Персидский отчет, ч.2. Язд

RSS Обсудить

Перелет на свежий воздух в Язд, прогулка по Язду. Зороастрийский храм огня. Башни молчания - древние кладбища зороастрийцев. Мечети. Улочки старого города.

Утром за 60 000 риалов (или 6 000 туманов) доехали до аэропорта Мехрабад (он в центре города). Аэропорт очень современный, удобный. Только вот в сортире нет бумаги, только шланги. За всю поездку я так и не рискнул использовать шланг и тратил запасы бумаги, которые всегда ношу в кофре вместе с фотопринадлежностями и неизменным штопором. Так что имейте в виду: кто не фанат шланга, бумагу берите с собой. Впрочем, кое-где рулоны все-таки есть, и в таких местах стоит их запасать впрок. Досмотр в Иране особенный, мусульманский: девочки направо, мальчики налево (или наоборот, но порознь). Штопор я как всегда провез, никто даже не сказал ничего, а вот с ножом накладка вышла: забыл я его выложить. Ножик небольшой, "Белка", но тем не менее к провозу в самолетах естественно запрещенный. Вывели меня на чистую воду, я говорю, что мол, сорри, забыл, видимо без ножа теперь останусь. Проверяющий взял мой нож и куда-то убежал. Вернулся через минуту с бумажкой, сказал что-то типа "Ё найф, Язд".

Самолетик оказался небольшой, но очень приличный - Fokker 100, девушки-стюардессы одеты в очень красивую синюю форму с золотыми полосками, а когда надевают на голову круглую шапочку, то вообще отпад. Дверь кабины не всегда закрывалась и временами можно было видеть приборную панель и пилотов. Около двери почти всегда сидел очень спокойный иранец пилотного типа, в белом кителе с авиационными погонами. Покормили: булочка, тортик, сок. Летели над горами, соленым озером, пустыней. Снизились очень быстро, буквально за 15 минут. Весь полет занял 1,5 часа, а пролетели мы примерно треть страны. В общем, Иран - страна большая, это надо иметь в виду.

Как только приземлились, сразу почувствовали облегчение. Отвратительный воздух остался в Тегеране, здесь дышалось уже очень хорошо. Температура, впрочем, как и в Тегеране была около 30 градусов, сухо. Только вышли из самолета, еще в автобус не сели ехать к терминалу, подбегает человек и отдает мне нож. Узнал как-то, что мой нож. В общем, сервис, в России такого я пока не встречал.

Аэропорт в Язде небольшой, вещи выдали почти сразу. Около выхода - несколько таксистов, будка, и пустыня. Договорились при помощи бумажки и жестов, что таксист повезет нас в отель который стоит 270 000 риалов в день (27 долларов), что вполне нормально по иранским меркам. Оказалось, правда, что отель стоил в два раза больше: 550 000. Видимо таксист схитрил. Но отель нам понравился и номер тоже. Таксист видимо получил % за привод гостей, так как долго ждал около двери. В иранских отелях паспорта забирают и хранят на ресепшене, это совершенно обычно и пугаться не стоит. Официально это для того чтобы паспорт не сперли. Хотя, скорее всего, чтобы гость не сбежал, не заплатимши. Отель этот был самым лучшим за все наше путешествие, назывался Yazd Traditional Hotel, в виде средневекового восточного отеля с двумя внутренними двориками, фонтанами и сидушками с круглыми подушкаYazd Traditional Hotelми. Находится отель в самом центре города, около мечети Амир Чагхмагх -- это главная достопримечательность Язда, есть на всех открытках из этого города. Выглядело это здание как мечеть (два минарета), но по структуре представляло собой скорее маленький рынок: под мечетью проходила улочка, там было несколько прилавков и кебабных, днем напротив каждой сидели повара и резали в огромный таз печенку, вечером кормить посетителей. На крышу можно подняться, оттуда отличный вид на город. В нашем номере кстати были вот такие рисунки на стенах. Явно так рисовали в домусульманский период и примерно так в наших сказках "Тысячи и одной ночи".

Язд. РазрухоПошли гулять по старому городу, сворачивали в разные улочки. Все очень напоминало то ли "Белое солнце пустыни", то ли "Бриллиантовую руку". В общем, все в глине красновато-светлокоричневого цвета. Жарко, только в тени можно передохнуть. Кстати на углу площади, где мечеть-кебабная, музей воды. Смотреть там особо нечего, кувшины разные и картинки как здесь с древних времен добывали воду. Самое интересное что с водой в Язде проблем нет, да и в Иране в целом. Не то что в дремучем Крыму. Для хранения воды люди издавна строили резервуары под землей, глубиной метров 10, в резервуар обычно ведет длинная лестница. МыПоилка на центральной улице ЯЗда спускались в несколько резервуаров, в которых уже нет воды. Но вентшахты - "ловцы ветра" стоят как раз там, где под землей резервуары. Чтобы вода не протухла видимо. Вентшахты выглядят весьма характерно, чем-то напоминают вентиляцию у нас в метро. Еще про воду: в каждом городе на улицах местами стоят поилки, где любой прохожий может утолить жажду. Вода везде чистая и вполне вкусная.

