Персидский отчет, ч.1. Тегеран

RSS Обсудить

Мысли об Иране до Ирана. Аэропорт, виза

Маршрут: Москва (Шереметьево2) - Тегеран (Имам Хомейни) - Язд - Шираз (Персеполис, Пасаргады) - Исфахан - Абьёнэ - Кашан - Тегеран - Москва (Шереметьево2).
Состав группы: Сергей Турко, Анна Благая
Способ передвижения на местности: Самолет, автобусы, такси.
Общий километраж: примерно 2000 км.
Общее время в пути: 11 полных дней, с 6 по 16 октября 2008

Курс риала к доллару - 9500-9800 риалов за 1$.

Отпечатанного путеводителя по Ирану на русском языке не существует, использовали отчеты из Интернета, для заказа первой гостиницы в Тегеране - сайт lonelyplanet.com. Дополнительно изучил три книги по истории Ирана: "Искусство древнего Ирана" Луконина, "История иранского искусства" Хабиба Аллаха Айата Аллахи, "Искусство и культура древних иранцев" Ставиского и Яценко

В "шарик" ехали впервые на супер-экспрессе, который с помпой и плясками запустили в середине июня и благодаря которому однажды люди не смогли испытать радость вылета в урочное время. Правда, касательно того случая на сайте компании написали, что позвонившим деньги за билеты вернули - всем десяти пассажирам. Наш поезд опоздал только на 10 минут, и радость полета ждала нас через пару часов.

В вагоне поезда кроме нас было еще три человека. Один, сидящий рядом, тоже летел в Иран, поняли мы, так как он то и дело повторял в телефон "Тегеран", "Тегеран". Надо же, подумал я, что он там забыл-то, в Тегеране. А потом подумал: "А мы зачем туда летим"?

В плане истории Ирану не повезло - в том смысле, в каком повезло, например, Греции или Израилю. Израиль известен своими древностями, которые распиарили сначала евреи-ростовщики, а потом - христиане, которые вроде бы должны были с ростовщиками бороться за чистоту помыслов. Про Грецию вообще говорить нечего - Аристотель, Платон, Геродот с Гомером, коринфские колонны и Зевс с Афродитой, рожденной в пене морской - неплохая группировка для завлечения туристов. А еще Александр Македонский, которого уважал даже комдив Чапаев и в честь которого назвали так много ребятишек. Ну конечно же цезаре-брутальный Рим, мумифицировано-пирамидальный Египет... А Иран? Чем известна нам эта ближневосточная страна?

В первую очередь президентом Ахмадинежадом, единственные достижения которого состоят в том, что он не носит галстука и грозится бомбануть Израиль. Еще там вроде как лепят атомную бомбу, которую так любят искать американцы. Им видите ли кажется, что атомные бомбы водятся исключительно в нефтяных регионах, и чем нефти больше, тем больше жира успевают нагулять бомбы. Разок они просчитались, но, как известно, одного раза настоящему ковбою недостаточно. В Тегеране проходила встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, по мотивам которой был снят фильм "Тегеран-43". Кое-кто может вспомнить что иранцы - мусульмане, причем не просто мусульмане, а шииты. А поскольку в нюансах ислама обычный русский разбирается не лучше чем в догмате о триединстве собственного Бога, возникает страх: они там все в черном, значит под хиджабом - бомба, а может быть и две, а это ой-ой-ой как страшно! Самые продвинутые могут вспомнить, что Иран и Персия это одно и тоже, а значит там ковры и сказки Шахерезады. Учитель русского и литературы должна обязательно знать, что именно там убили Грибоедова. Вот, собственно и все.

Я не иронизирую, а отражаю свои собственные знания об этой стране примерно так за год до поездки. Похожие познания были у большинства людей, которых я встречал. И только когда один из моих друзей сказал, что сам там был и не только вернулся живым, но захватил с собой кучу положительных впечатлений, одним из которых был старинный иранский нож, я решил что не все так страшно.

