопримечательности примерно на одной линии с Пасаргадами, так что все расположено очень удобно. По дороге Моджид то и дело показывал на что-то пальцем и ув ажительно, отчетливо говорил на фарси. Мы кивали головами: переспрашивать все равно бессмысленно, так как по-английски Моджид знал только "ОК". Первым делом поехали в Пасаргады, как самую дальнюю точку маршрута. Около могилы царя Кира Моджид притормозил и многозначительно заявил: "Куруш". Хорошо, что я читал историю и знал что Куруш на фарси это и есть Кир II Великий. Почти все имена, которые мы знаем из греческих переводов, по-персидски звучат иначе. Например Дарий будет Дарьюш (в некоторых источниках пишется Дараявахуш), Камбис - Камбужия, Персеполис - Тахте-Мавзолей Кира II Великогоджамшид (трон Джамшида). И если этого не знать, то, даже называя названия достопримечательностей, можно ничего не добиться. Пасаргады - это древний город персов, в котором царствовал Кир Второй великий, основатель Персидской империи. Там же правил и Камбис, его сын. После его смерти третий царь династии Ахеменидов, который не был внуком Кира, но приходится ему дальним родственником - Дарий, стал строить другую столицу - Персеполис (город персов).

Когда читаешь историю дневнего Ирана про всех этих царей, а также то, что осталось от священной книги зороастрийцев - Авесты, начинаешь серьезно задумываться о том, почему у нас главная книга - Библия, а не Авеста. Истории поразительно похожи. Те же идеи о борьбе добра со злом. Вечная жизнь как награда за правильное поведение. История жизни Зороастра органично вплетена в царствования Кира, Камбиса и Дария. Войска одерживали победы при помощи Ахурамазды (как евреи - при помощи Яхве). Пророк, рожденный от матери, на которую сошла благодать. Двойственная природа Зороастра - человеческая и божественная. Как и Иисуса его семью преследовали и им пришлось уйти из родного города. В общем, похожего очень много, нет только идеи о богоизбранности иранских народов. Может поэтому иранцам во все времена жилось попроще, чем евреям. От Пасаргад остались рожки да ножки, несколько колонн посреди огромной равнины да храм - копия Каабы Зороастра, что в комплексе Накш-е-рустам, который нам еще предстояло посетить. Моджид перевозил от развалины к развалины на машине, не давал даже 100 метров пройти. Если я оставлял кофр на земле, поднимал его и носил за мной. В общем, проявлял чудеса вежливости и обходительности. В дороге музыку слушал исключительно персидскую. Причем временами была совершеннейшая попса, а иногда - очень красивые композиции, современные, но на национальной основе. Моджид был не первым таксистом, который слушал национальную музыку. У нас сложилось впечатление, что здешние таксисты вообще не слушают западную музыку, только национальную. Наверное, здесь есть элемент государственной пропаганды: западная музыка здесь не в почете, а может даже и запрещена (не уверен точно).

Жаль, что мы не понимали Моджида: он здесь не первый раз бывал, знал всех служителей и охранников и пытался нам что-то показать: возьмет за руку и подведет к колонне и что-то изображает руками, называет слова разные. А мы только киваем из уважения. Уважение конечно не поддельное, чего стоит только мавзолей Кира Великого, который послужил прообразом мавзолея Ленина, некоторое время тоже великого. Жаль мавзолей в лесах, но все равно чувствуется мощь постройки, которой две с половиной тысячи лет.

Около мавзолея надпись, что некоторое время (при арабах) считалось, что это гробница матери царя Соломона (Сулеймана). Некоторые считают что благодаря такому поверью гробница сохранилась. Тем не менее, 100% гарантии что это реальная гробница Кира до сих пор нет. Просто это наиболее вероятная версия.

Далее был Накш-е-раджаб, там несколько барельефов, но особенно он не запомнился. В древности там было какое-то святое место, потом там наделали барельефов, посвященных в основном коронации разных царей.