Пешком дошли до храма огня, он недалеко от центра. Храм новый, построен в 1934 году, но огонь в нем - старый, названием Атешкадех, зажженный в 470 году до н.э, горит получается уже 1537 лет, его несколько раз переносили из храма в храм. Жаль огонь нельзя сфотографировать: он за стеклом, неудобно: отражает. Также не удалось дождаться, когда кто-то подойдет поменять дрова. Дрова кстати для огня должны быть особенные, без гнили и плесени. Зороастрицы огню не молятся, но поклоняются как символу чистоты. Тем не менее, их называют огнепоклонниками. Молятся они Ахура-Мазде (Ормузд), что в переводе означает "Великий Бог" (Ахура - бог, Мазда - великий). Кстати, наверное поэтому в Иране так популярны автомобили "Мазда". Еще бы: автомобиль с именем бога. Когда мы гуляли около здания, привязался какой-то прихрамовый мужик. Что хотел непонятно, да и не говорил вроде ничего, но ходил за нами и смотрел. Может денег хотел? Мы в темпе, не оглядываясь удалились. Вот еще: в храме изображение пророка Заратуштры очень похоже на портреты имама Али, который я неоднократно встречал в разных местах. Сравните два изображения - станет понятна традиция изобразительного искусства.

Дальше взяли такси и поехали к Башням молчания (дохме - так называются все подобного рода Мы на фоне храма огнязороастрийские кладбища) - есть такое туристическое и историческое место на окраине Язда. Это две горы высотой не более 100 метров каждая, на вершине - сооружение типа круглой крепости. Туда зороастрийцы складывали покойников, чтобы их поклевали птицы. Потом уже кости зарывали в землю. Такая у них была традиция. Они ведь большие чистюли, эти зороастрийцы и не хотели зарывать человеческое мясо в землю. Другое дело обглоданные кости: культура! Сейчас хоронят иначе, без птиц. Рядом с Башнями молчания - зороастрийское кладбище, могил немного, но есть и свежие. Все очень аккуратно и на каждой могиле - символ зороастризма, Ахурамазда в виде крылатого бога. Кстати все кто видит его изображение, однозначно находят аналогии с фашистским орлом. И немудрено: Гитлер ведь арийскую тему про двигал, а Ахурамазда самый что ни на есть арийский бог. Только настоящих, правильных арийцев, не немцев. Если же копнуть дальше, то выяснится, что и это изображение не зороастрийцы придумали, а повзаимствовали у завоеванных ассирийцев, которые так изображали своего бога Ашшура. Эх, хорошо, что в древности логотипы не регистрировали и был возможен такой широкий культурный обмен.

Наверху оИмам Али (вроде как)дной из башен встретили мужика лет сорока - местного, прогуливался для целей сбросить вес. Говорил по-английски очень плЗороастр (Заратуштра)охо, но успел объяснить, что он работает в больнице нянькой (nurse), показал на мобильнике фотки жены и мамы. Когда спустились, подошел к одному заброшенному зданию, где оставил велосипед. Попрощались. Темнеет осенью рано, когда спустились, было уже почти темно, несмотря на то, что было примерно полшестого. Поехали в отель, предварительно купив арбуз. Арбузы кстати мы ели раза три, все разы несладкие и слабо красного цвета. Мужик-нянька советовал нам сесть на автобус, но автобуса долго не было, да и не хотелось мне разбираться где сходить, как платить... Городские автобусы, кстати, в Иране разделены пополам: впереди мальчики, сзади девочки. Разделение делается либо поручнями, либо рядом сидений поперек всего салона. Поэтому когда днем видишь автобус, вид у него забавный: зад весь черный от женщин, а перед часто полупустой: мужики видимо ездить особо не любят. Интересно, как иранские женщины чувствуют себя у нас в метро, когда их прижмут к стенке или какому-нибудь икающему от пива толстяку. Хотя, скорее всего, иранских женщин в такое варварское место как Европа не пускают.