Такая ситуация с познаниями по Ирану неудивительна. В школе про Иран-Персию практически ничего не рассказывают. Быстро проходятся по Месопотамии, на пару уроков останавливаются на Египте и далее начинают вдалбливать в неокрепшие мозги западные ценности, основанные на разглагольствованиях нетрезвого Сократа и подкупе избирателей римскими трибунами. А ведь первый персидский царь династии Ахеменидов - Кир Второй Великий, создал первую мировую империю и было это за пять веков до Римской. Империя персов простиралась от Египта до Индии и от Армении до юга Ирана. Царь Дарий в своей столице Персеполь устроил водопровод и канализацию, построил переправу между Средиземным и Красным морем (аналог Суэцкого канала) и дорогу шириной шесть метров на подушке из щебня, которая проходила через всю империю. И строили это не рабы, а вольные рабочие, которые получали за это деньги. Обидно, что от всего этого в сознании большинства остались Ахмадинежад с хиджабами и недоделанная ядерная бомба.

Рейс в Тегеран был ночной, вылет в 22-10, "Аэрофлот". "Аэрофлот" и Iran Air единственные летают в Тегеран без пересадки, правда не каждый день, но достаточно часто - пять или шесть раз в неделю. Другие компании летают или через Баку ("Азербайджанские авиалинии") или через Стамбул. Есть еще отмороженные, которые летают через Вену, но это уже как-то жестко.

Некоторые путешествия начинаются обычно и проходят обычно, наше же началось сразу оригинально и это добавило впечатлений на всю дорогу. Стоим в очереди на регистрацию. Сзади ходит какой-то парень и уговаривает пассажиров передать "коробочку" человеку в Тегеране. Интересно, кто пожелал бы тащить с собой груз в 21 кг от незнакомого русского товарища незнакомому иранскому товарищу, если бы я случайно не обернулся. Парень показался мне знакомым, да и он меня узнал. В общем, неделю назад мы вместе отмечали день рожденья моего друга в лесу под Фрязино, сидели у костра и стреляли из овощной пушки. Поскольку день рожденья прошел хорошо, помнил я парня слабо. Выручило то, что я был одет точно также, как на праздновании: кожаная куртка и австралийская ковбойская шляпа, поэтому он меня узнал быстро. Парень вспомнил нескольких общих знакомых, я вспомнил нескольких общих знакомых. В общем, свой человек. Отказать было неудобно, хотя, наверное, стоило: все-таки я не видел что находится в коробке. Женя сказал, что это каталоги мебели, дал контакты Мухаммада, который если не встретит самолет, то зайдет к нам в гостиницу в Тегеране и заберет коробку. Подивились еще раз тому, как тесен мир и как полезно этим тесным миром стрелять картошкой по деревьям, обменялись телефонами и попрощались.

Как прилетели, сразу почувствовали, что это самый настоящий Восток, а не Запад и даже не Турция. На самом видном месте - плакат с призывом к женщинам правильно надевать платок на голову и вообще всячески соблюдать правила мусульманского дресс-кода. На всякий случай для тех, кто не знает: женщина (что местная, что туристка) в Иране должна на голове носить платок, скрывающий волосы и грудь (если не застегнута одежда). Руки до кистей и ноги до щиколоток должны быть также закрыты, ткань - непрозрачна, то есть бретельки лифчика видны быть не должны даже при ярком Солнце. Иначе лидеры иранской революции, марксо-энгельсоподобные портреты которых мы увидели на еще более видном месте в аэропорту, перевернутся - Хомейни, который уже умер - в гробу, Хаменеи, который ныне здравствует, где-нибудь в другом месте. Раз имам, два имам, отличить их очень просто: старый мертвый без очков, суровый и в черной шапке, средних лет и живой - в очках, менее суровый, но тоже в черной шапке. Старого кстати печатают на деньгах, молодой пока не дослужился. У Хомейни есть каноническая аватара (у Ленина например есть несколько канонических воплощений - Ленин с шапкой, Ленин с "Правдой", Ленин с протянутой рукой и пр.), где суровый Хомейни как будто смотрит тебе прямо в глаза, а в глазах вопрос: исполняешь ли ты волю Мухаммада (который пророк, а не тот, которому мы коробку везем), покрыто ли чело платком, не виден ли лифчик из-под одежи и пр. Канонический Хомейни изображен на денежных купюрах. Впрочем, через некоторое время мы привыкли к обилию изображений высшего руководителя (духовного лидера) на улицах и перестали их замечать - так, как еще недавно не замечали толпы бетонных Лениных на наших улицах и плакаты "Слава КПСС" и "Даешь план!". Любой раздражитель, если его слишком много, быстро становится обычным фоном.