А вот Накш-е-рустам - усыпальница перскидских царей, поражает воображение. Рустам кстати это имя героя иранского эпоса Шахнаме, который нам известен по одноименной поэме Фирдоуси. Буквально это означает "изображение Рустама" (накше - изображение). В скале примерно 100 метров высотой выдолблены ниши в форме крестов высотой 23 метра, в центре креста - собственно сама могила. Я видел Накш-е-рустам еще на фотографиях, но никак не мог предположить что это настолько масштабно. Все кресты в барельефах, в центре - стилизация под фасад дома с колоннами. Всего ниш четыре, три в ряд и одна (могила Ксеркса) - справа, на скале, которая повернута под углом. Если смотреть на фотографию, но слева направо будут могилы Дария, Артаксеркса и Дария II. Как пишут исследователи, ничего подобного ранее не создавалось, то есть мастера Дария подошли к идее царской усыпальницы весьма и весьма творчески. Рядом с усыпальницами (слева) великолепно сохранившаяся Кааба Зороастра - здание кубической формы, о назначении до сих пор идут споры, но скорее всего это было что-то культовое. Точно там не могло быть храма огня, так как у здания нет окон, только углубления по форме, напоминающие окна. Здание стоит в четырехметровом углублении, которое лишний раз показывает насколько в древности был выше уровень земли в этом месте. Пара слов про барельефы: у древних иранцев было поверье что если изобразить фигуру отдельно от основы, то ее надо будет оживить в день воскрешения из мертвых. А вот фигуры без отделения от скального массива - это пожалуйста, оживлять не требуется. Поэтому в Персии сплошные барельефы, человеческих скульптур нет.

Накш-е-рустам поражает, но впечатления от Персеполиса затмили все. Римский форум и термы - детский сад по сравнению с городом 300 на 450 метров, построенном на платформе высотой 18 метров. Жаль Александр Македонский его спалил, но даже в разрушенном виде он представляет весьма величественное зрелище. Колонны высотой в пару десятков метров. Остатки дворца со 100 колоннами. В общем, Дарий своей цели достиг: все кто бывал в его столице, воочию видели величие и мощь Персидской империи. Это ведь еще 2500 лет назад было, когда государь строил город чтобы поразить всех друзей и врагов. Сейчас на дворе XXI век но ничего не изменилось, правители строят здания во многом для того, чтобы поразить окружающих. Перещеголять всех почти смог Сталин своим дворцом съездов в 80-метровой статуей Ленина. А ведь если бы войны не было, видели мы это уродство каждый день, как сейчас вынуждены смотреть на Кремлевский дворец съездов. Персеполис в этом отношении напоминает Кремль: величественно и красиво, и что главное - не вычурно.

По Персеполису мы ходили два часа, и оказалось мало, пришлось спешить к таксисту, который на два часа уединился вздремнуть в машине. Персеполис из всех иранских древностей самый оборудованный: рядом куча магазинов книг и дисков, есть кафе, места для отдыха.

Когда ехали обратно, решили что надо таксисту дать на чай - уж больно он хороший оказался. Остановились около сада Эрам, а там вход 40 000 только стоит. Протягиваем ему на 100 000 больше - специально отдельно, чтобы он понял что это "за все хорошее". Он хотел там вернуть, показывая на сад, что туда вход не дешевый. В общем, таксиста этого рекомендуем всем, кто будет в Ширазе. Поскольку он оставил нам свою визитку, вот его контакты: 09171070931. Как звонить - ума не приложу, но если заходите в Персеполис, разберетесь.

Вход в сад Эрам (официальное название "Ботанический сад Эрам") стоит 40 000 с человека, что непомерно дорого по здешним меркам, обычно музеи стоят 5000 риалов, ну максимум 10000 (полдоллара - доллар). С нас почему-то взяли как за одного. Правда сад того стоит. Очень красивый дворец, а все остальное - настоящий ботанический сад, очень ухоженный, кругом фонтанчики и вода. Видели заросли гранатов, плоды настолько зрелые, что падают на землю и лежат на ней как у нас - яблоки.

Тем временем как раз зашло солнце и мы поехали в отель. Покушать удалось в кебабной недалеко от отеля. Мальчик жарил мясо прямо на газу - это здесь распространенный способ жарить мясо, на открытом огне. Кебаб часто подают с жареными помидорами - от огня они все черные, но кожицу надо срезать и получается очень вкусная штука, почти как томатная паста. Мальчик английского не знал, поэтому несколько раз ставил на огонь не то, что мы просили. Даже показать пальцем не получалось - что-то он иное все время понимал. Расплачивались как обычно - он на калькуляторе набирает цену, я уточняю туманы это или риалы.

Шираз: крепости, мечети, могила Хафиза. Краткие сведения о Ширазе.

С утра направились к могиле Хафиза, которая позавчера была закрыта. На наше счастье сегодня все работало, очереди почти не было. Структура парка и мавзолея похожа на ту, что у Саади, но здесь даже более красиво. Саркофаг в открытой восьмиугольной ротонде, вокруг - цветы и кусты. Люди ведут себя примерно также, как у Саади: читают стихи вслух, или стоят с томиками, или просто прикасаются к саркофагу. Приходят по одиночке, большими группами, с малыми детьми. Ближайшая аналогия - это походы в мавзолей Ленина, но сомневаюсь, чтобы большинство ходило туда по своей воле или не ради галочки. Потом гуляли в центре города, зашли в крепость, прошлись по улице, где базар Вакил. В одной мечети - Шах Черах, которая самая красивая, получился облом - пускают только мусульман, а мы честно сказали что не мусульманской веры. Эх жаль, надо было соврать, уж больно мечеть красивая. Вернее это даже не мечеть, а целый комплекс мечетей. Впрочем, в Ширазе мечетей хватит на несколько дней прогулок. Фактически благодаря тому, что мы не попали в Шах Черах, начали обходить квартал и набрели на очень красивую мечеть с внутренним двориком и офигительными витражами.