По дороге в отель мы заглянули на базар, где Ахурамаздаторговцы уже сворачивались. Продавец зелени, который стоял прямо на входе, приветливо спросил нас традиционное "откуда мы" (не забыв предварить это "Хеллоу"). Долго не понимал: по-персидски Россия будет что-то типа Русси, а мы еще не научились говорить правильно. "Россия" - не понимает. "Рашша" - не понимает. Потом я нашелся: "Россия, блин, Путин!". Путина понял, заулыбался еще шире.

Вечером поняли одну особенность нашего номера: холодильник, хоть и маленький, а жужжит как рой мух, причем неравномерно: мухи то налетят все, то одна муха останется, а то и эта улетит и пару минут тишина.

Продолжение прогулок по Язду, еще более глубокое проникновение в жизнь персов.

Сегодня я по городу гулял один: Ане надо было доделать статью, она осталась в отеле. Изгулял весь старый город. В общем-то все также, как и вчера: улочки, мазанки, мечети-минареты. Правда, удалось наконец купить местную sim-карту за 120 000, на счету оказалось примерно 60 000. Позвонил Мухаммаду, поблагодарил за приглашение и сказал что когда через неделю буду в Исфахане, обязательно ему позвоню. С тех пор Мухаммад звонил мне практически каждый день и спрашивал где я и что видел. Когда утром проходил миЗеленая чалмамо базара, мужик, который вчера сказал про Путина, еще раз спросил, откуда я. Я ему напомнил, что вчера я был из России. Возможно, мужику хотелось поддержать разговор поэтому он поинтересовался сколько стоит моя камера - просто так, из любопытства, глаза при этом были добрые. Большинство иранцев до таких деталей не доходит, знакомство поддерживают исключительно вопросами про страну.

Видел человека в зеленой чалме, сразу побежал за ним, чтобы сфотографировать. Меня заинтересовала, конечно же, не зеленая чалма сама по себе, а то, что, согласно традиции, зеленую чалму могут носить только потомки пророка Мухаммада. Мой мужик был одет весьма бедно и особого почтения окружающие ему не оказывали. Когда он зашел в один магазин выбирать ткани, я его оставил: пора было идти завтракать.

После завтрака продолжил прогулку, на этот раз с телеобъективом. Иранцы предстали совершенно в другом виде: как есть, без позерства. В общем, хотя телеобъектив и не рентген но очень способствует проникновению в душу народа и отдельного человека. Некоторые впрочем все-таки уворачивались, например, эти две девочки на углу, которые торговали какой-то зеленью. Это кстати не единственный пример - некоторые девушки (женщины, девочки, бабушки, прабабушки) чураются славы моделей и либо отворачивают лицо, либо закрывают его руками, либо Скромные девочки натягивают посильнее хиджаб. Но все-таки это редкость, большинство фотографируется совершенно нормально. Мне такая стеснительность скоро надоела и я приучился снимать людей с пояса. Вроде как иду по улице, никого не трогаю, смотрю по сторонам... и только палец большой на спусковой кнопке. Некоторые кадры даже получались. Эх, жаль аппарат у меня не бесшумный - такой пригодился бы.

В одном месте города увидел по правую сторону улицу разрушенный дом, с улицы к нему вел большой пролом в стене. Полез, взобрался по куску стены на крышу и сразу попал не на одну крышу а практически на все в городе. Вспомнились фильмы про Индиану Джонса (да и не только), где он бегает по крышам восточных городов, периодически пролезая через балконы и спальни. Мне правда сыграть Индиану Джонса не удалось - может потому, что в тот день шляпу я оставил дома. Далеко мне зайти не удалось, остановил меня возглас парня снизу, причем сразу по-английски "What are you doing there"? Я схитрил: "Looking for a way out" и быстро пошел в направлении этого самого "аута". Он поставил точку в разговоре: "It is my home!". Подразумевалось, что после этого любой турист должен уйти восвояси.

Вечером после обеда около мечети в центре заметил футболистов. После фотографии трех мальчиков играющих в футбол в городе Тотьма Вологодской области это стала моя любимая тема. У меня уже есть еврейские и арабские футболисты, ребята из Карелии, а теперь - и персы. Смотришь так на ребятишек и думаешь, что и царь Дарий когда-то играл в похожие игры, и даже не помышлял о том, что будет руководить государством. После этого в каждом мальчике мне стал казаться царь Дарий. Посмотрите сами.