Высший руководитель - это типа нашего президента, он решает все основные вопросы, в том числе командует войсками. А президент Ахмадинежад - это такой товарищ, который всегда на людях и который иногда говорит разные гадости в эфир. Портретов Ахмадинежада мы нигде в Иране практически нигде не видели, только Ленин-Сталин.

Получение визы построено таким образом, чтобы западный человек быстро понял, что поговорку "время - деньги" в Иране можно не просто выгружать из оперативной памяти на жесткий диск, а записывать на DVD и прятать диск глубоко в шкафу, причем на даче. С двадцатью человеками сотрудники визовой службы копались около часа. И это притом, что паспорта никто не проверял, мою израильскую визу никто не заметил (да даже если бы заметил, по закону должен был не обратить внимание, так как запрет на въезд для тех, кто имеет израильскую визу уже давно отменен), никаких фотографий и документов о бронировании отеля не спросил. Платишь 50 евро и дают тебе паспорт с визой. Виза кстати красивая, вся в арабских (пардон - персидских) буковках. Хомейни на ней нет - упущение. Заметил интересную деталь: за окошком, где оформляли визы, один мужик - полный, сидел в шлепанцах, с рубахой поверх штанов, спокойно перекладывал какие-то бумажки и ни разу не взглянул на очередь, которая неистовствовала прямо перед его носом. Мебель в комнате была не обычная кондовая офисная, а типа мещанской, с витыми золотистыми ножками и полосатыми сидушками.

Меня всегда удивляло, как люди расслабляются, если пить нельзя. В Иране я понял, что все очень просто: они, как в анекдоте, и не напрягаются. В Иране есть только две категории граждан, которые реально напрягаются и которым хорошо бы расслабится: таксисты и торговцы на рынке. Они кстати и самые стрёмные, в смысле - надо с ними ухо востро держать. Видимо совесть их гложет за жизнь нечестную и не дает спокойно сидеть. Поэтому они и лезут везде, чтобы беспокойство свое потушить.

Когда наконец-то мы получили визы, встали в другую очередь на паспортный контроль. Там окошек много, около одних написано Iranian, на других - Foreign. На самом деле стоять можно где угодно. В этой очереди мы впервые почувствовали себя дурно. Я было решил, что это акклиматизация, но потом оказалось - нет, это воздух Тегерана дает о себе знать. Город в котловине, окружен горами, ветрами продувается слабо, а машин и всякого производства там дофига. Результат - самый плохой воздух, который я когда-либо вдыхал если не считать случаев, когда в школьном туалете зажигали фунило.

Проходим самый финальный контроль уже на выходе из аэропорта. Таможенник вежливо попросил открыть коробку. А она скотчем обвязана, ее как открыть-то? Ну, достал он ключ квартирный и начал резать скотч. Мы малость напряглись при таком обороте событий: а вдруг там 21 кг чистого героина? Впрочем, зачем в Иране героин, его вроде как в обратном направлении везут... Все закончилось благополучно, таможенник поздравил нас, что мы угадали, в черном ящике действительно мебельные каталоги. Соответственно иранская темница с кандалами и пятикратным молением проходит мимо, а мы за честность вознаграждаемся двумя неделями иранскаих достопримечательностей.

Таможенник начал их листать, прибежали коллеги, все стали ахать и восклицать, как все красиво и вообще молодцы мы что из России приехали и добро пожаловать в Иран и пр. и пр. Это было первое приветствие такого рода, далее мы его слышали практически на каждом шагу.