Поскольку у нас были картинки разных достопримечательностей, которые мы купили в крепости, в ряде случаев мы ими пользовались как путеводителем. Если язык английский знают не все, то по картинке каждый мог сказать куда идти. Надо только показать открытку и сделать вопросительное выражение лица. Такой метод мы потом применяли в Исфахане и всем советуем: первым делом в новом городе купите открыток или путеводитель с картинками, выберите что самое красивое и потом тыкайте пальцем таксистам. Самый надежный и быстрый метод попасть куда надо.

Были в саду Нараджестан (конец 19 века), он недалеко от рынка. Тоже красиво, но есть отличительная особенность: дюже горланят птицы. Какие - не видно, деревья высокие. И цветы пахнут хорошо. Вот еще: во дворце центральная ниша полностью зеркальная, то есть все стены либо в реальных зеркалах, либо в зеркальной мозаике. Несколько комнат на втором этаже отделаны таким же образом. На вой взгляд это самый необычный дворец в Иране.

Когда ехали к этому саду, была забавная история в такси. Садимся, я знаю что ехать рядом. На переднем сиденье - дама, похоже жена таксиста. Выходим, я протягиваю ему 20 000 (красная цена), а он мне: "100 000!". Я заметил, что жена изменилась в лице, видимо не ожидала от муженька такой наглости. Я ему: "Знаем мы цены, 20 000 и все".

Вечером меняли деньги. Нашли менял с трудом, сейчас уже могу объяснить. Если идти от реки к крепости, то когда пройдете мимо крепости по дороге, что справа от нее, надо повернуть еще направо - там начинается улица, которая выходит из туннеля, который под площадью, которая теперь слева от вас. Надо пройти метров 100 и около книжного магазина (днем все закрыто) будут стоять менялы. Хитрый народ. Спрашиваю какой курс. Говорят: 9800 и "майнор комишшен". Я хочу уточнить, насколько коммишшен майнор, иранец показывает промежуток между пальцами: "очень майнор". Меняю 200 долларов а он дает мне пачку 1 500 000 риалов (вместо 1 960 000) и ждет. Если бы я не начал считать, то так бы и остался без четверти суммы. Я начал пересчитывать и когда дошел до конца, меняла протягивает мне еще пачку - типа давай считай, если не лень. И эта пачка была не все, пришлось объяснять ему: "давай еще". А менял вокруг собралось много, все наблюдают. При этом никакой опасности от них не чувствуешь, не то что у нас в темном углу с десятью кавказцами. В общем, история с докладыванием денег продолжалась минут десять. В итоге я получил примерно 1 900 000 - остальное была "майнор комишшен". Так что надо это знать и всегда деньги пересчитывать.

А вот еще тема: долго искали Интернет-кафе. Самое популярное оказалось закрыто (это тоже рядом с книжным и менялами), но зато в Park Hotel, где мы не стали останавливаться, Интернет был, даже денег не взяли. Рядом с этим местом, где менялы тусуются, есть точка где продают разные коктейли. Вообще мест таких в Ширазе много, но там мы впервые попробовали воду с лепестками роз и сок с пергой. Вкуснятина!

Вечером поехали на автовокзал, легко купили билеты в Исфахан. Автобус в этот раз был уже более серьезный, Volvo, стоил 100 000 риалов на каждого. Кормили - пачка сока и маленький тортик.

Отель Hafez тоже отличился: паспорта вернули с обложками с арабской вязью и телефонами отеля. Забавно было подавать их в аэропорту: почувствуй себя террористом!

Краткие сведения о Ширазе

Население около 1 200 000 человек, с 1750 по 1781 гг. был столицей Персидской империи. Высота над уровнем моря - 1500 м., совсем рядом горы Загрос (которые тянутся с севера на юг почти вдоль всей западной границы Ирана). Климат мягкий, без особой жары. Много зелени. В окрестностях Шираза много древних городов, кроме Пасаргад и Персеполиса есть еще город Фирузабад (115 км к югу). По сведениям там до сих пор много людей из народа кашкай. Именно там была столица Ардашира, первого царя династии Сасанидов (III век нашей эры).Hotel Hafez +98711 2240701, 2240731

Источник: sergeyturko.livejournal.com

RSS Обсудить