У персидских детей интересная особенность: они никак не могли взять в толк, что можно не говорить по-персидски. Видимо никогда не видели и не разговаривали с иностранцем. Говорят мне то-то, а я молчу и руками развожу. Думают, вот какой глупый турист, большой, очки напялил и шляпу а говорить так и не научился.Иранский футболист В целом же особенных достопримечательностей в тот день не видел. Получается, что основной осмотр города возможно сделать за половину светового дня. Уже вечером поехали на аутобусный терминал, чтобы купить билеты в Шираз. На терминале с языком полная задница: никто толком не мог понять, что нам нужен ночной автобус в Шираз. Один товарищ на входе впрочем что-то понял и даже сказал что стоить это будет 60 000 риалов на двоих. Они кстати уделяют большое внимание марке автобуса и это связано с качеством. Первым делом после того как узнали куда ехать спрашивают на каком автобусе - Volvo Scania или Mercedes. Mercedes кстати похоже самый дешевый вариант, поскольку нам билеты на Mercedes обошлись в 4 доллара на двоих. Ехать было почти семь часов.

Таксист по имени Реза довез нас до площади, где наш отель. Хотя по-английски говорил очень плохо, спросил про наши планы на завтра - явно хотел не упустить наш отъезд из города. Дал нам свой мобильный телефон.

Немного Язда, поездка в Фархрадж, древняя мечеть 7 века. Краткая информация по Язду. Кратка информация по зороастризму.

Утром была очередная прогулка по Язду, уже хорошо знакомому. Аня дописывала статью. Зашел в уже известный мне комплекс Пятничной мечети (она же Соборная, она же Масджед-е-джамэ, построена в 12 веке, окончательный вид приняла в 14 веке). Рядом с этой мечетью несколько традиционных отелей, ориентированных на иностранцев, а также едва ли не единственный в городе развал сувениров. Впрочем, магнитиков для холодильника там не было - а что за сувениры без магнитика? Мечеть с двумя минаретами вела в целый комплекс несколькими двориками, галереями и храмами. Все очень красиво, но хотя я был в Иране только четвертый день, синяя отделка мечетей, которая с каждым разом все больше и больше напоминала ванную комнату, уже начинала надоедать. Неожиданно меня остановил один человек из местных: не то охранник, не то гид. Начал вполне традиционно: привет, откуда ты - а, из России, ну здорово. Разговор пошел дальше. Поговорили и о политике, экономике, культуре. Человек оказался космополитом, что для местных редкость: говорит, что хочет дружить со всеми странами и что демократия - это хорошо и американцев не клянет, по крайней мене не последними словами. Поговорили в общей сложности примерно полчаса, по окончании парень сказал, что знает одно местечко, где есть мечеть седьмого века и некий "канат" который связан с водоснабжением и что другие это место практически не знают. Свозить может на 200 000 (20 баксов), все удовольствие на два-три часа. Место называется Фахрадж, это деревня примерно в 30 километрах от Язда. Ради такого дела Аня прервала писание статьи, собрались, поехали.

Гида звали Мохсен, в институте изучал историю Ирана. Неудивительно, что знал он много и рассказывал интересно. Мечеть оказалась необычной, практически целиком состоящей из внутреннего дворика, на стене внутри даже была табличка что это 7 век и что это памятник истории. Минарет в форме заводской дымовой трубы пристроили уже позже. Мохсен сокрушался, что в путеводителе Lonelyplanet ни слова про Фахрадж нет, и что он будет писать им, чтобы восполнить пробел. По его словам, если там будет о деревне упоминание, тогда власти скорее возьмутся за сохранение кое-каких древних домов, которые частично разрушились. Хотя нельзя сказать чтобы особое внимание требовалось: местечко очень ухоженное, чистое, и безлюдное. Сложно представить, чтобы там бродили толпы туристов. Ну может только восстановят древний дом где жил какой-то шах или принц еще в доисламские времена (то есть до 7 века). Все, кому я показывал это фото, удивлялись насколько там чисто. А ведь это деревня, куда туристы почти не заходят. Значит чистят (или не сорят) не для больших начальников, как у нас, а для себя. И это характерно не только для этой деревни, а для Ирана в целом. Конечно на улицах встречается мусор и окурки, и бумажки, но в любом случае это не те кучи мусора что я видел в арабском квартале в Иерусалиме. Да и свалку импровизированную я видел только один раз в развалинах одного квартала в Язде. В общем, в Иране точно чище чем в Италии. Еще интересное наблюдение: по центральной улице Фахраджа примерно через 100-150 метров арки-укрытия: от жаркого солнца, чтобы тот, кто идет по улице, мог посидеть и передохнуть. Видели древнюю баню, которая топилась по-черному. По словам Мохсена, баня функционировала еще недавно. Покрытие, которым мазаны все стены здесь и в старом городе в Язде, называется "мат" (по крайней мере, так произносится, с глубоким "а") - смесь земли, соломы и вМатоды. Видимо, земля здесь глинистая, поэтому покрытие держится очень хорошо. Если приглядеться к стене внимательно, в структуре покрытия явно видны куски соломы.