Традиционная встреча иранца и иностранца выглядит так. Начинает иранец: "Hello!". Иностранец (если не хам): "Hello..." (пока не привык), "Hello! (через пару дней), "ну Hello..." (к концу путешествия). Следующий вопрос иранца всегда одинаковый: "What is your country?". Иностранец должен назвать свою страну, и в зависимости от сложности названия иранец или поймет сразу и скажет "Welcome" либо "Great", либо протяжное "Ууу", то есть "круто". Если же он названия не поймет, то с добродушно-вопросительным выражением лица будет уточнять, откуда же гость. Пройти мимо не узнав, откуда гость, для иранца совершенно невозможно. Когда идешь в плотном потоке, из толпы приветствуют редко, зато охотно кричат торговцы, сидящие около своих магазинов. Но бывали и случаи, когда интерес раздавался с крыши, где рабочие клали рубероид, или из окон машин, с мотоциклов.

Таксист из отеля терпеливо прождал весь визовый процесс и благополучно довез нас до отеля. Аэропорт в Тегеране далеко от города и другого транспорта кроме такси там нет (не то, что в Москве). По пути заметил, что иранцы, несмотря на свою официальную религиозность, тем не менее, не чураются рекламы. Например, по дороге из аэропорта была огромная реклама в виде руки, которая держит мобильник Nokia. В остальном особенность такая: очень часто на рекламах детские лица, в основном девичьи. Женщина в платочке видимо к покупкам не возбуждает, хотя такие рекламы тоже есть. Возбудила бы женщина без платочка, но именно поэтому такие женщины в Иране запрещены. Разрешены только задрапированные.

Еще интересная штука вспомнилась: иранцы очень медленно отвечают на мэйл, даже те, кто бронируют отели. Например, во вторник перед отлетом я отослал несколько писем, и только в четверг один отель мне ответил, что есть места, а другой - что мест нет. На это им потребовалось два дня! То есть похоже такая скорость реакции на простой запрос для иранцев это совершенно нормально. Мы поселились в FIROUZEH HOTEL, менеджер которого именем Мусави (или Мусауи, как звали "якобы террориста" в истории с 11 сентября), отвечал довольно оперативно, примерно через три часа. Отель стоил 25 долларов в день, а такси из аэропорта - 20 долларов.

Обязательно стоит запомнить, что время в Иране отличается от Московского на полчаса в минус, то есть Иран ближе к Европе на целых полчаса, чем Москва.

Тегеран

Тегеран - 2008. Борьба с плохим воздухом. Поиски одежды. Поиски обменника. Поиски где пожрать.

Еще поздней ночью, как приехали, в номере, в холодильнике обнаружили кувшин с водой. Видимо для питья. Я застремался пить: вдруг пронесет, эдак и путешествие коту под хвост пойдет... От воздуха и так мутило. Достал таблетки активированного угля и принялся бадяжить стакан фильтрованной воды. Зря трудился: вода совершенно нормальная, питьевая и на второй день мы уже дули из кувшина без боязни. Такая же тема была во всех других отелях: если есть холодильник, то в нем непременно стоит кувшин с водой. В Кашане вода была даже с лимонным привкусом, очень вкусная. Правда, без холодильника. Лимон или холодильник - выбирайте!

Утром начали гулять по Тегерану и сразу почувствовали на себе повышенное внимание местных жителей. Вернее почувствовала в первую очередь Аня - хотя она и была в платке, но кое-где шея была не прикрыта, да и белая плотная одежда, по виду напоминающая френч, по словам служащего отеля, "немного просвечивала". Видимо это очень возбуждало местных мужчин. Было даже пару случаев, когда пробегающий перс пытался до Ани дотронуться и тут же исчезал в толпе. Видимо у них это спорт такой - как во Франции срывать на мотоцикле женские сумочки, в Америке засовывать в кадр флаг, а в России - обливать грязью прохожих на остановке. Хотя, скорее всего, проблема была в том, что в нашем торговом районе люди особой культурой не отличались. Тем не менее, идее восточного гостеприимства был нанесен мощный удар. Вдобавок у меня развалились шлепанцы, пришлось шагать обратно в отель босиком по горячему асфальту. В отеле разменяли немного денег и поехали на такси туда, где можно купить одежду (адрес сказал администратор). Ходили долго, персонал никак не хотел понять, что нам нужно. А нам надо было всего-то одежду, в которой ходят иранцы, только что не хиджаб. Да и не дорого, ведь носить ее кроме Ирана не предполагалось. Вот поди объясни это на пальцах! Мне кажется было бы гораздо правильнее если бы разъяснительную работу по поводу одежды вели еще в аэропорту, и магазин бы там имели и продавали что-нибудь вроде униформы "одежда иностранца женская, размер 40".