Канат оказался каналом: небольшим, полметра шириной, практически незаметным для непосвященных, справа от дороги, на полпути от Фахраджа к Язду. Мохсен сказал, что это иранская технология, когда канал тянется на несколько десятков километров и собирает воду из множества мелких канальцев, подобно тому, как река аккумулирует воды от множества притоков. Мохсен удивился, когда узнал что по-русски "канат" - это толстая веревка. Когда ехали обратно, Мохсен посоветовал зайти в древнюю баню, которую теперь переоборудовали в чайную. Чайная-баня - это тоже достопримечательность местная, находится в районе рынка, к ней даже ведет указатель, но все равно не спрашивая, дороги не найти. Сходили - не пожалели, даже чайку попили. Чай кстати в Иране везде вполне обычный, никаких особых специй, часто вообще из пакетика. Здесь же был заварной чайник, что конечно порадовало.

Мохсен был первым интересным человеком, который нам встретился в Иране и сказал чуть больше слов чем "привет, как называется твоя страна, круто". Судя по отзывам других путешественников, это вообще обычное дело в Иране, когда кто-то, изначально совершенно случайный, показывает какой-то интересный объект или что-то занятное рассказывает и путешествие, будучи изначально спланированным по путеводителю или по собственным представлениям, корректируется исходя из местных особенностей. В этом огромное преимущество поездок дикарем, без турфирмы и автобуса, от которого нельзя отставать. На обратном пути из бани-чайной купили несколько метров шелка. Затем наконец-то устроили себе полноценный ужин в ресторане отеля, сидя на подушках, под открытым небом и полной луной. Бедный вчерашний таксист, которому я позвонил, никак не мог понять, куда ему за нами ехать. Перезванивал нам несколько раз, но все почему-то пытался говорить по-персидски. Видимо думал, что если он будет объяснять очень настойчиво, мы обязательно поймем. В итоге он нашел нас и радостный довез до терминала, взял обычную ставку 2 хомейни (то есть 20 000 риалов). Видимо, даже такие деньги на дороге не валяются и чтобы их заработать, надо потрудиться. Упустишь клиента - пропал ужин.

Пара наблюдений общего характер по Язду: хроническое отсутствие бродячих собак (кошки присутствуют), безалкогольное пиво по вкусу как лимонад, но называется тем не менее "пиво". Когда я первый раз это понял, я решил спросить Аню: - Зачем интересно они пьют безалкогольное пиво, которое и на пиво-то не похоже?
- Может, чтобы почувствовать себя крутыми?- Как же можно почувствовать себя крутым, если на ногах держишься?
Когда уезжали из отеля, нам выдали брелки - очень красивые, с оригинальной эмблемой отеля.

Краткая информация по Язду

Население - примерно 500 000 человек. Из них примерно 5 000 - зороастрийцы. По некоторым сведениям Язд - второй по древности город мира, в котором непрерывно живут люди. Первый - Венеция. Про Язд упоминает еще Марко Поло, и уже он акцентирует внимание на местные шелка, которые издавна славились своим качеством. В 1907 по городу Язду прошла условная граница разделения сфер влияния в Персии Российской и Британской империй, русские шли с севера, британцы лезли с юга.Yazd Traditional Hotel www.yazdhptel.com +98351 6228500-9

Краткая информация по зороастрийцам

Самым известным зороастрийцем современности был Фредди Меркьюри, перс по национальности. Деятельность пророка Заратуштры относят к периоду от 12 до 6 века до н.э. Он первым декларировал существование единого бога, который не отождествляется с силами природы и который невидим. Причем бог нормальный, без закидонов, его бояться не стоит. Первая идея дуализма добра и зла. Человек добрыми мыслями, добрыми словами и добрыми делами зарабатывает себе право на жизнь в раю. Злой человек - соответственно на страдания в аду. В рай принимают не по зороастрийским билетам, возьмут каждого у кого добрых дел больше. Правда для этого надо перейти мост Чинвад. Молятся пять раз в день. Не практикуются жертвоприношения. Не верят в реинкарнацию. Не практикуют издевательства над всем телесным, нет постов и воздержания. Огню покланяются как символу чистоты, огню не молятся. Особый обряд похорон: чтобы не осквернять землю продуктами разложения, раскладывают трупы на башнях, где их сжирают птицы и животные, далее кости уже хоронят. Почтения к покойникам не питают.

Источник: sergeyturko.livejournal.com

RSS Обсудить