Пару слов про одежду уже из личной практики. У местных лиц женского пола есть два вида одежды и два способа эту одежду носить. Вернее скорее это лиц женского пола два вида, каждый из которых подразделяется на два подвида. Первый вид, первый подвид: строгий религиозный. Водится во всех городах, особенно старых: Язд, Кашан. Носит все черное, причем многослойное. Брюки, поверх какая-то накидка, а сверху все завершает хиджаб. Вначале мы думали, что хиджаб шьется особым образом, потом поняли, что это просто кусок черной материи, которую они нахлобучивают на голову и придерживают руками, иначе сдует. Некоторые особо верующие затягивают кромки хиджаба рукой около рта, поэтому торчит только нос с глазами. Женщина может быть колобок-колобком, но тело все равно прячет, да и лицо тоже - от мужских взглядов. Еще более верующие (особенно когда надо освободить руки), засовывают концы хиджаба себе в рот, прямо как Саакашвилли - так и держится хорошо, и лицо почти все закрыто. Есть еще экземпляры, которые носят что-то по типу маски, издалека смотрится как Брежнев с усами. Лица при этом весьма суровые.

Первый вид, второй подвид: формально религиозный. Водится повсеместно в огромных количествах. Хиджабы тоже черные, но в рот не материю не засовывают и вообще носят весьма небрежно, лишь бы присутствовал. Конечно, ни о какой маске речи не идет. Лица добродушные, улыбающиеся, с обильным макияжем.

Второй вид, первый подвид: платочно-джинсовый. Водится везде, но особенно в крупных городах типа Тегерана, Шираза, Исфахана. Одежда с минимумом черных тонов, без хиджаба. Тканевый плащикик-френч до колен, далее джинсы или брюки, но никогда - юбка (ветер может сдуть всю религиозность). На ногах - туфельки или кроссовки, колготки. Обильный макияж. Второй вид, второй подвид: небрежно-платочный. Встречается редко, в крупных городах. То же самое, но держится все на честном слове: платок обильно открывает челку, а иногда даже шею (куда смотрят имамы!!!), на ногах могут быть сандалии и без колготок. Иногда встречается даже облегающая в меру одежда. Видимо те девушки, которые держатся с молодыми людьми за руки (см. фото, такие развязные пары иногда встречаются), принадлежат именно к этой категории. Стоит сказать, что держаться за руки на людях в Иране совершенно не принято (а может даже запрещено).

Кстати, поскольку для всех иранских дам открытым для лицезрения публики являются только лицо, кисти рук и иногда - ступни ног, то именно этим частям тела они уделяют повышенное внимание. Особенно конечно стоит сказать по лицо. Макияж, как правило, по полной программе, очень со вкусом, в меру. В результате практически каждая выглядит как фотомодель. Ну и конечно же стрельба глазами, здесь европейская девушка существенно проигрывает, так как персиянки практикуются в этом деле годами. Это у нас в метро как на пляже и на лицо внимание обращается в последнюю очередь. А в Иране особо похвастать нечем, одежда в основном балахонится и поэтому единственное, что можно выделить без страха попасть на суд к имамам - это лицо. На руках часто ажурные перчатки, также в ходу перстни и браслеты, в том числе на ногах. С маникюром тоже все в порядке.

"Много черной у нас материи, всем хиджабы пошьем вам братва" - хочется так перефразировать строку известной песни, но вот интересно: в витринах магазинов на манекенах одежда все европейская, платья разные, причем с вырезами на шее и длиной выше колена. Мы ломали голову: ну где они это носят? Потом нам сказали: либо дома, либо это одевается поверх другой одежды. То есть мужу все-таки приходится думать что жене подарить: а то как-то странно было бы: "Вот, милая, я тебе купил новый хиджаб"... Вот и представьте: брюки, блузка а поверх - платье с декольте. Может я что-то и намудрил, но иного варианта имамы не оставляют. Подтвердить это никак не могу: таких людей мы не встречали.

При покупке одежды впервые встретились с особенностью иранского ценобразования, про которую прочитал в Интернете еще в Москве. Цены могут быть как в риалах (что реже), так и в туманах. Туман - это просто 10 риалов. То есть цена в туманах отличается от цены в риалах в десять раз: 2700 туманов это 27000 риалов, или примерно 27 баксов. Туманы-риалы это еще полбеды. Сами цифры там другие, персидские. Напоминают игральные карты, так как пятерка там в виде перевернутого сердечка (или задницы - как кому больше нравится). Хорошо, что я взял из дома таблицу перевода наших цифр в персидские, вот она. В левом столбце наши цифры, которые мы в Европе называем арабскими, второй столбец - собственно арабские цифры, третий - восточно-арабские цифры. В Персии приняты оба варианта арабских цифр.

С английским у людей не очень, найти в магазине англоговорящего не так легко, как писали в отчетах. В итоге нам удалось купить одежду только там, где почти все говорили по-английски. Продавец очень неплохо говорил и мы с ним пока Аня примерялась, разговаривали на разные темы, начиная от того куда съездить (он рекомендовал одно место на Персидском заливе) заканчивая конфликтом России и Грузии. Как узнал что мы из России, сразу подозвал своего накачанного брата, который как-то выступал на соревнованиях в Узбекистане. Независимость независимостью, а ассоциации-то работают: Россия - Узбекистан, для иностранца один хрен, как для нас Англия и Уэльс. Кстати тема конфликта России и Грузии возникала почти в каждом длительном разговоре с любым англоговорящим иранцем. Разговор всегда примерно в одном и том же ключе: молодцы, что защитили своих и надрали задницу американскому режиму, Иран становится сильнее, Россия тоже становится сильнее и вместе мы тоже сильнее и это хорошо а будет еще лучше. "Вот это по-ирански!", радостно потер руками администратор гостиницы, когда Аня в новом одеянии вернулась вечером в номер.

Приобрели одежду и стали решать вторую проблему (всего их в тот день было четыре, не считая отвратительного самочувствия): где бы покушать. Деньги у нас оставались, но их было немного. По поводу покушать в Иране не так просто: народ похоже ест дома и забегаловок очень мало. Ресторана вообще ни одного не встретили за все время путешествия. Нет там и Макдональдсов (ужас какой!). В общем, не то, что в Турции, где забегаловки на каждом углу.

Ходили-ходили, наконец, увидели одну контору с хлебом-зеленью на витрине. Зашли. А ценники все на фарси, да и цены тоже в закорючках (см. фото). А есть-то хочется! Был бы кто-нибудь из посетителей, можно было показать на пальцах что дайте то же самое, но никого не было! В общем, мне осталось только всплеснуть руками от безысходности: "Ёханый бабай!" Тут же из-за спины слышу по-русски: "Вам помочь"? Оказалось парень, местный, три года учился в Белоруссии, неплохо говорит по-русски, услышал мои стенания. Я попытался у него выяснить, где обменять деньги, "Так как у нас мало риалов, только доллары". Парень помог нам выбрать еду, но почему-то при этом решил, что у нас вообще денег мало и за нас надо заплатить. Я пытался его отговорить, сказав, что деньги есть, просто доллары и их надо разменять, но парень остался непреклонен. Заплатил за нас 5000 риалов (цена пакетика йогурта и одного багета с мясом), дал свою визитку с телефоном и сказал, что можно звонить в любое время, если будут проблемы. Это уже потом мы поняли, что есть такое волшебное слово "кебаб", и стоит его сказать, как либо тебе дадут кебаб (если ты уже в кебабной), либо покажут где кебабная находится (если ты еще не в кебабной). Сим-сим откройся, даешь кебаб!

После того как слегка покушали при помощи русскоязычного иранца, пошли решать третью проблему, которая давно назрела: разменять деньги. Хотя банков в Тегеране как грязи, валюту в них не меняют. Один прохожий сказал, что меняют на Истамбул-стрит, потом стал долго рисовать на бумажке как туда дойти (что-то типа пятого поворота направо, потом еще пару поворотов налево...). Мы уже пытались пару раз дойти до обменника по объяснениям и оба раза это заканчивалось плохо. Этот мужик очень хотел нам помочь, даже написал на бумажке, что на Истамбул-стрит 20-25 обменников. Мне уже это надоело и я сказал ему, что нам не надо 25, а достаточно одного, лишь бы работал. В итоге мы взяли такси (стоимость такси по городу на небольшие расстояния 1 доллар, но мы вначале щедро платили 2 доллара, да и на это таксисты иногда кочевряжились), сказали водителю "Истамбул-стрит", "чендж долларс" и попали-таки к обменникам. На этой улице торгуют разными вещичками - то ли антиквариатом, то ли барахлом, разобраться не успели. Нашли официальный обменник, курс 9800 (при курсе ЦБ порядка 10 000). Походили туда-сюда, других контор не нашли, времени не хотелось тратить, вернулись. Обменяли 200 долларов. Должно было получится 1 960 000 риалов. Я получил пачку денег и стал пересчитывать прямо на месте. За прилавком было два мужика, один глянул на меня и, как заметила Аня, приготовил какую-то купюру. Не зря: не хватало 50 000, вместо нее мне дали купюру в 1000. Стоило мне досчитать до конца, как смотрю - тянет мне купюру на замену, как будто мысли читает. На лице полная невинность: ну, обсчитались, но признаем правоту клиента, верим, что он посчитал правильно. Такая ситуация повторялась и далее и более изощренно так что туристы, имейте в виду, всегда пересчитывайте деньги причем не отходя от кассы. Иранцы народ честный, исключений два: менялы и таксисты. Про таксистов будет далее и очень часто.

Четвертой проблемой в тот день был выкуп авиабилетов в Язд, которые я забронировал в Москве в офисе Iran Air. Взяли такси: "Офис Иран Эйр". Человек понял и привез нас на улицу, где сплошь все офисы авиакоманий. Iran Air он не заметил и проехал мимо, потом спросил у прохожего, понял что надо ехать назад, но разворачиваться не стал, просто проехал задом (на неплохой скорости) пару кварталов. Официально этот офис обслуживал только международные линии, но для нас сделали исключение и оформили внутренний билет по моей брони. Удивительно, что бронь не пропала. В Москве мне сказали что выкупить надо за 24 часа, а было уже около 4 дня, самолет же улетал в 10 утра следующего дня. Оформляли билет всем миром. За компьютером столпилось четыре девушки плюс их начальница, что-то долго обсуждали, советовались, звонили по телефону. Билеты оказались действительно дешевыми: по 33 доллара на каждого (в один конец). Расстояние между Тегераном и Яздом 670 километров, точно как от Москвы до Питера.

До темноты гуляли по центру города, по улице Фирдоуси. Улица Фирдоуси есть в каждом иранском городе, как правило это одна из центральных, как у нас Ленина или Советская. Ничего особенно интересного не увидели: музеи закрылись, в магазинах нам ничего не надо было. В одном месте на углу площади Имама Хомейни (такая площадь тоже есть в каждом городе) зашли в закусочную, я взял шаурмы. Как она называлась я не помню, повезло что передо мной то же самое брал какой-то парень и я просто показал пальцем: "мне то же самое". Когда кушали, я заметил вдалеке мужика в подтяжках европейского вида: то ли скандинава, то ли поляка. Потом этого мужика мы видели еще три раза, но об этом потом.

Да, вот наблюдение интересное: когда гуляешь в Иране по тротуару (Тегеран и Язд, в других городах уже не помню), время от времени дорогу преграждают вот такие дивайсы. Это чтобы мотоциклы не проехали. Тем не менее, людям тоже через такие штуки перебираться невесело, а что говорить про толстых дам, которые могут зацепиться за железяки хиджабом? Представляю себе такую хохму!

Вернулись в отель. Коробку с каталогами Мухаммад забрал, оставил записку, в которой горячо меня благодарил за труды, приглашал к себе домой и еще написал, что сестра его жены может показать нам Исфахан, если мы там будем. Мы подумали, что это дело неплохое, я ему позвонил и сказал, что сестрой жены мы непременно воспользуемся через несколько дней, так как Исфахан будет на нашем пути.

RSS Обсудить